Мода наизнанку

Выставка мода

Выставка "Вульгарно? Переосмысливая моду" организована венским Бельведером совместно с лондонским центром Барбикан, ее показывают в барочных залах Зимнего дворца — роскошного особняка в центре Вены, некогда принадлежавшего принцу Евгению. Не так давно Министерство финансов, которому принадлежит Зимний, отреставрировало его и передало Бельведеру. За несколько лет здесь показали интереснейшие проекты — шедевры Дрезденской галереи, работы Олафура Элиассона, потерянные сокровища еврейского гетто Вены, книжные раритеты.

Однако к ноябрю эта серия закончится. После досрочного увольнения директора Бельведера влиятельной Агнес Хусляйн-Арко (причина в финансовых злоупотреблениях) Минфин дал обратный ход и "отозвал" Зимний. Шума было много, но делать нечего, поигрались — и будет.

Барочные интерьеры отлично подходят для выставки о европейской моде от XVIII века и до наших дней, напоминающей, как часто осмеянное вчера становится если не трендом, то общепринятым сегодня. Темы выставки простираются от "Самопрезентации" и "Нового барокко" до "Пуританизма". О последнем напоминает неожиданный вопрос: сколько именно обнаженного тела можно предъявить обществу? Ответ показывают на примере откровенных одеяний Пэм Хогг — все эти ремешочки и меха, прикрывающие сокровенное женского тела, смутят в фастфудной забегаловке, зато в ночном клубе произведут ожидаемый фурор. Отдельная история — аксессуары, обретающие форму частей тела, вроде шляпы в виде губ или сумки, висящей ниже спины и принимающей вид этой самой "ниже спины". А вот в ансамбле Sex, созданном Малкольмом Маклареном и Вивьен Вествуд в 1976-1977 годах, акцент, напротив, сделан на груди — ее изображение в виде аппликации размещено прямо по адресу оригинала.

Особый сюжет в истории моды — использование в качестве рисунка произведений искусства: от платья 1966 года с повтором множества картин "Суп Кэмпбелл" Энди Уорхола до опытов Такаси Мураками с фигурами манги и аниме, украсивших в XXI веке сумки от Louis Vuitton.

Брендов в Вене много, марки Karl Lagerfeld for Chloe и Christian Dior в выставочных залах перекликаются с программой фильмов, где кинобиография Коко Шанель соседствует с "Дьявол носит Prada". Продукция мэтров показывает, как легко высокая мода присваивает себе эстетику моды низовой, пролетарской вроде тренировочных брюк, ставших привычным элементом прет-а-порте. То ли дело раньше — как свидетельствуют привезенные в Вену документы эпохи Тюдоров, в 1562 году правила ношения одежды выглядели настолько строгими, что нынешним модникам не сносить было головы.

История перемен в моде — это всегда еще и история перемен в бытовых привычках и общественных отношениях, технологическом развитии и психологии. Из-за этого не удивляешься, обнаружив, что у выставки несколько создателей совершенно разного профиля. Главный куратор Джудит Кларк — профессор моды и музеологии в лондонском колледже моды. А вот ее соавтор Адам Филипс — психоаналитик. Вдобавок для Вены выставку адаптировали, ведь, считает третий сокуратор Альфред Вельдингер, мышление жителей Альбиона и австрийцев различно: на континенте понятие вкуса меньше связано с классовыми характеристиками.

На манекенах ищешь и русские фасоны, но в залах лишь слышится русская речь — легко наткнуться на русскоговорящих школьников, причем мальчики проявляют куда больше интереса к обсуждению покроя, чем девочки. А ведь если бы показали малиновые пиджаки с золотыми пуговицами, треники с отвисшими коленками и блузки с блестками, кто знает, как сложилась бы история дворца. Может, неожиданные спонсоры и вернули бы его Бельведеру.