Тифлис горбатый снится

Конечно, Старый город — это мечта любого туриста в Тбилиси. Он так и видит, как будет гулять по ветхим улицам, фотографировать красивые резные двери и пить в тени вязов полусладкое грузинское, пока мимо по брусчатке будут размеренно цокать лошади, запряженные в фаэтоны. Поэтому, выходя из своего отеля или квартиры, турист лихо бросает таксисту: «В Старый город!» — и оказывается в так называемом районе бань.

Да, город действительно начинался именно отсюда. И действительно серные бани тут с давних времен (в Пестрых парился, говорят, сам «солнце русской поэзии» Пушкин; там до сих пор хранят часть плитки, по которой голыми ногами, замотанный в простыню, ступал Александр Сергеевич). Но ни старых улочек, ни резных дверей, ни дедушек с нардами тут нет и не будет. На деле там слишком шумно, довольно неприятно пахнет серой (а вы как хотели? Серные источники) и слишком много отреставрированных методом «побольше штукатурки на облупившуюся краску» домов. Многие дома-призраки так и не заселены. То есть улочки, двери и дедушки, играющие в нарды, тут действительно когда-то были, но сейчас это скорее декорации и мини-спектакли для туристов.

Но обойти стороной этот рассадник сувенирных лавок не получится. Слишком важно историческое значение. Тут вам и фазан, которого подстрелил основатель города Вахтанг Горгасали (с этой охоты начинается вся история города: фазан упал в реку, и достали его оттуда вареным. Горячие источники — вещь полезная, поэтому было решено основать тут город. По легенде).

Турист растерянно смотрит на фазана (памятник, конечно, а не того самого, которого Горгасали того), крутит головой по сторонам и не понимает, откуда так тянет серой. Ему говорили, что сюда надо обязательно! Расписывали пешеходную зону Шардени недалеко отсюда… А на деле абсолютный хаос, жара и совсем никакого удовольствия.

Как сделать так, чтобы посещение Старого города стало праздником, а не обязаловкой?

— Забронируйте себе с утра пораньше на пару часов номер люкс с мозаичным полом и потолком в одной из бань (люкс — чтобы не толкаться в общем разряде). Например, в Королевских банях или тех самых Пестрых, наймите банщика или банщицу, закажите чай с вареньем из белой черешни и наслаждайтесь водными процедурами. Через два часа вы гарантированно выйдете на улицу новым человеком.

— После бани, окрыленный и будто сбросивший лет десять, пройдитесь в сторону водопада по деревянным мостикам и по железной винтовой лестнице поднимитесь на верхние улочки. Тут декорации, но их тоже интересно посмотреть.

— Почти весь Старый город сейчас перестраивают и реставрируют. И тех самых итальянских двориков, где висит белье, играют дети и орут друг на друга соседки, в центре остается все меньше. Их расселяют. Чтобы уйти от декораций подальше, надо знать места. Например, идти в сторону Вифлеемской улицы (Betlemis Kucha) или Серебряной улицы (Vercxlis Kucha). Гулять по кварталу Сололаки — его скоро вообще может не стать.

— Задание для внимательных туристов: найти двор, в котором жил Сергей Параджанов. Задание для внимательных, но не очень: найти памятник Параджанову на улице Шардени.

<...>

Это девиз Грузии. И туристу рассказывали, что грузины — маленький, но гордый народ. Маленький — понятно. Их живет-то всего четыре миллиона на планете. Но как прочувствовать, что он гордый?

Турист, скорее всего, пойдет искать гордость нации в Национальный музей Грузии и на проспекте Руставели (главной улице города). Неплохой выбор, особенно если он попадет в сокровищницу музея и увидит золото Колхиды.

Возможно, дойдет до здания оперы и восхитится зданием парламента. Но там он наткнется на Музей советской оккупации, у него испортится настроение, и остаток дня он будет думать, что ему тут не рады. Что, кстати говоря, неправда.

Задание для туристов обычных:перед парламентом на Руставели стоит памятник, который местные называют «9 апреля». Памятник действительно посвящен именно этой дате. О каком событии идет речь?

За цветом и гордостью нации лучше отправляться на пантеон на Святой горе Мтацминда.

Пантеон заслуженных общественных деятелей на горе Мтацминда, где находится могила известного русского писателя Александра Грибоедова и его жены княжны Нино Чавчавадзе

ТАСС

Там похоронены почти все великие грузины — писатели, поэты, музыканты, создатель азбуки и даже мать Иосифа Сталина (ее могилу найти непросто, к слову). Но самая первая могила принадлежит не царю, не правителю, не революционеру и не грузинскому писателю. Самая первая могила, которую видят все, кто поднимается на пантеон, — могила Александра Грибоедова, русского дипломата и поэта, который был женат на дочери грузинского аристократа, князя Александра Чавчавадзе, Нине.

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?» Надгробную надпись Нина сделала после смерти ее любимого супруга. Пожалуй, это одно из самых эмоционально сильных мест в Тбилиси. Не говоря уже о том, какой красивый вид открывается оттуда на город.

Но чтобы прочувствовать всю мощь того, как грузины умеют гордиться, сходите на регби. Грузинская сборная входит в десятку самых сильных команд мира. И любовь к регби заменила любовь к советскому «Динамо Тбилиси», взявшему в 1981 году Кубок кубков по футболу.

Турист считает, что, побывав в Старом городе и поднявшись на крепость Нарикала (это все там же), он выполнил обязательную историческую программу. Ну теперь-то он все понял про незатейливую многоярусную архитектуру города: деревянные лестницы, длинные резные общие балконы и большие окна. Так выглядит среднестатистический дом в Тбилиси.

Дорогой турист, Тбилиси — это далеко не вся Грузия. И, чтобы убедиться в этом, стоит потратить пару часов на Этнографический музей под открытым небом на Черепашьем озере.

Туда со всех регионов Грузии свезли несколько десятков домов прямо вместе с домашним скарбом вплоть до люлек и ложек. Уникальная возможность побывать в гостях у гурийской семьи зажиточных крестьян XIX века. Или у бедняков из Имеретии.

<...>

Спектакль «Осень моей весны» (театр марионеток Резо Габриадзе)

Пресс-служба театра Резо Габриадзе

Туристу говорили, что грузины поют. И что вообще они очень талантливые. Турист идет в первый попавшийся театр, покупает билеты и, может быть, разочаровывается, а может быть, и нет. Повезет, если он попадет в кафе Kala на живое исполнение джаза. А если нет?

Вот несколько проверенных мест, где туристу с интеллектом и тонким вкусом точно будет хорошо:

— Театр марионеток Резо Габриадзе

Самый сильный спектакль театра, «Битва за Сталинград», идет на русском языке. Марионетки говорят голосами Лии Ахеджаковой, Валентина Гафта и других талантливых и знаменитых.

Самый романтичный, «Рамона», — о судьбе двух паровозов, которые любили друг друга больше жизни.

«Осень моей весны» очень аккуратно и деликатно рассказывает про репрессии и ужасы советского времени.

После спектакля посидите немного в кафе Gabriadze и помолчите, пока вам будут готовить фирменный яблочный пирог от Мананы. Не исключено, что в кафе напротив будут играть приятный джаз.

— Ансамбль Сухишвили-Рамишвили

Национальные грузинские танцы и настоящий колорит.

<...>

— Movement Theatre

Ни слова не произносят актеры этого странного и необычного театра. Но язык их тела рассказывает о многом. Да и само здание стоит того, чтобы там побывать. Кажется, что дизайнер лепил его из того, что было.

— Музей Елены Ахвледиани

Дом-музей знаменитой художницы, рисовавшей улицы и дома Тбилиси так, как этого не делал никто и никогда.

И поспрашивайте в кассах города, у «Гугла» или у знакомых, не устраивают ли где вечер городского романса или не выступают ли в дни вашего визита ансамбли Shvidkaca, Alilo, Qartuli Xmebi и другие? Может быть, будет вечер памяти Гоги Долидзе? Или вдруг поет Нани Брегвадзе? Там встретите весь свет и цвет Тбилиси в хорошем смысле слова. Такие вечера часто устраиваются на разных площадках города, будет очень жалко пропустить.

Getty Images

Вот турист проголодался и идет поесть. Заходит в ресторан и говорит официанту: «Накрывай, национального колорита хочу, давно не ел я настоящего грузинского порося». И услужливый и ушлый официант начинает метать на стол все, что не приколочено. И через два часа турист выкатывается из ресторана с мыслью, что есть он не будет в ближайшие лет 100. Что мы имеем в итоге? Отсутствие желания жить и двигаться, кругленький счет и незастегивающиеся джинсы…

Да, грузины накрывают стол в три этажа. Да, половину никто не съедает, а большая часть блюд стоит и вовсе нетронутая. Но это потому, что грузины таким образом демонстрируют гостям, что у них дом — полная чаша и для гостя все лучшее не жалко. Поскольку вам никому ничего доказывать не надо, и чтобы не превратиться через неделю в бочонок, и чтобы вкус всех блюд все же запомнился, предлагаем вот такую схему: пробовать в каждом отдельно взятом ресторане одно главное блюдо.

Правило действует очень просто. Вы заказываете пару закусок (например, баклажаны с орехами, салат из огурцов и помидоров и, скажем, пхали из шпината) и одно главное блюдо: если вы пришли в хинкальную, заказывайте лимонад и хинкали; в ресторане с хачапури просите хачапури, в шашлычной — шашлык.

Лайфхак: если любите хачапури по-аджарски, «лодочку» — просите, чтобы вам сделали «очищенный» (achishenni). Тогда все лишнее тесто пекари уберут, и вам останется только вкуснейшая начинка и хрустящая корочка.

Что пить

Ну, кроме вина и чачи — «Воды Лагидзе», они есть прямо на территории собора Святой Троицы в хачапурной.

<...>

Собственно, окрестность у Тбилиси одна и главная — Мцхета. Это старая столица. Главная ошибка туристов (не всех, но многих). Они едут в Мцхету на полдня, гуляют по пластиковому отреставрированному городу. Заходят в старинный храм Светицховели, доводят гида вопросом про фреску с инопланетянами (нет, это не инопланетяне, это солнце и луна). Едут потом в монастырь Джвари и уезжают обратно в Тбилиси. И мало кто подскажет, что раз уж вы выехали в эту сторону, то можете доехать до виноградников «Шато Мухрани». До самых настоящих виноградников, где делают одно из лучших грузинских вин. И даже не придется ехать три часа в сторону Кахетии. В шато Мухрани можно забронировать экскурсию прямо на сайте. Причем вместе с посещением виноградников можно заказывать и дегустацию вина, и прогулку на лошадях, и полный обед из трех блюд, и что только не. И вот уже после такого насыщенного дня можно ехать обратно в Тбилиси.

Знаменитое место слияния двух рек Арагвы и Куры, описанное Лермонтовым во вступлении к поэме «Мцыри»

Храм Джвари на горе

Вид на монастырь Джвари из Мцхеты

Как вы понимаете, сами жители Тбилиси редко суются в Старый город и не едят на завтрак, обед и ужин хачапури и хинкали. Поэтому вся светская жизнь сосредоточена в районе Ваке, подальше от туристов. Так что, если турист сидит часами в пешеходной зоне Шардени и ждет, когда мимо него проплывут тбилисцы, рискует оказаться в одиночестве. Тбилисцы тут бывают, только если в El Centro танцы или какой-то странный друг решил отпраздновать здесь в одном из ресторанов день рождения или свадьбу. В основном — туристы и экспаты.

А в Ваке ситуация ровно противоположная. Туристов почти нет, зато есть куча модных ресторанов. И, главное, пончиковая Le Ponchik — и это пончики, за которые можно убить — с нежным тестом и заварным кремом.

<...>

В одном туристы и тбилисцы сходятся — в любви к фуникулеру. Ресторан был закрыт после распада Советского Союза и буквально пару лет назад снова открылся после реконструкции. Сейчас это излюбленное место всех — во-первых, сумасшедший вид на город, во-вторых, вкусная кухня в кафе внизу и очень клевый бар и ресторан на верхних этажах. Короче, для всех тут найдется уголок и по интересам, и по кошельку. Подняться и спуститься можно в вагончике, который довезет из центра наверх и обратно за 15 минут.

От жары спасаться можно в яхт-клубе на Тбилисском море или в замечательном месте Gardenia Shevardnadze — что-то вроде ботанического сада и «Аптекарского огорода», вместе взятых.

Блошиный рынок возле Сухого моста

Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Купить фото

Чурчхелу. Только Бога ради, дойдите до продуктового рынка, например до рынка Дезертиров, и не тратьте миллионы на чурчхелу в туристических зонах.

Вино (оно, конечно, есть в duty free, но дороже, чем в городе).

Кольца и браслеты в технике перегородчатой эмали Sopho Gongliashvili или из магазинчиков на Шардени.

Чохи и другие элементы национального костюма из Samoseli Pirveli, которые вы сможете носить и дома.

Одежду, обувь и украшения современных грузинских дизайнеров.

Копии украшений из Национального музея Грузии, которые продаются прямо в магазине при музее.

Золотые или серебряные браслеты «Спаси и сохрани» только на грузинском языке из любой лавки церковной утвари или церкви.

Все, что купите на блошином рынке на Сухом мосту. Имейте в виду: Сухой мост — это не только то, что под мостом, и где стоят художники с картинами, это еще и часть над мостом, где торгуют вещами разной степени антикварности прямо с капотов машин.

Полная версия гида с картой города, конкретными местами и адресами, подробными инструкциями на тему «куда податься» находится наPerito-Burrito.com.

Мы сознательно убрали из гида все явки и пароли. Ведь если город вас заинтересует, вы захотите туда поехать и не поленитесь прочитать полный гид на сайте наших коллег. А если нет, то явки и пароли вам не понадобятся. Пробелы в гиде обозначены знаком <...>.