"Из всех сорока компаний, с которыми я работал, Audemars Piguet, несомненно, лучшая"

После ухода из Audemars Piguet в 2003 году и до возвращения в компанию в 2015-м вы руководили собственным дизайн-бюро. На чем оно специализировалось?

Одной из причин моего ухода из Audemars Piguet в 2003-м было желание быть независимым и получить максимальную свободу в том, что создавать. Я хотел опробовать себя в разных сегментах — от совсем доступных до очень дорогих часов. Не поймите меня неправильно, работать в Audemars Piguet было прекрасно: это бренд с историей, с прекрасно организованными линиями, коллекциями, дизайн-кодами, но ты обязан работать в этих рамках, а мне хотелось расширить границы. Разумеется, и внутри Audemars Piguet у меня была свобода творчества — так, я был автором дизайна Royal Oak Concept 2002-го, но хотелось еще больше креатива. Я даже пластиковыми часами занимался в годы работы в собственном ателье! Кроме часов были еще и проекты с ручками, ювелирными украшениями. Всего мы сотрудничали с четырьмя десятками совершенно разных брендов. Интересно было не только работать с совершенно разного стиля и ценового диапазона объектами, но и узнавать корпоративную культуру по-разному организованных компаний. Ну а кроме того, мне пришлось испытать все, с чем сталкивается предприниматель,— следить за финансовой активностью, страховкой, налогами, IT и так далее. И в этот момент ты прозреваешь, как хорошо было в компании: там все это за тебя уже решено, а ты занимался только креативом! Но думаю, любому дизайнеру нужен опыт работы на свое собственное ателье.

Почему вы приняли решение вернуться в Audemars Piguet? Чтобы снова заниматься только креативом?

Даже когда я не работал в Audemars Piguet, у меня сохранялись связи с компанией. После ухода я еще некоторое время, год примерно, консультировал бренд, но, разумеется, не работал над его проектами. Сейчас меня сначала позвали именно поработать над новым проектом, это было в 2014-м. Результат моей работы очень понравился и генеральному директору, и совету директоров, в который входят владельцы компании. Тогда мне и предложили вернуться. Я согласился потому, что за двенадцать лет независимой работы понял, что из всех сорока компаний, с которыми я работал, Audemars Piguet была, несомненно, лучшей. Кроме того, работа независимого дизайнера часто заканчивается на предоставлении и утверждении эскиза, когда же ты работаешь в компании, ты участвуешь и в создании прототипа, и плотно работаешь с часовщиками и инженерами, ты доводишь набросок до готового продукта — мне в годы независимой работы этого сильно не хватало.

Что изменилось в компании за двенадцать лет, которые вы там не работали?

Размер! По сравнению с 2003-м сейчас в Audemars Piguet работает в три раза больше людей, но что приятно — многие из тех, кого я знал, продолжали работать. Была построена новая мануфактура в Ле-Брассю. А что касается коллекции, она, конечно, изменилась, но была очень мне знакомой, ее развитие казалось мне закономерным и правильным. Единственным сюрпризом был Concept — когда я создавал первый, мы полагали, что это будет единоразовый проект, а он за годы развился. Но Millenary, Jules Audemars, Royal Oak, Royal Oak Offshore были знакомыми мне часами. Мне понравилось, как эти коллекции эволюционировали, и я понял, что, возвращаясь в компанию, мне не придется совершать революций, кардинально менять дизайн.

Революций не планируется, но что-то все же поменяете в ближайшее время?

Конечно. И не потому, что хочу что-то поменять, а потому, что меня с этой целью пригласили. Если сравнивать продукцию Audemars Piguet с продукцией других брендов того же сегмента, то у нашей компании очень широкий диапазон: Royal Oak, Royal Offchore и Concept — это одно направление, которое можно развивать, Millenary с мужской и женской коллекцией и новыми декоративными часами этого года — другое, а прошлогодняя модель Diamond Punk и новая Diamond Fury открывают для нас мир haute joaillerie. Но и наши ювелирные часы — концепты, они очень технически сложны, их корпуса и браслеты сделать не проще, чем сложный механизм. Компания знаменита коллекцией Royal Oak, моя задача сделать такими же знаменитыми и узнаваемыми и другие линии. Ведь дизайн Royal Oak Джеральд Джента создал только в 1972 году, а история компании началась 141 год назад. Одна из моих задач — напомнить об этом. Это не значит, что не надо развивать линию Royal Oak, просто надо больше концентрироваться и на других.

У Audemars Piguet огромные архивы и музейная коллекция часов. Какие из них ваши самые любимые с точки зрения дизайна?

Карманные часы с прыгающим часом! Вообще, модели Jumping Hour мне очень нравятся — думаю, мы должны поработать над такими часами в будущем.

Раньше в коллекции Audemars Piguet были и украшения. Потом они исчезли, но теперь с часами haute joaillerie, о которых много говорят и которые получают профессиональные премии, вы снова становитесь ближе к ювелирному миру. Ждать ли возвращения украшений?

Высокоювелирные часы всегда были в истории Audemars Piguet. Мы их создавали, в количестве один-два экземпляра в год, и до моего ухода в 2003-м. Но вы правы в том, что сейчас эта часть нашей работы стала куда более известной и обсуждаемой. И теперь следующим нашим шагом может стать коллекция ювелирных часов. Эта работа уже началась, первые ее результаты — новые Millenary. Перезапускать же ювелирную линию сейчас планов нет, но развитие ювелирного направления — заманчивая идея. Мы, например, уже думали о том, что нашу успешную высокоювелирную модель часов Diamond Punk можно было бы несколько упростить и сделать ювелирные часы, но даже если упростить их, они получаются невероятно сложными в производстве, а оттого очень дорогими, такой проект не превратишь в серию. Поэтому пока решения у нас нет, но я думаю о том, как продвинуться в этом направлении. Пока же мы работаем над улучшением существующих коллекций. Мы на максимуме нашего производства — мы не будем делать больше часов, сейчас мы производим 40 тыс. в год, и такой же план на ближайшие несколько лет, поэтому надо улучшать то, что уже существует, а потом можно развивать новые направления.

Беседовала Анна Минакова