Чем вдохновлялись (или нет) дизайнеры на Неделях мужской моды сезона весна-лето 2017 — в коллажах иллюстратора Ивана Кулешова.
Louis Vuitton в Буркина-Фасо
Неизвестно, бывал ли дизайнер мужской линии Louis Vuitton Ким Джонс в крохотном африканском селении Тьебель, но связь его новой коллекции с традициями местного населения очевидна. В этой маленькой деревне в Буркина-Фасо обитает одна из старейших этнических групп Западной Африки — кассена. Они очень стараются сохранить все богатство своей культуры. В частности, строят дома из глины традиционным способом и разукрашивают стены. Рисунки наносятся с помощью грязи и мела. Рисовать могут только женщины. Рисунок потом полируют камнями и покрывают лаком из отвара бобов дерева нере. Держится очень долго, но после сезона дождей приходится ремонтировать.
______________________________________________________________________
Andrea Pompilio и «Битлджус»
Сегодня фильм Тима Бёртона «Битлджус» уже не кажется страшным, но в 1989 году, когда он вышел на экраны, страшно было всем. Гримеры даже получили «Оскар» за свою работу, а черно-белый полосатый костюм героя стал любимым нарядом на Хэллоуин. В центре сюжета — пара привидений, которые безрезультатно пытаются выгнать из своего дома семью живых. Ничего не получается, поэтому они обращаются к «экзорцисту всего живого» — Битлджусу, привидению с омерзительными манерами и характером. Интересно, что сам Битлджус занимает всего 17 минут экранного времени полуторачасового фильма.
______________________________________________________________________
Rick Owens в погоне за Чарльзом Джеймсом
Дизайнер Рик Оуэнс признался после показа, что его вдохновила на коллекцию помимо прочего манера работы первого американского кутюрье Чарльза Джеймса. Он работал недолго, с конца 1940-х до конца 1950-х, но за это время создал огромное наследие, которое до сих пор изучают историки моды. Славился он тем, что никогда не рисовал эскизов, а предпочитал драпировать ткань прямо на модели или манекене. Именно эту манеру позаимствовал для части своей коллекции Рик Оуэнс.
______________________________________________________________________
Dior и Чарли Чаплин
Дизайнер мужской линии Dior Крис Ван Аш открыто не признавал, что вдохновился образом Чарли Чаплина, к тому же большая часть коллекции посвящена скорее панку и нью-вейву и реинтерпретирует моду 1980-х. Модели ходили вокруг искрящегося всеми цветами радуги аттракциона, что заставило критика моды Алекса Фьюри пошутить, будто это аллюзия на работу самого Ван Аша — мы все словно катаемся на аттракционе, глядя на шоу то вверх, то вниз. Но тем не менее какие-то элементы самого узнаваемого кинообраза ХХ века в коллекции прослеживались. Например, мешковатые штаны и приталенный пиджак будто бы с чужого плеча.
______________________________________________________________________
Gucci в Азии и Африке
За кулисами шоу Gucci все, включая дизайнера Алессандро Микеле, говорили о Марко Поло и его «Книге чудес света», которая рассказывает об удивительных путешествиях Марко Поло по Азии и Африке. Китаю посвящена вторая глава книги. Ее до сих пор изучают ученые (уже написано более 2300 монографий) и подвергают критике, пытаясь развенчать миф о путешествиях. Например, куратор китайской коллекции Британского музея Фрэнсис Вуд уверяет, что Марко Поло вовсе не был в Китае. Дело в том, что путешественник пишет о том, как помогал монголам при осаде сунской базы в Санъяне. Но осада закончилась в 1273 году, за два года до того, как Марко Поло прибыл в Китай. И таких нестыковок в книге довольно много. Впрочем, какая разница, был ли в Китае, Монголии и Африке Марко Поло, если у Микеле получилось так убедительно воспроизвести все путешествие на подиуме?
______________________________________________________________________
Balenciaga и священники
Коллекции Демны Гвасалии для Balenciaga стали самым обсуждаемым событием Недели. На этом фоне даже сплетни о новом дизайнере Dior сходят на нет. И пока одни называют увиденное надругательством над светлым образом Кристобаля Баленсиаги, другие считают, что это мода будущего, которое, надо признать, уже наступило. Вся коллекция была посвящена посадке и подгону костюма по фигуре. Хотя, по сути, ни один костюм и ни одни брюки не сидели в классическом понимании слова. В карманах моделей лежали небольшие карточки. Такие использовались в кутюрных домах или при пошиве костюмов на заказ, чтобы записывать параметры тела клиента. Если внимательно присмотреться, то можно было заметить намеки на церковные одеяния в разных выходах, вплоть до торчащих из-под бомберов сутан. Последний выход (на коллаже) все прояснил. Аллюзия на церковь действительно имела место.
______________________________________________________________________
Dries Van Noten в Келмскотт-Мэнор
Чтобы смотреть показы Dries Van Noten и без подсказок понимать, чем на этот раз вдохновлялся автор, надо быть человеком энциклопедических знаний в области истории искусств. Например, в этот раз в основу коллекции легли работы прерафаэлитов Данте Габриэля Россетти, Эдварда Коли Бёрна-Джонса и Уильяма Морриса. В том числе и гобелены, которые ван Нотен увидел в особняке Келмскотт-Мэнор, принадлежавшем Моррису (особняк как раз изображен на коллаже). Кстати, именно Моррис когда-то основал вместе с коллегами фирму по производству предметов декоративно-прикладного искусства «Моррис, Маршалл, Фолкнер и Ко». И он же вложил много сил в возрождение искусства гобелена. И Россетти, и Бёрн-Джонс, и Моррис стояли у истоков движения искусств и ремесел (Arts & Crafts). Его участники противопоставляли средневековый ручной ремесленный труд бездушному машинному и стремились сблизить искусство и ремесла. Считается, что именно движение искусств и ремесел легло в основу формирования стиля модерн и современного дизайна.
______________________________________________________________________
Raf Simons в память о Роберте Мэпплторпе
Показ Рафа Симонса в рамках Pitti Uomo был одним из самых запоминающихся событий выставки мужской моды. Журналисты шептались, сколько времени потратили продюсеры Рафа, чтобы договориться с Фондом Роберта Мэпплторпа об использовании его работ на одежде. Все оказалось куда проще: фонд сам обратился к Симонсу с предложением о сотрудничестве. И договариваться нужно было только с персонажами, чьи изображения были использованы для коллекции. Что оказалось тоже довольно просто: Патти Смит, Роберт Шерман и другие не стали упрямиться. Надо, кстати, отдать Рафу должное. Кастинг моделей он провел на отлично. Иногда казалось, что по подиуму идет сам юный Мэпплторп. Поскольку Симонс всегда славился тем, что очень аккуратно обходился с работами художников, обошлось без знаменитых черно-белых лилий. «Цветочных принтов» в критических статьях начинающих блогеров Мэпплторп точно бы не вынес.
______________________________________________________________________
Haider Ackermann и Sex Pistols
После показа Акерманн объяснял коллекцию: «Вокруг меня столько молодых ребят и девушек. Они полны жизни. Я хотел ухватить и запечатлеть их энергию. Это просто дети, которые хотят танцевать, веселиться и быть счастливыми. Им неизвестны тяготы мира. Они легкие». Впрочем, критики в коллекции усмотрели не только цитаты из современной молодежной субкультуры cool kids (дословно «клевые детки»), но и намеки на 1980-е и панк-культуру. Укороченные обтягивающие брюки, высокие ботинки с белыми шнурками, кожа, банданы. И если учесть, что 1980-е снова в моде, неудивительно, что cool kids сегодня — это реинкарнация Сида Вишеса или Джонни Роттена.
______________________________________________________________________
Moncler Gamme Rouge в «Королевстве полной луны»
Бойскауты на показе Moncler Gamme Rouge мало похожи на реальных скаутов. Они наверняка вписались бы в фильм независимого режиссера Уэса Андерсона «Королевство полной луны». Кстати, на съемках фильма повязывать галстук скаута всех учил актер Билл Мюррей (уж он-то не понаслышке знает, что такое быть скаутом). Движение скаутов было основано в 1907 году в Великобритании. Scout в переводе с английского — «разведчик». Девиз скаутов — «Будь готов!» (англ. Be Prepared). По-английски он сокращается до первых букв, так же как фамилия основателя движения скаутов (B. P.) — полковника Бадена-Пауэлла. Ничего не напоминает?
______________________________________________________________________
Missoni на диком Диком Западе
Отец Анджелы Миссони Оттавио любил шутить, что его стиль копировали еще тысячу лет назад в Андах. Первая часть шоу была посвящена Южной Америке, тогда как вторая — ковбоям Америки Северной. И дело не только в стетсонах (ковбойских шляпах). Рубашки, заправленные в брюки, кожаные казаки с узкими носами, ремни с широкими пряжками. Короче говоря, долго думать и угадывать, чем вдохновлялись дизайнеры, не пришлось. Ответ лежал на поверхности.
______________________________________________________________________
Gosha Rubchinsky о России и 1990-х
«Я люблю родину.
Я очень люблю родину!
Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь.
Приятны мне свиней испачканные морды
И в тишине ночной звенящий голос жаб.
Я нежно болен воспоминанием детства,
Апрельских вечеров мне снится хмарь и сырь..»
«Исповедь хулигана» Сергея Есенина вполне могла лечь в основу коллекции Гоши Рубчинского, которую он показал во дворе заброшенной табачной фабрики во Флоренции в рамках выставки Pitti Uomo. Парень из гетто, хулиган — образ, который ненасытно использует Рубчинский в своих коллекциях, обожают в Европе (экзотика) и с легкой улыбкой принимают в России. Все-таки у нас еще слишком живы воспоминания.
______________________________________________________________________
Paul Smith на Ямайке
То ли хиппи, то ли модные жители африканского племени гереро, которые славятся своими цветными костюмами. Хотя в некоторых образах отчетливо было видно влияние ямайского растафарианства. Прийти к общему выводу не смог даже сам сэр Пол Смит: «человек мира» назвал он своих парней. Но обязательно очень веселый и беззаботный человек.
______________________________________________________________________
Alexander McQueen про Кита Ричардса
Ричардс — на четвертом месте в списке 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone и на первом месте в числе тех, кем вдохновлялся Харли Хьюс, дизайнер мужской линии Alexander McQueen. Представьте, что Кит Ричардс поехал в Индию, купил там индийские наряды и стал выступать в них на сцене — получится мужская коллекция будущего сезона весна-лето Alexander McQueen.