Четвертый день Mercedes-Benz Fashion Week начался с показов дипломных и выпускных коллекций Лаборатории моды Вячеслава Зайцева и Британской высшей школы дизайна. Как проходит Неделя моды — специально для “Ъ” рассказывает ОЛЬГА МИХАЙЛОВСКАЯ (Vogue).
Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин
Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин
Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин
Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин
Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин
Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин
Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин
Четвертый день Mercedes-Benz Fashion Week начался с правильной ноты. Показы дипломных и выпускных коллекций Лаборатории моды Вячеслава Зайцева и Британской высшей школы дизайна, какими бы разными они ни были,— это все равно хоть немножко, но взгляд в будущее. Это будущее не всегда намного привлекательнее настоящего, но любопытно в него заглянуть и попробовать угадать, что ждет каждого из этих выпускников. Кто-то пойдет в промышленность, если таковая вообще будет существовать, кто-то, наоборот, уйдет в любимый в России формат «ателье», кто-то просто рожден для дизайнерской команды условного H&M или Zara, а кто-то — для высокого кутюрного полета (куда ж без этого?). Уже много сезонов подряд западные Недели моды устраивают сборные показы выпускников своих дизайнерских школ, и это, безусловно, полезное для всех начинание. Выпускники получают первую возможность показать себя серьезной профессиональной аудитории, а пресса — некий дайджест свежих дизайнерских сил. И то, что российская неделя пошла по этому пути, можно всячески приветствовать. Конечно, выпускники Британки выглядят современнее и моднее, чем зайцевские воспитанники, зато как-то монотоннее. Порой их коллекции слишком похожи друг на друга. Но это уже другая история.
Безусловным героем дня должен был стать Дима Неу (марка DimaNeu). Выпускник омского института, одной из лучших дизайнерских школ России, прошедший курс в лондонском Сент-Мартинсе, победитель «Проекта Подиум» на MTV. Он и стал героем дня, в первую очередь благодаря собственно шоу. Коллекция под названием «Кремлевская» начиналась с объявления «Говорит и показывает Москва», сквозь нарочитое шипение радиоприемника прорывалась советская музыка от лирической «Истории любви» («Тронуло свечу дыханьем вечера…» в исполнении Муслима Магомаева) до убедительно-патриотической «Широка страна моя родная» в финале. Задник из поставленных друг на друга кубов, вероятно, должен был напоминать Мавзолей или кремлевскую башню. У девочек в головах осколки кремлевских звезд в качестве заколок, волосы уложены волнами набок на ретро-советский манер, стрелки на глазах повторяют острые линии звезды, которая и есть лейтмотив коллекции. Те же острые угловатые линии заложены и в сложный геометрический крой платьев и юбок, в котором порой просматриваются настоящие находки, но это если очень внимательно присматриваться и детально разбираться в конструкторских изысках. В целом же одежда несколько потерялась за масштабным и очень красивым шоу, которое, впрочем, оказалось несколько затянутым. В финале совсем лишним оказался сомнительный танец одетого в красный кордебалета, зато очень красиво он был выстроен на «Мавзолее» или все-таки башне, куда, собственно, и водрузили гигантскую звезду. Девочки-модели, выстроившиеся вдоль флангов лесенкой, тоже стали весьма эффектной точкой в этом грандиозном шоу, за которым, к сожалению, одежда оказалась едва ли не второстепенным элементом.
Зато именно одежда была главной и прекрасной в шоу грузинского дизайнера Дианы Квариани. Взяв за основу мужской и женский костюм XVIII века, она сделала абсолютно современные вещи — брючные костюмы и платья, жакеты-бомберы и пальто-халаты. Ткани, напоминающие старинные обивочные материалы, парчу и панбархат, на деле оказывались высокотехнологичными и современными, но это не делало их менее женственными и романтическими. Нежнейшие оттенки розового и голубого стали отличным, чуть вкрадчивым началом коллекции, фарфоровые синие цветы на белом фоне в середине и наконец практически черно-белый финал выглядели идеальной драмой. Словно гигантской кистью нарисованные цветы на плотном белом шелке стали выходом в современную реальность из романтической шкатулки XVIII века, в которой так красиво смотрелась эта коллекция. Если добавить к этому начесанные на манер париков той эпохи волосы и нарочито черные, «сурьмленные» брови, то становится понятно, что и стилизована коллекция была отлично. И на этом мне пора завершить очередной гимн грузинским дизайнерам, дабы не быть заподозренной в пристрастном отношении.
Коллекция дизайнера Юрия Петенина (бренд Saint-Tokyo), словно специально чтобы развеять романтическую идиллию предыдущего показа, стала откровенным гимном 90-м. Все приметы этого столь активно эксплуатируемого сегодня десятилетия были налицо — грубые сапоги, словно заляпанные краской, серо-бело-черная гамма, многослойные одежды, развевающиеся фалды, немножко готики, немножко постпанка, отличные прически из нескольких косичек и два по-настоящему красивых платья в финале. Одно черное, из сетки поверх сверкающих черным же пайеток, другое белое, поверх золотых. Девяностые кажутся дизайнерам простым материалом для повтора, вероятно, в силу этой их неформальности, свободного кроя и гранжевой вседозволенности, но это не совсем так. Впрочем, это не в упрек дизайнеру.
К последнему дню Недели моды мы подходим с неплохими результатами.