Фото: DIOMEDIA
Фото: Imaxtree by Vincenzo Grillo
Фото: Pitti Uomo
Фото: Pitti Uomo
Дважды в год, в январе и июне, во Флоренции проходит самое значимое событие в мире мужской моды — выставка Pitti Uomo, куда съезжаются со всего мира представители крупнейших брендов, журналисты, байеры и просто модники, чтобы оформить заказы на будущие сезоны, найти новые, неизвестные широкой публике бренды или потереться в разношерстной толпе и обзавестись полезными контактами. И каждый раз редакторы приезжают озадаченные все новыми и новыми веяниями, которые отчетливо обозначаются на выставке.
В этом году сразу две очевидные тенденции занимали умы журналистов.
Кризис "костюмной" моды
На выставке Pitti есть несколько павильонов. Самый большой называется в народе "Итальянская классика". И хотя бренды там не только итальянские, их объединяет высокое мастерство и классический подход к модным тенденциям. Это Stefano Ricci, Baldinini, Cruciani, Daks, Fedeli и многие другие.
Здесь всегда все спокойно. Без революций, гендерного равенства и других модных "разговорчиков в строю". Три кита, на которых стоит классика,— качество, традиции, маскулинность. Drake`s по-прежнему делают лучшие галстуки, Saphir уже больше ста лет ухаживают за кожаной обувью, иногда появляются люди с чувством юмора, как, например, дизайнер запонок Самюэль Гассманн, но тоже все в пределах нормы. Лучший кашемир по-прежнему у Brunello Cucinelli и Massimo Alba, плащи — у Aquascutum. И кажется, что все по плану. Хотя иногда появляются хулиганы, позволившие себе немного вольности. Например, ткань букле и однотонные гарнитуры из жакета и джемпера в коллекции Lardini. И вдвойне удивительно, гуляя по этому павильону, думать о том, что хедлайнер выставки Pitti Uomo — Гоша Рубчинский, который вывел на подиум парней из соседнего двора (в прямом смысле слова: моделей дизайнер искал в социальной сети Instagram), облаченных с ног до головы в костюмы, которые читатели помнят из лихих 1990-х. И костюмы эти — не малиновые пиджаки, а спортивные "адидасы-три-полоски". Феномен уличной моды с задворок больших городов — серьезная проблема для традиционных брендов уровня Corneliani или Brioni. Им не угнаться за молодежью. Возможно, именно в попытке реанимировать интерес к своим традиционным и идеальным до скрежета манжет костюмам компания Brioni назначила в мае 2016 года на должность креативного директора звезду уличной моды и страшного модника Джастина О'Ши. За полгода работы в компании О'Ши изменил логотип, перестроил флагманский бутик в Париже и сделал лицом рекламной кампании группу Metallica. В начале октября стало известно, что в услугах О'Ши Brioni больше не нуждается, но курс на обновление бренда намечен верный, его-то маркетологи и будут придерживаться.
Продажи показывают, что мужчины перестали воспринимать костюм как выгодную инвестицию, и, несмотря на то что они продолжают хотеть покупать дорогие костюмы или шить их на заказ, многие не прочь расширить и свой повседневный гардероб, частью которого костюмы становятся все реже.
Управляющий директор интернет-магазина Mr.Porter Тони Бейтман объясняет: "Такая вещь, как дресс-код, сохранилась во многих компаниях, но то, что раньше допускалось надевать только по пятницам, с недавних пор стало приемлемо и в другие рабочие дни. К тому же мужчины научились выглядеть аккуратно и стильно, не только будучи застегнутыми на все пуговицы костюма-тройки".
Уже никто не удивляется, когда видит серьезного человека в кроссовках, смешных носках и строгом костюме. Крупные организации, например PricewaterhouseCoopers и J.P. Morgan, разрешили своим сотрудникам не надевать костюмы в дни, когда у них нет встреч с клиентами. А для таких консервативных организаций, как PWHC или KPMG, разрешение не надевать пиджак уже приравнивается к модной революции.
Особенно рьяно мужчины покупают спортивную обувь. Все на том же сайте Mr.Porter отчетливо прослеживается покупательский интерес — продажи спортивных кроссовок растут как на дрожжах.
Фото: Pitti Uomo
"Мужчины, конечно, продолжают носить костюмы, но делают это очень изящно и необычно,— подтверждает тенденцию Кевин Хартер, вице-президент мужского направления универмага Bloomingdale's.— Лучше всего у нас в этом сезоне продавались кроссовки и куртки-бомберы. К сожалению, галстуки и рубашки для смокингов переживают не лучшие времена".
Смотрим печальную, но наглядную статистику — три костюма показал Эди Слиман на своем финальном мужском шоу для Saint Laurent в феврале. Пять у Bottega Veneta, по четыре у Hermes и у Salvatore Ferragamo. У Louis Vuitton — три. The Wall Street Journal сравнила костюмы с вымирающими черными носорогами, что, к сожалению портных на Сэвил-роу, почти правда. У вымирания есть свои причины. И главная — великий и ужасный Instagram. Конечно, расшитые цветочками кимоно Gucci соберут куда больше лайков и ретвитов, чем строгий костюм в клетку (пусть и с разноцветной подкладкой). Но цветочки вроде как работают на пиар и узнаваемость бренда. А что в реальной жизни?
Оказалось, что рынок костюмов упал на 2%. Тревогу бить рано, но компании, славящиеся своими пиджаками и брюками, уже начали на всякий случай развивать другие направления.
"Ты что как девчонка?"
Фото: Pitti Uomo
Сразу несколько брендов в сентябре провели объединенные показы в рамках женской недели моды и отказались от участия в мужской неделе. Например, Burberry и Bottega Veneta. Алессандро Микеле в Gucci просто делает два шоу: одно во время мужской недели, другое — во время женской. И там и там — и мальчики, и девочки. Кто-то видит в таком шаге экономию бюджета, а кто-то объясняет это стиранием границ между женской и мужской модой.
Гендерная амбивалентность и унисекс — об этом написаны сотни статей и в глянце, и в бизнес-изданиях о моде. Чаще говорили, как сексуально на женщине сидят мужские вещи, реже — об экономической целесообразности шить одну коллекцию на двоих. Вечная борьба женщин за равноправие привела к тому, что никто не удивляется, когда женщина выходит на улицу в мужском пиджаке или брюках. Последние несколько лет остро стоит вопрос: действует ли это в обратную сторону? Могут ли женские тенденции или предметы гардероба органично вписываться в мужскую моду? Шарон Грабар, старший вице-президент аналитического агентства Stylesight, предсказывающего тенденции в моде, как-то в интервью говорила, что лучшим источником вдохновения для мужских коллекций должны стать... женские: "Я убеждена, что дизайнерам мужской одежды важно почаще смотреть в сторону женских шоу. Некоторые уже делают это — например, J.W. Anderson, одевая мужчин в шорты с воланами (речь о показе 2013 года.— "Ъ"). Может быть, не так буквально..."
Многие бренды уловили тенденцию и непременно привозят на Pitti Uomo и свои женские коллекции, а о большинстве предметов говорят "унисекс". Например, Мария Ичо, основатель и владелица бренда Ma'ry'ya, описывая свою коллекцию, подчеркивает, что все вещи могут носить и мужчины, и женщины. Хотя она и создала отдельную женскую линию с приталенными силуэтами, все равно настаивает на том, что деление это условное: "Понимаете, я просто сделала более маленькую размерную линейку, добавила несколько "женских" цветов, но это стереотипы. Вещи асимметричного покроя, вязаные кардиганы до колен или удлиненные свитера вполне могут надеть и мужчины, которым эти вещи будут впору".
Hermes, осень—зима 2016/17
Кстати, Раф Симонс в рамках своего показа на Pitti Uomo предлагает мужчинам (уже не первый раз) оголять живот. В 1980-е мода на женские вещи среди мужчин была повсеместно. Панки покупали джинсы в женских отделах, потому что они идеально облегали ноги, Принс часто заказывал рубашки с жабо или рюшами у дизайнеров, занимавшихся женскими коллекциями. Когда Игги Попа упрекали в его страсти к феминизации своего образа, он парировал: "Я не стыжусь одеваться "как женщина", потому что я не нахожу ничего предосудительного в том, чтобы быть женщиной". Этой же философии придерживаются многие посетители Pitti Uomo: среди гостей были замечены мужчины в рубашках из женской коллекции Dries Van Noten. И при правильном сочетании вещи выглядели органично.
Bottega Veneta, осень—зима 2016/17
Считается, что даже когда бренд мужской одежды уходит в фантазийность, он все равно остается практичным и функциональным (за редким исключением в виде Thom Browne, который, впрочем, все равно не выпускает все самое сумасшедшее в продажу). Даже где-то строгим. Мужчины редко поддаются желанию совершить спонтанную покупку или приобрести рубашку для свидания. Их покупки всегда более осмысленны, а значит, должны быть "на века". Женщины другие, женщинам нужен драйв и перемены. Подумайте, если сравнить предметы мужского гардероба с тем, что носили, скажем, 200 лет назад, все будет вполне узнаваемо. Брюки — это брюки независимо от фасона, а пиджак — это пиджак. Чего нельзя сказать о гардеробе женском. Некоторые современные части женского гардероба вызвали бы у женщин XVII или XVIII века как минимум недоумение, не говоря уже о том, что они просто не поняли бы, куда именно нужно прилаживать этот прямоугольный лоскуток ткани, именуемый "топ бандо". "Будьте смелее",— твердили критики почти всем мужским брендам. И, похоже, добились того, что смелость стала синонимом женственности.
И вновь рано делать какие-то выводы. Но признать право мужчин носить топы бандо и юбки плиссе (если они не спустились с шотландских гор, конечно) консервативная общественность пока не готова.