Выставка мода
Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев / купить фото
В доме Черткова на Мясницкой улице проходит выставка выдающегося ирландского по происхождению шляпника Филипа Трейси "Шляпы в XXI веке". О том, как сын провинциального булочника возродил великосветское шляпное ремесло и что из этого ренессанса следует теперь, ЕКАТЕРИНА ИСТОМИНА.
Интерьеры уютного особняка Черткова, где бывали Жуковский, Пушкин, Гоголь, чтобы воспользоваться знаменитой библиотекой хозяина, для этой модной экспозиции превратили в темный лабиринт с холодной голубой подсветкой. Зритель с повышенной осторожностью, едва-едва дыша, перемещается в этих маленьких залах так, будто бы он в первый раз плавает с аквалангом в опасных водах Красного моря. То и дело вокруг "аквалангиста" возникают удивительно странные, диковинные предметы. Это раковины, завитушки, отчетливые омары, некие объекты, похожие на ядовитые водоросли, хищные цветы, которые того и гляди схватят тебя за нос. Словом, кажется, что это не модная экспозиция, а таинственный мир неведомых морских глубин. "Океаническая" обстановка "Шляп" и эффектна зрительно, и понятийно правильна: Филипа Трейси действительно можно считать Жак-Ивом Кусто современной модной вселенной. В то время как все остальные модельеры исследовали модную сушу, истоптав ее окончательно своими турнюрами, фижмами, декольте, туфлями-лодочками и капсульными аксессуарами, Филип Трейси медленно, но верно погрузился в темную пучину, пристально и дерзко изучив ее и населив придуманными обитателями.
В "Шляпах XXI века" представлены одни из лучших самых известных публичных шляп. Филип Трейси — популярнейший разработчик и изготовитель шляп для многих модных домов (начинал он с юного предприятия Александра Маккуина, обоих соединила великая журналистка и стилистка Изабель Блоу, и дошел до самой Chanel). Он же поставщик головных аксессуаров для представительниц высочайшего класса Британии (разумеется, частный гардероб остается в бескрайних гардеробных британских герцогинь и примкнувших к ним дам и на подобные мероприятия не выезжает). Экспозиция в доме Черткова разбита на миниатюрные залы, и каждый экспонат носит свое имя. Все начинается с Готического зала: здесь притаились в хищном всеоружии шляпы в форме масок, завитков, волн, крыльев грифа, дисков, скатов, устриц. Стиль готики понимается Трейси скорее в духе новелл Эдгара По: холодные женщины-убийцы, опасные химеры в длинных кусачих юбках, ядовитые преступницы писателя с удовольствием вкусили бы кровь и плоть этих модных шляп.
На экране парадной лестницы танцует молодой Майкл Джексон, и перед цифровой панелью надрывная шляпа-плач, сделанная как поток черного вьющегося плюща, спускающегося ниже плеч, словно трагический парик. Произведение получило название "Траурная вуаль" — в память о Джексоне. Зритель торжественно "проплывает" мимо "Вуали", чтобы встретиться и с серебристым "Омаром", и с черным анахроническим "Телефоном" — скульптурными сюжетными шляпами, созданными для Леди Гаги. Собственно, этот отдел стоит считать наиболее вторичным: Трейси просто коммерчески перезапустил былые святыни французского сюрреализма.
Раздел, посвященный Изабелль Блоу — с ее центрально расположенной черно-белой фотографией,— демонстрирует самые старые вещи из наследия Филипа Трейси. Здесь и дипломная работа 1991 года "Магия", и "Корабль" (1992), и "Велосипедная шляпка" (1993), и "Опиумная гора" (1993), и "Тыквенная шляпка" (1996), восхитительные "Золотые минареты" и томная "Папская шапочка" (обе — 1996 года). Филип Трейси пробовал себя и в абстракции, и в фигуративном искусстве и выбрал все-таки последнее — это объемные шляпы-объекты с персональным названием, ясной, почти навязываемой зрителю формой. Каждая его шляпа — острый готический в психологической окраске рассказ, страшная маленькая новелла, а вовсе не поэтический сонет и не лирическое стихотворное признание.
При всей ядовитой, почти порнографической навязчивости Филипа Трейси он своими диковинными шляпами будто не отстает от публики, специально мучает, терзает ее, липнет к ней. В его шляпах непременно есть вуаль, даже если ее нет в буквальном смысле,— такая феноменологическая недосказанность, некоторая трансцендентная тревожная жуть, связанная с ощущениями бытового (пусть даже и очень светского) человека, того самого "аквалангиста", разглядывающего этот "подводный" шляпный мир.
Филип Трейси — всеядный изощренный стилизатор, извергающий не только предметы в духе рококо, готики и сюрреализма, но и поп-арта (и об этом говорят произведения Зала Энди Уорхола с шляпами "Мэрилин Монро", "Суп Cambell`s", "Дискокотелок", "Лайза Миннелли", "Дэвид Бекхем", "Мик Джаггер"). И тем трогательнее и романтичней выглядит его столь характерное для Британии (уроженец Ирландии учился, живет и работает в Лондоне) увлечение ботаникой — и в первую очередь экзотической. Речь идет о зале "Тропические сады" — со шляпой-коконом "Цветочный пузырь" и восемью "Азиатскими орхидеями". "Тропические сады" показывают, что именно Филип Трейси заставил классических французских ювелиров — от Chaumet до Cartier — вновь обратить внимание на почти полностью позабытые ими драгоценности для головы и прически. И подарил тем самым новый вид безумства — как эстетического, так и коммерческого.