Что такое часовые коллекции модных домов? Проще всего сказать — это более или, как чаще бывает, менее удачное дополнение коллекций аксессуаров. Но ведь должны же быть исключения. И действительно они имеются. В последние годы в ряде отдельных выдающихся случаев эти исключения даже превратились в коллекции, которые следует рассматривать весьма серьезно.
Фото: © Gerard Uferas / Louis Vuitton
Фото: © Gerard Uferas / Louis Vuitton
Фото: © Gerard Uferas / Louis Vuitton
Несомненно, один из таких выдающихся серьезных случаев — часовая коллекция марки Louis Vuitton. Этой марке, одному из мировых лидеров на рынке предметов роскоши, удалось доказать, что она сильна не одними только сумками, другими изделиями из кожи и одеждой, что при правильном подходе к делу может составить конкуренцию признанным игрокам и на новом для марки часовом рынке. Первая коллекция часов Louis Vuitton была представлена публике в 2002 году, то есть по меркам старинных часовых марок — вчера, а сегодня мы уже можем говорить о том, что часы в "Луи Вюиттоне" уже обрели свое лицо. Дело это непростое — можно сколько угодно изощряться в придумывании фирменного дизайна, а все будет не то, и примеров надуманных мертворожденных часов немало. Дело это далеко не всегда предсказуемое, тут помимо умения требуется удача, но вполне в силах самой марки создать для нее хорошие условия. Фактически в Louis Vuitton заложили для этого солидную основу, купив летом 2011 года женевское ателье сложных часовых механизмов La Fabrique du Temps, основанное Энрико Барбазини и Мишелем Навазом, B и N из тройки прежних сооснователей разорившейся в 2009 году фабрики часовых механизмов BNB Concept (Маттиас Бютте, еще один из трех, он же B, вместе с оставшимся от BNB станочным парком перешел в состав Hublot, также марки из портфеля группы LVMH, так что теперь они снова вместе, хотя бы и в рамках одной группы).
Свое часовое направление "Луи Вюиттон" развивает, старательно дистанцируясь от всех остальных марок, даже одногруппников. Baselworld, главная выставка часов и украшений, собирает каждую весну множество представителей бизнеса и журналистов, и "Вюиттон" стремится принять участие в шоу, но так, чтобы не появляться в выставочных павильонах — в одном ряду со всеми. Вместо того арендует под частную экспозицию на Рейне в старом городе корабль или же — в последние несколько лет — виллу Wildt'sche Haus, построенную в конце XVIII века по проекту базельского архитектора Иоганна Фехтера. "Вюиттон" предпочитает идти своим путем также и в дизайне, начав свою коллекцию с часов Tambour, и в разработке механизмов — самый яркий пример здесь часы Spin Time с фирменным указателем часа в виде миниатюрных поворотных кубиков. Но настоящим прорывом, на мой взгляд, стали другие часы, также представленные в прошлом году,— Escale. В них с самого начала все было правильно — и довольно тонкий корпус новой для коллекции "Вюиттона" цилиндрической формы, и тонкий ободок, делающий циферблат максимально большим (кстати, очень актуальная в последнее время в часовом дизайне тема), и вручную разрисованный лаком декоративный циферблат, и уникальный вариант функции указателя мирового времени. Что интересно, и циферблат, и "механика" были детищем La Fabrique du Temps Louis Vuitton (так теперь называется женевская фабрика часовых механизмов "Вюиттона"). Идея указателя мирового времени проста и оригинальна, а ведь именно это обычно и является причиной успеха у публики: его основа — 24-часовой указатель текущего времени, выполненный в виде вращающегося кольца, проходящего всеми своими 24 часовыми метками вдоль круговой шкалы с названиями городов, обозначающих все 24 часовых пояса планеты, указатель минут также представляет собой вращающуюся кольцевую шкалу. Кольцо городов декорировано лаковыми миниатюрными табличками (своего рода вюиттоновские аватарки), которые, несмотря на кажущуюся простоту, прорисовываются в весьма трудоемком процессе, требующем не менее сорока часов работы квалифицированного мастера. Лаковая роспись придает живой объем плоскому циферблату — это вовсе не напечатанная в типографии картинка, ничего общего со "свотчами".
Часы получились прекрасными, но одна ласточка весны не делает — так думалось мне в прошлом году. Оказывается, сделала — среди новинок, представленных в этом году, есть две модели новой коллекции "Эскаль": Escale Repetition Minutes Worldtime с комбинацией фирменного указателя мирового времени и минутного репетира, и Escale Time Zone с указателем мирового времени и обычными часовой и минутной стрелками. Похоже, в "Вюиттоне" ясно понимают, что "Эскаль" по-настоящему большая удача, по меньшей мере их действия позволяют это предположить. Все идет аккуратно и планомерно. Во-первых, выдерживаются хорошие пропорции корпуса: толщина 41-миллиметрового корпуса Escale Worldtime составляет 9,75 мм, у 44-миллиметрового минутного репетира всего на 2 мм больше, а пропорции 39-миллиметрового корпуса Escale Time Zone, на мой вкус, просто идеальны: его толщина составляет всего 8,4 мм. Во-вторых, коллекция развивается как вверх — в сторону коллекционной сложной "механики", так и вширь — стальные модели Escale Time Zone представляются весьма удачным приобретением. И наконец, сохраняется удачно пойманный фирменный декоративный стиль циферблата, делающий часы мгновенно узнаваемыми.
Уже впоследствии, так сказать, размахивая кулаками после драки, легко видеть, что все это очень удачно легло в саму суть бизнеса "Луи Вюиттона", начинавшегося с производства дорожных сундуков и продолжающегося ныне в прекрасных часах "Эскаль", предназначенных для современных "пожирателей пространства". Это совпадение представляется крайне символичным.