Конференция Fashion Futurum проходила одновременно с неделей моды MBFWRussia, но в утренние часы. Это не просто деловая программа недели, а уже отдельное мероприятие для экспертов и профессионалов моды, которое организаторы собираются развивать дальше, в том числе и в онлайн-формате.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Предыдущая фотография

Следующая фотография

1 / 2

Фото: Эдуард Качалов

Фото: Эдуард Качалов

На конференцию приехали главные люди мировой модной индустрии (логическое ударение на последнем слове), то есть те, кто производит, продвигает и продает львиную долю всей модной брендовой одежды по всему миру. В последние годы в околомодных кругах в нашей стране были популярны разговоры о том, что индустрии моды в России нет; казалось бы, именно поэтому каждое слово спикеров — людей, уже добившихся впечатляющих маркетинговых успехов и миллиардных оборотов,— нужно ловить, а время для вопросов использовать исключительно по делу.

Но в реальности из вопросов и ответов получилось какое-то «Поле чудес» с иностранными гостями вместо Якубовича; спасибо, что не вытаскивали из чемоданов банки с соленьями и метровых осетров. Сложилось впечатление, что конференция нужна слушателям не для получения новых знаний, не для расширения карты мира, а для совершенно других целей: 1) пожаловаться; 2) похвастаться; 3) продать свою детскую одежду. Зрители много и с удовольствием говорили о себе, добавляя в конце вопросы, которые по-хорошему должны бы задать себе сами. Это было странно. Представьте: прагматичные и доброжелательные иностранцы в течение часа довольно детально рассказывают о своем опыте, делают это структурированно, с примерами, делают выводы: не стремитесь к известности, используйте международные платформы, цените национальные особенности. А в конце встает человек из России с вопросом: спасибо за конференцию! Все здорово! А делать-то мне что?

В общем, время вопросов и ответов оказалось неким срезом умонастроений людей из нашей модной сферы, хотя и не очень лестным, и отчасти объяснением, почему все именно так, а не иначе. Хочется верить, что люди, действительно получившие для себя информацию, были в зале в большинстве; они просто все решили сами и не стали задавать вопросов, зато прямо завтра начнут применять полученные знания. А между тем спикеры рассказывали интереснейшие вещи. Мы сделали для вас дайджест — подборку самых ярких цитат.

New Faces / Новые лица моды: молодые дизайнеры как ключевой фактор роста креативной экономики

Стефан Сигель, основатель и генеральный директор платформы Not Just A Label (Великобритания)

Для NJAL мы отбираем тех, кто приносит в моду свой этнокультурный элемент; наш главный критерий — эстетический, плюс мы очень ценим уникальные технологии.

Надо изменить мышление, надо перестать верить в то, что все новое приходит с Запада. Культура развивается в разных странах мира. Нужно уходить от ситуации, когда 20 брендов определяют сегодняшнюю моду.

Я надеюсь,что маленькие марки будут устойчивы в своем развитии. Молодые дизайнеры не должны ставить цель стать большими; уже достаточно амбициозная цель для них — выжить, существовать на собственные средства и окупаться.

Дизайнерам нужно более объективно воспринимать реальность. Если дизайнеры думают, что все им обязаны помогать и что за них все сделают,— это зря. Финансирование можно сравнить с наркотиками. Когда слишком много поддержки, некоторые начинают думать, что им все принесут на блюдечке. Но скоро они осознают, что реальность другая и то, что мы видим сейчас, только начало.(О государственной и спонсорской поддержке.)

Зачем делать шесть сезонных коллекций в год? Это приедается. Молодые люди сейчас не признают ценность моды. Башмаки за 19 евро, и норм. Так для чего эти шесть коллекций? Чтобы поддерживать движение этой машины? Мы придерживались этой системы много лет, но что дальше? Что за ткань при этом используется, как выглядит производство, какие оно несет последствия для окружающей среды? Молодые дизайнеры тоже должны отвечать за это.

Сара Майно, руководитель проекта Vogue Talents (Италия)

Если вы хотите сравнивать себя с кем-то, вы заведомо неправы. Все очень изменилось за 10–15 лет. Молодые дизайнеры поддерживают свои марки через Instagram; это принципиально меняет всю индустрию. Идите своим путем, говорите своими словами.

Хотим ли мы в Vogue Talents любого дизайнера? Нет. Мы должны сосредоточиться на таланте. Стефан сказал правильную вещь: люди недостаточно любопытны. Они не умеют искать, не смотрят вокруг себя. Меня огорчает, когда мы проводим мероприятия, люди подходят и просто говорят: вы делаете отличную работу. Я спрашиваю: а что дальше?

Я бы хотела вообще отказаться от понятия «молодой дизайнер». В Италии возраст воспринимается очень широко: вот мне 42, и я молода. Талантливые дизайнеры нуждаются в поддержке; уникальность нашего проекта в том, что мы поддерживаем дизайнера и после того, как он станет относительно известным. Талант надо постоянно поддерживать, мне кажется, тут не должно быть ограничений. Иногда достаточно дать совет. Одной девушке, у которой не шли продажи, я посоветовала добавить цвет в ее коллекции. Сейчас у нее собственный бренд, на нее работает 116 человек, она продается по всему миру, и ей нет еще 33 лет. Но можно и оставаться маленьким; ведь чем больше вы растете, тем меньше контролируете.(О молодых дизайнерах.)

В дизайне важен месседж, но важнее всего — качество. Добиться высокого уровня сложно. Если вы используете материалы и технологии своей страны, это интересно, это большой ваш плюс.

Дизайнеры должны понимать, как они будут презентовать свою работу; это важная задача дизайнерской школы. Иногда дизайнеры излишне сосредоточены на том, что они делают, но важно понимать, что им нужно показать себя всем.

Мауро Галлигари, основатель и генеральный директор шоурума STUDIOZETA (Италия)

Работа в индустрии моды — это не хобби. Согласен с Сарой, в первую очередь речь идет о качестве. Иногда можно встретить креативный подход, при этом качество вещи не соответствует стандарту.

Не надо оглядываться в прошлое, даже недавнее. Если вы посвятили коллекцию 17-летним, она устареет к моменту создания. Прошлое — это то, что вы уже видели, это не мода.

Формального дизайнерского образования недостаточно, чтобы обеспечить сразу стабильную работу под собственным брендом. Лучше не начинайте сразу свое дело, а приобретите сначала опыт, поработайте на фабрике, чтобы понять за год или два, как все это работает. Возможно, самая распространенная ошибка, которую делают студенты,— они делают показ своей главной целью. Но ваша мечта может обернуться кошмаром, если вы знаете, куда после этого двигаться дальше.

За два года можно понять, заинтересован ли рынок в вашей марке.

Design VS Fashion / Роль дизайна в моде: свобода творчества в мире, где нет ничего по-настоящему нового

Денис Симачев, дизайнер бренда Denis Simachev (Россия)

Мода вся состоит из имиджа, из слухов про дизайнера, про команду, про вещи. Важно, чтобы дизайнер мог формировать общественное мнение и манипулировать этим инструментом, чтобы он понимал, что и где сказать.

Мир моды сейчас сильно меняется: сокращается расстояние между тем, кто придумал, и тем, кто купил. Когда я начинал 15 лет назад, то понимал, что меня обслуживает огромное количество профессионалов, чтобы вещь поступила в магазин. Сейчас скорость увеличилась, расстояние сократилось, дизайнер оказался напрямую связан с тем, кто его покупает. С имиджем профессии творится кутерьма: с одной стороны, стало легче стать дизайнером, с другой — происходит легкий бардак, и непонятно, кто имеет право заниматься дизайном, а кто нет.

Когда я выходил на Запад, то понимал, что одному, без поддержки, трудно. А если бы мы вышли как антверпенская шестерка? Ведь Биккембергс тоже один бы не смог. А между тем у нас есть все шансы, русская культура на Западе по-прежнему интересна.

For Fashion Graduates / Что должен знать выпускник индустрии, чтобы быть успешным?

Барбара Требич, глава факультета моды Domus Academy (Италия)

Нельзя больше говорить о моде как о чем-то локальном; нет отдельной американской или отдельной русской моды, рынок стал глобальным. Это одновременно и преимущество, и проблема.

Все меняется так быстро; необходимо думать, какая структура образовательного учреждения помогает студентам учиться наиболее эффективно. В Domus Academy мы внедряем модели обучения, где студенты сами выбирают предметы, плюс дополнительный курс: например, дизайнер может пройти курс стилиста. Мы работаем с ними не как учителя, а как тренеры. Все дизайнеры хотят запустить собственный бизнес. Мечты — это прекрасно, но мы не хотим забывать о реальных проблемах индустрии. Мы задаем себе вопрос: кем будут наши выпускники через 10 лет?

Данило Вентури, декан школы моды Polimoda (Италия)

Должен ли каждый выпускник строить свой собственный бренд? Вот в чем вопрос. Мечты об открытии нового бизнеса очень важны. Мы учим открывать собственный бизнес. Но необходимо сначала набраться опыта. Первый опыт — это институт, потом студент добирает опыт на разнообразных проектах. Необходимо учиться прогнозировать тренды, наделять студентов максимальным количеством инструментов, учить их работать так, как если бы они уже работали по профессии. Со временем наши профессора становятся консультантами, мы имитируем деловую среду. Далее начинаются стажировки, и студенты устраиваются на постоянную работу. Так все и происходит.

Сара Адзоне, директор кампуса Европейского института дизайна IED в Милане (Италия)

Для многих наших студентов интересно и престижно быть дизайнером в крупном доме моды. Это поколение Питера Пэна, дети, которые взрослеют дольше и дольше живут с родителями; они предпочитают поработать в чужом крупном бренде и сделать все ошибки на чужие деньги.

Современный дизайнер должен быть профессионалом в области маркетинга и бизнеса, так как мир изменился под действием технологий. Показ — это маркетинговый инструмент, и в наше время люди хотят вещь немедленно, дизайнеру необходимо это понимать. Разделение функций на бизнес и творчество стало неактуальным.

Джулия Бедони, директор Istituto Marangoni Shanghai Training Centre (Италия)

Это звучит банально, но в Италии и Китае разный подход к построению предложений, мыслей, к оформлению идей. И подход к созданию коллекции сильно отличается. Многие компании в Китае хотят приблизиться к знанию итальянской культуры, но сохранить при этом национальную идентичность. Нам, в свою очередь, нельзя терять свою итальянскость, отвечая на запрос рынка.

В Китае было сложно не отставать от того, что запрашивают студенты. Некоторые из них говорили, что европейская мода отстает, что она не успевает удовлетворять их потребности, например, не показывать логотипы. С другой стороны, если студенты все время пытаются подстроиться под текущие потребности, они теряют долгосрочное видение, оно размывается.

Некоторых студентов нужно буквально заставлять говорить о своей коллекции. Сначала они представляют коллекцию своим коллегам, потом наставнику, потом незнакомым людям. Кроме того, мы учим дизайнеров использовать соцсети.

Government VS Fashion / Государственное регулирование в модной индустрии

Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации

Недавно (26 января 2016 года.— “Ъ”) была принята и подписана Дмитрием Медведевым «Программа поддержки легкой промышленности». Ее первый блок посвящен доступности финансовых ресурсов для предприятий: создан фонд развития промышленности, предоставляющий пятипроцентные займы на длительный срок для предприятий, закупающих новое оборудование. Шесть предприятий легкой промышленности получили кредиты на сумму 1,5 млрд рублей. В текущем году у легкой промышленности появился свой отраслевой банк, точнее, его функции выполняет Россельхозбанк, работающий с агропромышленными предприятиями, чтобы они выходили на экспорт. Еще один инструмент — лизинг, оборудование по ставке 5,5%. У нас есть семь или восемь проектов по предприятиям, которые хотят участвовать в программе лизинга оборудования.

Второй блок программы — поддержка спроса. Ограничение закупки иностранной продукции за счет бюджета — это возможность, которую мы за собой оставили при присоединении к Всемирной торговой организации. Параллельно мы работаем с госкомпаниями: РЖД, Объединенной авиакорпорацией, «Роснефтью». Они работают с российскими производителями без понуждения со стороны государства. Также мы встречались с СЕО «Зары», чтобы часть заказов по производству они размещали на территории РФ.

Окно возможностей для российских производителей связано с тем, что импорт сократился почти на 30%, и многие европейские бренды ушли с российского рынка. Девальвация рубля привела к тому, что цена импортной обуви из кожзаменителя сравнялась с ценой отечественной обуви «Котофей» из натуральной кожи; российская обувь этой марки продается в Германии и Южной Корее.

Мы поддерживаем продвижение российских дизайнеров за рубежом, устраиваем конкурсы, выставки, показы, экспертные мероприятия, например, Open Russian Fashion мы проводили в Милане и Пекине.

Карло Капаса, президент Camera Nazionale della Moda Italiana, исполнительный директор Costume National (Италия)

Палата моды Италии включает в себя практически все известные итальянские бренды: Armani, Versace, Gucci, Valentino, Ferragamo и множество других. Итальянская мода специализируется на люксовых изделиях и креативности. Нам удается сочетание креативности и промышленной эффективности, традиций и инноваций; когда мы соединяем эти вещи, мы непобедимы.

Итальянская мода в сегменте люкс — это 41% всего европейского производства, сразу после идет Германия с 10%. Традиции производства одежды и аксессуаров высокого сегмента в Италии очень старые. Идея промышленного округа (предприятия действуют в рамках территориально-организационных объединений по отраслям.— “Ъ”) позволила добиться гибкости в производстве, и она же помогла продвижению на глобальном рынке.

Проблема Италии — поддержание высокого уровня экспорта. Сейчас уровень экспорта в стране 80%; вопросами помощи для обеспечения экспорта занимается Институт внешней торговли Италии.

Сейчас работа Палаты моды Италии сосредоточена на следующих темах. Во-первых, это продвижение новых брендов: составление новых программ для учебных заведений, День креативной моды в Италии, контакт между модными школами и предприятиями. Fashion Lab, который мы делаем вместе с «Юникредит»: каждый год мы отбираем 20 брендов, работающих менее пяти лет, и обучаем дизайнеров составлять план работы, находить производителя, помогаем устанавливать контакты с частными инвесторами. Когда дизайнеры становятся более известными, в первые годы работы мы бесплатно приглашаем их в шоурумы недели моды. Новое — это наше будущее.

Во-вторых, мы рассматриваем моду с точки зрения устойчивого развития. Мы создали программу работы до 2020 года, основанную на следующих принципах устойчивости. 1) Экологически безопасные материалы: 10 крупнейших брендов за круглым столом вместе проанализировали токсичность входящих в состав веществ; такой анализ проводится систематически, несмотря на то, что Италия — страна индивидуалистов, и дизайнеров нелегко собрать вместе. 2) Планирование. 3) Цифровые технологии. 4) Социальная устойчивость.

Это не подделывание, это другой феномен, копирование, он оказывает определенное влияние на продажи люксовых брендов. Есть разница: создавать желания, мечту, или создавать потребность. Нужны более строгие правила для защиты интеллектуальной собственности от копирования. Оптимального решения мы до сих пор не нашли. В этом году мы попробуем делать так же: показ в момент продаж. Правда, через три недели их все равно скопируют. Решение не найдено, но важно увеличивать скорость.(Вопрос о фаст фэшн.)

Путь Италии — отслеживание товара с использованием информационных технологий. Существует паспорт продукции; покупатель понимает, откуда продукт. Наше решение не репрессивно, оно направлено на позитив.

Игнасио Сиерра, президент European Branded Clothing Alliance EBCA (Брюссель), коалиции крупнейших ритейлеров и брендов одежды — H&M, Inditex, Ralph Lauren и др.; генеральный директор Grupo Cortefiel (Испания)

Испания была однажды в ситуации, похожей на ту, что сейчас в России. Моя компания существует уже 130 лет; мы производили обувь, реализовывали ее у небольших ритейлеров, делали дождевики для США. В кризис построили производство, пришлось преобразовать бренд; мы добавили дизайнерский лейбл, стали участвовать в показах. Мы построили собственную цепочку добавленной стоимости, от производства до продвижения бренда. Мы сохранили производственные мощности, но добавили локальные производства. Как только мы стали расширяться на международных рынках, мы стали успешнее на локальном; как только мы появились в Нью-Йорке, Париже, Дюссельдорфе, как только научились чему-то у конкурентов, мы повысили уровень. В этом секрет брендов, в частности, Zara, Mango, Desigual. Когда ты обладаешь уникальным продуктом, надо протестировать его, сравнив с конкурентами.

Нужна всемирная организация для модной индустрии, а не только конкурсы для дизайнеров. Мы поощряем дизайнеров, в частности, производство обуви в небольших мастерских поддерживает королева Летисия, прогрессивная женщина, представляющая молодое поколение испанцев. Это привлекает интерес СМИ и публики.

Вопрос: что можно считать кражей, а что нельзя? Есть четкое разграничение: ты или копируешь дизайн, или копируешь тренды, и быстрее выбрасываешь их на рынок. Заимствовать можно и не только дизайн: многие копируют наш логистический подход, а он уникален, он — часть нашего бренда. Мы работаем с нашими юристами и боремся против нелегального копирования.(О фаст фэшн.)

Фаст фэшн — это значит, что ты донес тренд с хорошим ценовым предложением, не «украл дизайн».

Fashion Retail / Будущее модного ретейла

Денис Пак, директор департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Министерства промышленности и торговли РФ

Доля сетевой торговли одеждой в России 25%; большая часть по-прежнему — рыночная торговля. Несетевые ритейлеры и универмаги — 20–21%. Интернет-торговля может стать зоной роста прежде всего для брендов малого и среднего бизнеса.

Ритейл — один из немногих видов бизнеса, который развивается во всем мире без дотирования. Задача государства — убрать барьеры при экспорте товаров из России.

Карл Вальдекранц, генеральный директор Tictail, бесплатной платформы для создания онлайн-магазинов, объединяющей больше 100 000 компаний-участников (Швеция)

Компания Tictail создана в Нью-Йорке в 2012 году; идея — помочь предпринимателям вписаться в мировую торговую сеть, сделать это проще и дешевле. Сейчас десятки тысяч людей пытаются создать свой собственный бизнес и удержаться на рынке, но для создания успешного онлайн-бренда они недостаточно эффективны, и наша задача — снять с них эту нагрузку. 30 тыс. новых брендов объединены в сеть; старым брендам можно за несколько секунд создать свой интернет-магазин, выбрав такие инструменты, которые будут лучшим образом подходить. Новое поколение дизайнеров и собственников занято кучей новых дел; у них должны быть простые решения. Покупка тоже должна быть технически простой, помните: 60% покупок сейчас совершается с помощью телефона.

Ли Энн Грант, вице-президент Shopstyle.com, ведущей платформы в области розничной торговли, которая предоставляет покупателям доступ к более чем 18 млн товаров лучших мировых брендов и магазинов мира (США)

Popsugar — это контент-компания, продвигающая (через Shopstyle.com) различные товары для женщин: мода, фитнес, кухня. У Popsugar 85 млн посетителей в месяц, а ежегодные продажи недавно перешли уровень 1 млрд долларов. Платформа работает в том числе и с малыми брендами, обеспечивает 58% онлайн-продаж в США и работает с покупателями из других стран тоже.

Кто такой покупатель будущего? Представитель поколения Z, родившийся после 95-го года; в США эта возрастная группа — самая многочисленная. Отличия поколения Z: плюрализм, открытость другим культурам.

Как эти люди делают покупки?

1. Немедленно.

Это поколение может удерживать внимание не более чем восемь минут. Они не хотят ждать: ни пока вещь сделают, ни доставки. 91% женщин в этом возрасте покупают немедленно, увидев вещь в блоге. Вообще, все более популярным становится нестандартный ритейл; не сайт продавца, а покупка по клику из соцсети или блога.

Проводились исследования, как женщины реагируют на рекламу: абсолютное большинство предпочитает обычных женщин в рекламе. Сеть блогеров, которые пишут о моде. Все больше людей ежегодно присоединяются к этой сети, подсаживаются на блогеров и больше покупают.

2. Покупки должны отражать индивидуальность. Пример — на «Амазоне» есть опция «вы покупали это раньше». Вы можете этого не чувствовать, но если этого нет, это ужасно.

3. Важна аутентичность.

Какова судьба традиционных магазинов в будущем? Это важно — получить опыт физического присутствия в магазинах. В Америке есть сеть Soul Cycle: вы можете приехать за покупками, на 40 минут взять велосипед и проехать по моллу, получив массу дополнительных услуг: сделать маникюр, выпить коктейль.

В офлайн-магазинах останутся детали, важные для покупателя: швейцар у входа, примерка. Будет появляться все больше онлайн-магазинов и традиционных магазинов — тоже, хотя торговля там будет идти иначе, возможно, в них не будет такого широкого выбора продукции.

Главное в любом случае — продукт, с этого стоит начинать и еще с правильной цены. Затем нужно обратить внимание на три момента: знать свою аудиторию, где они проводят время, как выходят на новые бренды. Интересная часть моей работы — общение с маркетологами, кто-то общается по электронной почте, кто-то через Pinterest. Может быть, ваши клиенты не проводят время в соцсетях или не ходят в интернет-магазины. Второе — всегда нужно иметь кого-то в команде, кто тестирует новые технологии, соцсети и так далее. Третий момент — нужно анализировать данные по посещаемости: какие продукты пользуются наибольшей популярностью.

Джулио ди Сабато, президент Ассоциации Assomoda, генеральный директор шоурума Sari Spazio (Италия)

Для бренда быть небольшим — это иногда хорошо, но нельзя оставаться изолированным.

Необходимо вести бизнес этически, особенно в кризис. Мы разработали этический кодекс ассоциации, который обязаны соблюдать все наши члены.

Скажу откровенно. Российские дизайнеры должны расти. Да, у вас есть традиции, но вам надо понимать, чего хочет конечный потребитель. Я видел у вас здесь и универмаги, как в Италии, и я думаю, молодым русским дизайнерам нужно учесть, что люксовый магазин должен быть последним в их сети. Если вы хорошо работаете за компьютером, вы можете добиться многого, не выходя из дома. Но большинству российских дизайнеров не хватает международного стиля. Мы в Италии бьемся за сохранение национальной идентичности; дизайн — это прекрасно, но кто будет делать ровные стежки?(О российских дизайнерах.)

Digital Fashion / Цифровое будущее

Александр Шульгин

Пять вызовов, которые ждут человечество 2020–2030.

1) Старение планеты; уход поколения потребления.

2) Растет роль развивающихся рынков.

3) Разборчивость и информированность потребителя растут.

4) Индустрия 4.0. Технологически мир становится другим.

5) Люди, родившиеся в 2000 году,— противники потребления, поборники sharing economy.

Важное в экономике — трансформация.

Второе — disruption, разрушение. Экономика сервиса будет первой. Что сейчас с почтой? Заменили на электронную. Децентрализация; новая система технологического уклада будет полностью децентрализована.

Blockchain — то, что поменяет все. Биткоин — успешный продукт. Это технология децентрализации всего.

В моде — будут ли новые поколения миллениумов бегать за Прадой? Я думаю, что нет. Сможет ли какой-то фэшн конгломерат трансформироваться? Я думаю, далеко не все.

Появится мода на работу с лицами, а не с одеждой. Одежда станет просто удобством.

Museums VS Fashion / Мода и музей

Каат Дебо, куратор, директор Mode Museum Antwerpen Momu (Бельгия)

Большая проблема — сохранить пластик, он желтеет. Иногда платье XVIII века сохранить легче, чем платье из современных материалов.

Наталья Поротикова