ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ШТАТОВ — НА АВТОМОБИЛЕ
Если счастливый человек в России рождается в рубашке, то счастливый американец, по-видимому, в автомобиле. Для США автомобиль далеко не роскошь и не просто средство передвижения. Автомобиль — это стиль жизни.
Поэтому если вы хотите увидеть настоящую Америку, я бы не раздумывая рекомендовал вам передвигаться именно на машине. И желательно как раз через всю страну — от океана до океана: именно там, на Среднем Западе, самое интересное. Не говоря уже о том, что Соединенные Штаты созданы для поездок на колесах — для автомобилистов сделано все, чтобы путешествие было приятным.
СБОРЫ
С чего начать, планируя такую поездку? Прежде всего, с определения маршрута, сроков и, конечно, поисков компаньона. Поездка вдвоем, а лучше вчетвером, обойдется значительно дешевле — за счет экономии на машине, бензине, гостинице, билетах и т. д. Что касается маршрута — он зависит от вкуса, я выбрал Лос-Анджелес--Вашингтон.
Вам повезет, если вы — член Американской автомобильной ассоциации (American Automobile Association — ААА). ААА предлагает своим подопечным полный комплекс услуг как до, так во время и даже после путешествия (например, юридическую помощь в случае ДТП или нарушения правил движения). Так вот, не забудьте заглянуть или позвонить в ближайшее отделение этой организации. Там вам бесплатно (стоимость включена в членский взнос) составят подробную индивидуальную карту маршрута вашего путешествия, которую выдадут в виде компактной брошюры. В нее входят карты всего маршрута с указаниями кемпингов, рекомендованных ААА гостиниц, национальных парков, других туристических мест. Из Москвы можно узнать телефон конкретного отделения ААА, набрав 8-10-1, код штата и 555-1212.
--------------------------------------------------------
В США все дороги пронумерованы, по номерам их легко распознать, зная их, вы не заблудитесь. Американцы никогда не скажут: "шоссе на Детройт" или "поворот к Орландо". Объясняя дорогу, любой назовет цифру и направление: "Берете Ай-51 на север, проезжаете три мили и ищете выезд 5 на восток. Это будет Ю-Эс-20." При этом "Ай" (I — Interstate) - это дороги "всеамериканского" значения, US — дороги штатов, и необязательно с разделительной полосой. Есть и местные, обозначаемые только цифрой.
--------------------------------------------------------
Кроме этого, ААА снабдит вас информацией об особенностях ПДД в каждом из пересекаемых штатов. Это — важный момент, особенно максимальная скорость, которая варьируется от 55 до 65 миль в час (от 90 до 110 км).
Помимо скоростных ограничений, в разных штатах различный минимальный возрастной ценз для вождения, где-то есть право использовать антирадар, а где-то нет, разные требования перехода на "зимнюю" резину, минимальный возраст ребенка для обязательного пристегивания ремнями безопасности. Любопытное правило: во всех штатах разрешен правый поворот на красный свет, правда, за исключением города Нью-Йорк. Но об особенностях американских ПДД чуть позже.
АВТОМОБИЛЬ
Немаловажная деталь — на чем ехать. Если вы не захватили с собой или не приобрели автомобиль, придется обращаться в прокат. И это не совсем просто, потому что большинство местных прокатных контор настаивает, чтобы машина была возвращена туда же.
Другой вариант (им воспользовался я) — связаться с компанией, которая занимается перегонкой частных машин по Америке. Ведь известно, что американцы чрезвычайно мобильны, многие переезжают в течение жизни по нескольку раз из конца в конец страны и часто желают захватить любимый автомобиль. В моем случае студентка из-под Вашингтона получила в подарок от родителей в Лос-Анжелесе новенький шикарный Ford-Thunderbird. Но учебный процесс не прервешь, и мне повезло. К тому же я экономил на плате за аренду машины и оплачивал только бензин.
Кстати, об аренде и бензине. Расходы на первое разнятся в зависимости от класса машины, типа страховки и штата. Самые дешевые машины — малого класса, со страхованием "гражданская ответственность" (примерно $30 в день). Самые дорогие — типа Lincoln Mark VIII с полным страховым пакетом где-нибудь в Беверли Хиллз (около $100).
Что касается бензина, то он дешевле, чем в России (а в городах дешевле, чем на трассе) — около $1,10-1,30 за галлон (около 4 литров).
КАЛИФОРНИЯ
Пока вы собираетесь в путь и ищете машину, стоит провести несколько дней в Лос-Анджелесе. Собственно Лос-Анджелес — совсем небольшой, и состоит сплошь из небоскребов делового центра. Все остальное — пригороды: и Санта-Моника с широченными песчаными пляжами, где даже поздней осенью можно позагорать и купаться, и Беверли-Хиллс с виллами миллионеров, и Голливуд со знаменитыми студиями.
В Беверли-Хиллс лучше ехать с экскурсией на открытом автобусе, вам подробно расскажут и покажут, кто из знаменитостей где живет.
А студии Paramount и XX Century-Fox выполняют еще функции парков развлечений, в которых туристы со всего света наслаждаются аттракционами, напоминающими о любимых фильмах, выпущенных здесь. На знаменитой Аллее звезд, на тротуаре которой оставили памятки в виде отпечатков рук все знаменитости Голливуда за последние лет пятьдесят, вам обязательно вручат пригласительный билет на какое-нибудь ток-шоу, снимающееся здесь же.
Я уже не говорю о Disney Land — настоящем парке чудес, основанном самим Диснеем. Билет нужен только на вход на весь день ($30), а кататься на всех аттракционах можно до одури.
НЕВАДА
Итак, машина готова, Санта-Барбара (по требованию жены) посещена, можно трогаться. Если вы едете по моему маршруту из Лос-Анджелеса, то начало путешествия очень простое — Лас-Вегас. Поле чудес в стране дураков находится совсем рядом, за горами, и тысячи лос-анджелесцев на выходные рвутся туда в надежде выиграть миллионы и возвращаются, как правило, без цента в кармане. Так что, если вы решили все-же туда заехать (а не заехать нельзя), помните — впереди еще вся Америка, в которой за все надо платить.
Поезжайте с таким расчетом, чтобы приехать в город затемно, когда это удивительное произведение американской экономической мысли (основанное, кстати, религиозной сектой мормонов) возникает перед вами в пустыне Невады как яркое пятно света посреди темноты пустыни, постепенно, по мере приближения, открывая разноцветье огней реклам. Не бойтесь приезжать ночью — дороги в Америке совершенно безопасны.
Останавливайтесь в гостинице, которая есть при любом казино, здесь наверняка найдется комната (кроме выходных, когда номер рекомендуется бронировать заранее). Еще одно преимущество Лас-Вегаса, как и его "младшего брата" на восточном побережье Атлантик-Сити — цены на шикарные гостиницы значительно ниже, ведь деньги там делаются не на этом. И за $70-90 вы остановитесь в "президентском номере" (presidential suite) с ванной джакузи и зеркальными потолками (в Нью-Йорке такой обойдется под $300).
Вы спуститесь в казино заполночь, когда там собирается вся публика и смешивается гул голосов, звон "бандитов", звуки музыки оркестрика или шоу-варьете. Не утруждайте себя поисками смокинга — в отличие от европейских, американские казино отличаются демократичностью нравов, и большинство мужчин по причине жары появляются в свет в футболках (но не в спортивных костюмах).
Какую бы игру вы не выбрали — black-jack или рулетку, slot-mashines или банальное "очко" — снующие между игроками официантки всегда вам предложат прохладительные и горячительные напитки, абсолютно бесплатно. Но не обольщайтесь и не переусердствуйте: хозяева казино отлично знают, как ослабить ваше внимание и выкачать из ваши кровные.
На следующий день вы не скоро отправитесь в путь, проведя бессонную ночь в казино, да и просто из-за переживаний за бесцельно потраченные деньги. Не расстраивайтесь, потому что впереди у вас знаменитая Долина смерти, которую пересекать лучше как раз ближе к вечеру, когда спадает жара.
Здесь полегло немало переселенцев пару-тройку веков назад — тех, кто хотел добраться до Калифорнии. Даже в конце ноября воздух раскаляется до 40°C.
АРИЗОНА
Вскоре после того, как пересекаешь границу Невады с Аризоной, проходящую по реке Колорадо, пейзаж резко меняется. Пустыня остается позади, ее сменяют густые леса. Вы попадаете в удивительный мир "перевернутых гор". То есть вы как бы едете по поверхности земли, а под вами уходящие в ее глубь знаменитые каньоны. И самый большой и самый знаменитый из них — Большой каньон.
Чтобы посетить его, нужно отклониться от маршрута в городке Вильямс и проехать пятьдесят миль на север. Здесь раскинулся Национальный парк Большого каньона. Длина каньона 277 миль, ширина около 10 от кромки до кромки. Глубина же у северной кромки составляет 5700 футов или почти 2000 метров!
Помните пейзажи из старого фильма "Золото Маккены"? В заходящих лучах солнца зрелище примерно столь же величественное и загадочное. И здесь, конечно, нужно оставаться ночевать, в одной из нескольких небольших гостиниц, притулившихся у самой кромки каньона. Я выбрал Thunderbird Lodge — просто потому, что ее название совпадало с маркой моей машины (кстати, въезд на территорию парка — всего $10 "с капота"). Гостиница обошлась в $50 за номер.
На следующий день у вас есть выбор: можно прогуляться по всем смотровым площадкам южной кромки, а можно, как поступают истинные путешественники, спуститься на дно каньона (развлечение минимум на день). Конечно, многие это проделывают пешком, но, на мой взгляд, гораздо увлекательнее арендовать мула — поездки по каньону на этих друзьях человека знамениты на весь мир.
Я с сожалением покинул этот удивительное место, ради которого стоило пересечь пол-планеты.
НЬЮ-МЕКСИКО
--------------------------------------------------------
О мотелях. Вдоль любого крупного шоссе их много, но как правило они располагаются в так называемых "коммерческих районах" (commercial area), вынесенных слегка в сторону от трассы. Просто следите за указателями и номером выезда. Вдоль шоссе устанавливаются многочисленные огромные рекламные щиты мотелей и отелей. В первых машина паркуется непосредственно перед дверью вашего номера, и в каждый ведет своя дверь.
Стоимость номеров — от $25 до 60 за ночь (за второго человека в номере плата возрастает где-то процентов на десять). Этот тариф включает так называемый "континентальный завтрак" (continental breakfast): рогалики, масло, сыр, пончики, джем. Конечно, не на русский желудок, но все же...
--------------------------------------------------------
Можно, конечно, найти мотель подешевле. И, если честно, он будет немногим хуже тех, что за $50 — душ, кондиционер, телевизор, неизменно огромная кровать и чистое белье здесь тоже обеспечены. Правда, может не быть бассейна и цветного изображения на 50 каналах... Несколько лет назад я остановился в подобном мотеле в рабочем пригороде Детройта за $15. На следующее утро я обнаружил из моего чемодана исчезло $1,000! Правда, в чеках American Express.
Переночевав в каком-нибудь мотеле из известных сетей (типа Red Roof Inn, Budget Inn, Comfort Inn, Holiday Inn или Ramada Inn), вы отправляетесь по Ай-40, проезжая города Гэллап и Грантс. И в том и в другом можно остановиться на часок.
Вам дальше на восток — через несколько часов вы попадете в крупнейший в Нью-Мексико город Альбукерк (население 350000 человек). Старая часть города стоит того, чтобы там погулять, купить сувениры в мексиканском стиле, отведать мексиканской кухни. Дух Мексики здесь повсюду — от ярких юбок горожанок до нарядных экипажей извозчиков, катающих туристов по узеньким улочкам.
Вне Альбукерка вы снова очутитесь в пустынной местности, где жара напомнит о близости к мексиканской границе.
Кстати, вы не захватили с собой ласты и маску? Жаль, потому что всего в 100 милях на восток от Альбукерка, в окрестностях городка Санта-Роза, множество озер с прозрачнейшей артезианской водой, привлекающих сюда множество любителей подводной охоты. А в старые времена здесь жило знаменитое племя команчей, также промышлявшее озерной рыбой.
ТЕХАС
Знаменитый ковбойский и нефтяной край — вовсе не миф, и в этом можно убедиться самому, если прибудете сюда в начале уик-энда. Нужно только остановиться у местного центра для туристов (Tourist Information Center) в ближайшем городке Амарилло и спросить, где здесь поблизости будут деревенские танцы.
Это поистине удивительное зрелище. Вы приезжаете в какую-нибудь местную деревню, останавливаетесь у "клуба". Обычно это строение соединяет в себе функции дискотеки и конно-спортивного комплекса.
Ковбои (местные фермеры) съезжаются сюда под вечер целыми семьями (обычно по 5-6 человек), исключительно на мини-грузовичках (с дополнительным сиденьем сзади от водителя) типа Chevrolet Pick-up, Dodge Dakota, Dodge Ram, Ford F-Series, GMC Sierra и т. д. Сотни машин заставляют пространство перед "клубом", а хозяева чинно занимают места на трибуне перед манежем.
Мужчины — исключительно в джинсах (только Wrangler), женщины — в длинных цветастых юбках и шляпках. Начинается родео — местные ковбои показывают, на что способны, скачут на конях, обуздывают их с помощью лассо. Победитель награждается бурными приветствиями болельщиков (других призов обычно не предусмотрено).
На протяжении всего зрелища, как, впрочем, и после него, ковбои и ковгерлы поглощают галлоны пива, от которого, впрочем, никто не хмелеет по причине его экстра-низкоградусности. А после родео публика перемещается в зал, где начинаются танцы. Мужчины танцуют в шляпе и часто с сигарой в зубах, что не мешает парам выглядеть вполне элегантно.
Па ковбойских танцев несложны и вы ими вполне можете овладеть ими тут же. Тем более что присутствие новичков никого не смущает, и вы будете себя чувствовать вполне в своей тарелке — ни один ковбой не даст вам понять, что вы чужак.
В общем, поезжайте на ковбойские танцы, не пожалеете. Тем более, что переночевать можно там же, благо в каждой деревне есть свой постоялый двор (lodge или inn). Конечно, это не Sheraton, но обязательный минимум удобств вам предоставят — и значительно дешевле. Плюс местный колорит совершенно бесплатно.
ОКЛАХОМА
Основной бизнес Оклахомы — нефть и военное производство. Оклахома-Сити расцвел после войны — здесь есть на что посмотреть. План реконструкции города был осуществлен по проекту известного архитектора Рэйя, он сочетает урбанистические конструкции XX века с наследием индейцев и первопроходцев американского Запада.
Оклахома-Сити важен еще и тем, что здесь мы покидаем трансконтинентальную Ай-40 и перебираемся на идущую на северо-восток Ай-44. По этой дороге через сто миль мы попадем в Миссури.
Правда, мне быстро добраться туда не удалось. Помешала собственная торопливость и расслабленность. Я не обратил внимания на предупреждения "Ограничение скорости строго соблюдается" и установил cruise control на 70 миль при ограничении в 55. Вскоре последовала расплата: в зеркало заднего вида я заметил полицейскую машину с включенными проблесковыми огнями. Это может означать только одно: немедленно остановиться.
-------------------------------------------------------
Несколько практических советов соотечественникам Конечно, лучше всего не нарушать. Но раз уж так получилось, то во-первых, не расслабляйтесь, воспользовавшись тактикой лос-анджелесских таксистов, которых ноги кормят: постоянно взгляд вперед — нет ли радара, взгляд назад — нет ли "хвоста".
Во-вторых, если заметили приближающуюся сзади полицейскую машину, обратите внимание — с сиреной она или без. Если с сиреной — вам повезло, не по вашу душу. Нужно просто уступить дорогу. Если без — придется остановиться.
Итак, останавливаетесь на обочине (не на дороге!), открываете окно, кладете руки на руль и ждете, пока подойдет полицейский. Ни в коем случае не выскакивайте из машины навстречу. Он сам подойдет и встанет чуть сзади от окна, чтобы контролировать ваши движения, и попросит права и техпаспорт. Затем, если возникнет такая необходимость, попросит пересесть к себе в машину.
Нет смысла отрицать превышение скорости, так как все отображается либо на радаре, либо на фиксаторе скорости движения, в том случае, если полисмен ехал за вами. Лучше сразу признать вину и получить талон на оплату штрафа (достигающего $150, его нужно будет оплатить в течение 10 дней по почте). Но если вы превысили ограничение намного, вас может ожидать поездка к судье и скорая расправа — вплоть до посадки в тюрьму на несколько дней. Все зависит от штата и местных законов.
--------------------------------------------------------
Мне как раз грозила тюрьма (превышение на 15 миль), но я "уболтал" полицейского, сославшись на малый опыт езды и т. п.
Тем не менее, нужно всегда быть настороже и знать, что до сих пор, несмотря на сопротивление федеральных властей, около десятка штатов сопротивляются введению 65-мильного ограничения скорости и строго блюдут свою 55-мильную "самостийность".
Правда, можно приобрести антирадар, что помогает, но и здесь нужно быть осторожным: некоторые штаты запрещают его использование, хотя, по мнению большинства юристов, это противоречит конституции, гарантирующей каждому гражданину право на доступ к любой информации.
Не пытайтесь дать полицейскому на лапу — дача взятки должностному лицу при исполнении является серьезным преступлением и сильно усугубит вашу вину. В целом полисмены достаточно дружелюбны и с ними всегда можно найти общий язык и попросить войти в положение — без долларовых купюр.
МИССУРИ
На пути в крупнейший и красивейший город Миссури Сент-Луис (250 миль от границы штата) вы проедете Тулсу в Оклахоме, затем последуете по Ай-64 по границе сразу трех штатов, включая Канзас.
Это сплошные фермерские хозяйства, но уже лишенные того очарования и экзотики, которыми обладают ковбойский Средний Запад.
Правда, в Национальном лесу Марка Твена вы можете "оттянуться" денек. Полтора миллиона акров нетронутой природы дают потрясающие возможности для охоты и плавания на каноэ. На вашем пути попадется несколько деревушек, известных туристам своими пещерами, которые ярко освещены, и поэтому вы всегда можете пройтись по ним, осматривая удивительные сталактиты и сталагмиты.
Основной гордостью Сент-Луиса является нерукотворная Миссисипи и рукотворные Врата — часть Мемориала Джефферсона. Эта огромная арка, возведенная на берегах великой реки, символизирует ключевую роль Сэнт-Луиса в освоении американского Запада.
ИЛЛИНОЙС
Переехав по Ай-64 через Миссисипи, вы окажетесь в Иллинойсе (по-американски звучит забавнее — "Иллиной"). Здесь можно посетить гору Вернон, где в музее собраны картины знаменитых американских живописцев прошлого века — Кассата, Икинса, Рассела, Уита и других.
Но самое главное, что стоит посетить в Иллинойсе — это место рождения Линкольна, что в 180 милях от Сэнт-Луиса. На этой ферме провел свое детство легендарный президент США, а тогда просто Абрахам, с 1816 по 1830 годы. Здесь можно погулять по парку, побывать в восстановленных доме и ферме его родителей, в котором сохранены предметы быта тех времен.
Оставшаяся поездка по Иллинойсу будет непродолжительной — всего около 100 миль.
Но и их можно использовать с пользой — заедьте в какой-нибудь городишко, пообедайте в местном ресторанчике, пообщайтесь с местными жителями: в Америке каждая деревня чем-то да гордится. Где герой Гражданской войны родился, где самые большие бобы выращивают. В этом случае не забудьте о правилах движения по местным дорогам, а они там специфические. Так, на нерегулируемых перекрестках обычно ставится знак STOP со всех четырех сторон. Право преимущественного проезда у машины, первой подъехавшей к перекрестку. Поэтому вам надлежит остановиться, осмотреться и пропустив приблизившуюся до вас машину, продолжить путь.
При движении по улице не старайтесь поменять ряд, а при подъезде к перекрестку не пытайтесь найти местечко поближе к светофору: в Америке не принято менять ряды, если вы не хотите прослыть хамом. Поворачивая, всегда надлежит пропускать пешеходов, а мигающая стрелка говорит о том, что поворот разрешен.
--------------------------------------------------------
В США практически отсутствуют дорожные знаки в европейском понимании (кроме, пожалуй, "Стоп" и "Уступи дорогу", а если и есть, то обычно они дублируются надписями. Чаще же всего только и есть, что надписи (особенно регулирующие правила парковки), поэтому желательно знать английский. Кстати, именно правила парковки наиболее сложны и требуют повышенного внимания — в противном случае вашу машину могут просто увезти (обратите особое внимание на предупреждающую надпись "Tow away"), и потом вы ее будете выкупать за немалые деньги (однажды я заплатил $150).
--------------------------------------------------------
После каждого перекрестка в американских городах установлены небольшие таблички с указанием времени платной и времени бесплатной парковки, которые следует тщательно изучить. Необходимо иметь при себе достаточное количество quarters, 25-центовых монет, чтобы опустить в стоящий у каждого места парковки автомат. И не дай Бог, если вы опоздаете из ресторана и не успеете заплатить новую порцию монет — снующие повсюду контролеры в лучшем случае положат под щетку уведомление о штрафе (самый высокий тариф в Нью-Йорке — $50, в среднем — $20), а то и вызовут tow-away vehicle, который подцепит машину и увезет в неизвестном направлении. Справляйся потом в ближайшем полицейском участке...
КЕНТУККИ
Доехав по Ай-71 до городка Нью-Олбани в Иллинойсе (просто Олбани — это столица штата Нью-Йорк), по мосту через реку Огайо вы пересечете границу штата Кентукки и попадете в Луисвилль — типичный город Среднего Запада, где делать особенно нечего.
От Луисвилля всего 80 миль до Цинциннати в Огайо, а скорость здесь уже разрешена в 65 миль, так что преодолеть это расстояние несложно. Но стоит приостановиться в городе Ковингтон, который отличается тем, что здесь издавна сильна немецкая община. Надписи на немецком, ресторанчики, да и весь центр города стилизован под старую Германию. Каждый октябрь здесь проводится знаменитый фестиваль немецкой культуры.
ОГАЙО
Главный город штата, Цинциннати, знаменит многим. Заново воскрешенный центр, где большинство зданий соединены крытыми переходами на уровне второго этажа, так что можно переходить из магазина в магазин, не боясь дождика. Шикарный зоопарк и музей изобразительных искусств. Наконец, по тем же переходам можно добраться до мест развлечений на берегу реки Огайо — от спортивных до культурных. Каждый уважающий себя путешественник посещает местные рестораны, попробуйте огайский вариант мексиканского чили, не пожалеете.
Впрочем, прилично перекусить можно по всему маршруту, так что нет надобности готовить в дорогу бутерброды. Я не говорю о McDonalds или Kentukky Fried Chicken, в которые даже в пустыне Невады можно перекусить за $5. Лучше останавливайтесь у так называемых family operated restaurants (ресторанчиках, принадлежащих семье) — несколько дороже, но зато и качество, и колорит неизмеримо лучше.
Хотя, на мой вкус, самые приличные забегаловки это deli, или delikatessen. В них обслуживание по принципу шведского стола — набираешь изобилия из разных лотков блюд чаще всего китайской кухни: оплата по весу. Но таких больше всего в Нью-Йорке, куда мы не заезжаем.
По дороге же можно перекусить гамбургером или пиццей не выходя из машины, в так называемых drive-in, которые есть почти у всех ресторанов быстрого обслуживания. Подъезжаете к первому окошку и делаете заказ через микрофон, а во втором получаете картонную коробку с едой и питьем.
--------------------------------------------------------
За рулем не забудьте и о правилах потребления алкогольных напитков. Они не запрещены, но нужно знать меру. Нормы потребления алкоголя для водителей весьма сложны, зависят от веса конкретного индивидуума, но вкратце сводятся к следующему. Прежде чем сесть за руль, дозволяется выпить пару кружек пива (американского! — см. выше), пару бокалов вина или пару стопок (shots — примерно по 25 грамм) крепкого напитка.
Приняв свыше этой нормы, вы рискуете серьезно ответить перед законом, вплоть до лишения прав (правда, вас их лишают в конкретном штате, где вы нарушили) и даже тюрьмы. Местные "гаишники" обычно не реагируют, если от вас разит. Но в случае более серьезных подозрений степень опьянения проверяется на месте очень просто: вам предлагают пройтись по прямой. Если не получается, отвозят на экспертизу.
--------------------------------------------------------
Из Цинциннати путь лежит на юго-восток уже по 71-й дороге. Вы попадаете в Колумбус, столицу Огайо. До 1812 года никто даже помыслить не мог, что именно это место будет выбрано для размещения здесь столицы штата. Но потом, по образу и подобию округа Колумбия, был сотворен на ровном месте город, с широкими
улицами и неизменным Капитолием, который стал почти полной копией города на Потомаке.
ПЕНСИЛЬВАНИЯ
Это уже восточный штат Америки, выходящий на Атлантический океан, так что мы почти у цели. Проезжаем города Вашингтон (не путать со столицей США), Питтсбург, который ассоциируется со времен советской пропаганды со смогом от сталелитейных заводов (им бы в наш Челябинск!), Гринсбург, и приближаемся к горам.
Кстати, горы в Пенсильвании — излюбленное место для лыжного спорта тех, кто не может себе позволить Колорадо, а уж тем более Швейцарию.
Правда, за дорогу по Пенсильвании придется платить. Как, собственно, и раньше — в Оклахоме. Вообще, в зависимости от штата, на многих хайвэях взимают плату. Причем, на мой непросвещенный взгляд, "от балды", в зависимости от того, во сколько оценивают дорогу местные власти. Как бы то ни было, в течение всего путешествия нужно быть готовым выложить долларов 30 за платные дороги.
Но плата за дорогу не задержит вас: если есть мелочь и не нужна квитанция, просто бросьте нужную сумму в корзинку, и шлагбаум пропустит машину (или загорается зеленый свет).
МЭРИЛЕНД
Заключительный отрезок путешествия проходит по "столичному штату" Мэриленд, частью которого является и Вашингтон. От границы штата до столицы государства менее ста миль.
Главный город на пути к столице — Балтимор. Он не отличается архитектурными красотами или историческими памятниками. Главное его достоинство — залив. Он находится далеко от Атлантического океана, и, может быть, тем он и прекрасен: здесь нет волн, но зато есть спокойствие, которого жаждут тысячи жителей Вашингтона, отправляющихся сюда на выходные.
В Балтиморе нужно прежде всего пойти в дельфинарий, известный на все Штаты. Здесь в аквариумах, сделанных в виде обычных витрин, можно наблюдать за жизнью и поведением любых жителей океанских глубин, начиная от касаток и кончая акулами-людоедами. После этого вы попадаете на представление с участием тех же дельфинов и касаток.
А после дельфинария (как это ни цинично) можно отведать того же дельфина в одном из ресторанов, что расположились по берегу залива. Впрочем, не советую, как защитникам окружающей среды, так и всем прочим: невкусно. А вот свежего омара рекомендую, особенно в греческой таверне: фаршированный травами и черт-еще-знает-чем он удивительно нежен. И дешев — $17, а по средам и вообще $11. Так что подгадайте.
ОКРУГ КОЛУМБИЯ
Вот мы и в конечной точке путешествия. Если вы думаете о средствах, то не забудьте, что Вашингтон — достаточно дорогой город для туристов, и проживание в приличной гостинице вам обойдется минимум в $100 в сутки. Что касается машины, каждый уважающий себя отель предоставит вам парковку.
В Вашингтоне обязательные места для посещения: Белый дом (открыт по будням до обеда), Конгресс (то же самое), мемориалы Линкольна, Джефферсона, Вашингтона (в последнем можно подняться на вершину стелы и обозреть всю столицу).
Вашингтон строился, судя по всему, с учетом градостроительных традиций римлян: прямые, широкие улицы, колоннады правительственных зданий, обширные пространства. Выглядит столь же величественно, сколь помпезно.
Не говоря уже о мемориале жертвам Вьетнамской войны или Арлингтонском кладбище. Очень интересны музеи Смитсонианского института: космонавтики, дикой жизни, истории Америки. В общем, дел не на день и не на два.
Я еще не упомянул ночной жизни Вашингтона, которая проистекает в основном в районах Джордж-таун и Чеви-чейз.
Первый считается "студенческим районом", тем не менее цены далеко не студенческие. Там огромное количество ресторанчиков с живой музыкой, дискотек, баров (но нужно рассчитывать финансы — обычная "пробежка по барам" (pub-crall) обойдется в $50-100. Неподалеку от российского посольства — наиболее популярные стрип-бары, в которые тоже любопытно заскочить.
Правда, будьте настороже. За неимением парковок (все были заняты по причине выходного дня), я оставил Ford на задворках известного пивного ресторана Brickskeller, в котором подают 400 сортов пива со всего мира, включая наши "Хамовники". Выйдя оттуда, я обнаружил, что стекло разбито, а из салона украдены вещи. Полиция не приезжала минут сорок... Благо, автомобиль был застрахован "по полной программе".
Так что после американской глубинки жизнь в Вашингтоне даст возможность адаптироваться к родине.
Андрей Безрученко