Январский часовой салон в Женеве (Salon de la Haute Horlogerie, SIHH) оказался как никогда насыщенным новостями — и это при том, что в прошлом году его покинули два участника — перешедшие к группе Kering французского бизнесмена Франсуа Пино родственные швейцарские марки Girard-Perregaux и JeanRichard. Теперь оба бренда благополучно выставляются в Базеле — в рамках ювелирно-часового салона BaselWorld. Еще год назад из Женевы уехал принадлежащий Richemont модный дом Dunhill: эта марка решила с часами больше вообще нигде не выставляться. Ну что же? Женевский отряд не заметил потери бойца: оставшиеся компании расправили плечи и навезли новинок на все освободившееся место и время.
С большим интересом ждали новинок двух марок, которые в 2013 году сменили командиров. В марку Montblanc на место ветерана Лутца Бетге пришел молодой Жером Ламбер из дома Jaeger-LeCoultre, a его место на мануфактуре из Вале-де-Жу занял Даниэль Риедо, много лет до этого работавший в Rolex. Конечно, нынешние марки не так зависят от управляющих директоров, это не то, что Жан-Марк Вашерон пошел работать в Cartier, а Луи Картье заключил союз с Жозефом Селестеном Бомом. Но тем не менее к маркам, сменившим руководство, отныне присматриваются с большой внимательностью. Конечно, в том, что касается основного корпуса моделей, перемен следует ждать не год и не два, но первые признаки все же очевидны.
Дом Jaeger-LeCoultre продемонстрировал отличное состояние, показав ничуть не меньше новинок, чем в прежние годы. Платиновый Master Ultra Thin, поразивший журналистов на прошлом салоне своей тонкостью (4,05 мм) и на редкость дружелюбной ценой, вышел в розовом золоте и получил два новых варианта Master Ultra Thin Grand Feu и Master Ultra Thin 1907. Оба имеют тончайший механизм с ручным заводом высотой в 1,85 мм и деликатный по нынешним мегаломанским временам диаметр в 39 мм. К тому же у модели Master Ultra Thin Grand Feu белый эмалевый циферблат, весьма трудный в обработке и за это весьма ценимый. Правда, за счет слоев эмали общая толщина часов увеличилась, но не принципиально — менее чем на миллиметр.
Дата "1907" в названии других ультратонких часов напоминает о том, что в этот год знаменитые часовщики Жак-Давид Ле Культр и Эдмон Жаже выпустили самые тонкие карманные часы своего времени. Очевидно, что дом Jaeger-LeCoultre всерьез решил включиться в гонку за тонкостью, в которой участвует сейчас сразу несколько марок.
Сверхтонкие часы делать очень трудно, многие считают тонкость одним из усложнений — тем более интересно, когда "великими" усложнениями украшают тонкие часы. В линии самых сложных часов Jaeger-LeCoultre — Hybris Mechanica — вышел сверхтонкий минутный репетир с турбийоном Master Ultra Thin Minute Repeater Flying Tourbillon. У этих часов несколько особенностей, кроме действительно рекордной в своей категории тонкости 7,9 мм. Во-первых, здесь имеет место автоматический подзавод с периферийным ротором, движение которого заметно в окошечках, прорезанных по окружности циферблата. Во-вторых, специально был разработан тонкий "летящий" турбийон, и в-третьих — часовщики усовершенствовали конструкцию репетира.
От модели, появившейся около пяти лет назад, новые часы унаследовали систему гонгов и молоточков-"требюше", названных так по сходству со средневековым метательным устройством. Изменилось и звучание минутного репетира. Репетир обычно звонит часы, четверти и минуты. Если четвертей нет, гонг останавливается и держит паузу. Инженеры Jaeger-LeCoultre сократили это вынужденное молчание и сблизили звук часов и минут в тех случаях, когда четверти не отзваниваются. Механизм, приводящий в действие репетир, также необычен. Нам привычен ползунок, взводящий пружину и сообщающий молоточкам энергию. Теперь кроме ползунка в работе участвует кнопка спуска на отметке "8 часов". Она появляется, когда репетир уже взведен, и только с ее нажатием механизм мгновенно начинает работать.
В серии Jaeger-LeCoultre Duometre, или часов с двумя "моторами", были выпущены модели с лунным календарем Duometre a Quantieme Lunaire и мировым временем Duometre Unique Travel Time. И конечно, не забыта главная модель Jaeger-LeCoultre Reverso — в "исторической" серии Grande Reverso Ultra Thin 1931 вышли часы в розовом золоте с шоколадного цвета циферблатом. Эту сладость явно оценят поклонники Reverso.
Уважаемая немецкая марка Montblanc, которая увезла к себе в Гамбург бывшего CEO Jaeger-LeCoultre Жерома Ламбера, на Женевском салоне продемонстрировала несколько очень удачных линий. В этом году компания празднует 90-летие своего самого известного произведения — ручки Meisterstuck. Эта ручка в стиле ар-деко стала таким же символом Montblanc, как украшающая ее звезда. Она выпускалась, выпускается и будет выпускаться до тех скорых времен, когда люди окончательно разучатся писать. Новая часовая линия Meisterstuck Heritage сделана с немецкой основательностью, швейцарской четкостью и французским блеском. Очевидно, что задачей было создать такую же вневременную, рассчитанную на десятки лет коллекцию. В нее уже сейчас входят модели от сравнительно простых автоматических с датой до хронографов, указателей фаз Луны и даже вечных календарей. Неизвестно, получит ли она для полного набора усложнений второй часовой пояс, турбийон (или, чем черт не шутит, репетир), но уже сейчас это отличная серия классических часов, поданных при этом в очень современном и простом оформлении. Словом, настоящие Meisterstuck, что означает "образцовое произведение", чуть ли не шедевр.
В чуть более старинной манере — с голубыми стрелками на красивом гильошированном циферблате подана Montblanc Star Twin Moonphase. У этих простых на вид часов две сложные функции — календарь с датами на шкале, расположенной на отметке "2 часа" и шкала лунных фаз на отметке "6 часов", причем Луна показана в двух полушариях, Северном и Южном.
Дом Montblanc занялся часами не так давно, как другие марки Richemont, поэтому он некоторое время был занят поисками корней. Историки компании откопали часовой прибор француза Никола Реуссека, который, как выяснилось, изобрел первый хронограф. Его использовали на бегах, и, к восторгу Montblanc, время записывалось в нем не с помощью стрелок, а с помощью чернил. Никола Реуссека записали в "основоположники", и вот уже несколько лет каждый год нам предлагаются модели, с большей или меньшей достоверностью изображающие в масштабе наручных часов забавную механику его первых спортивных часов с двумя вращающимися дисками-циферблатами. В этом году новая модель подошла к этому ближе — две хронографические шкалы снабжены единой центральной неподвижной стрелкой. Циферблаты вращаются вокруг нее как Солнце вокруг Земли. Плюс к этому часы показывают резерв хода, дату и время во втором часовом поясе.
Главная же модель этого года входит в популярную линию Villeret 1858, в которой выпускаются самые сложные и дорогие часы в гамме марки. Их делают на старинной фабрике Minerva в местечке Виллере, вошедшей в состав Montblanc. ExoTourbillon Rattrapante — это целая коллекция усложнений. Здесь есть сплит-хронограф, второй часовой пояс и указатель времени суток, а также специально разработанная для этих часов модификация турбийона — ExoTourbillon с маятником, поднятым над пружиной и не нагружающим ее своим весом. Обилием стрелок часы напоминают Duometre Jaeger-LeCoultre, что должно радовать Жерома Ламбера. Правда, ажурный верхний мост турбийона выглядит слишком техническим и мог бы лучше соответствовать стилистике циферблата.
Необыкновенно мощно выступила французская марка Cartier. Как всегда, часовой год часовщики предварили представлением моделей из серии Haute Horlogerie, разработанных их конструкторским бюро под руководством замечательной Кароль Форестье-Кацапи, часовщика 2012 года по версии Grand Prix d'Horlogerie de Geneve. Для того чтобы журналисты успели их понять и оценить, дом Cartier традиционно устраивает предварительные просмотры, и этот вполне оправдан.
Действительно, модели Rotonde de Cartier Terre et Lune или Rotonde de Cartier Astrocalendaire вполне заслуживают отдельной выставки. Первые — за систему сочетания фаз Луны и турбийона, вторые задают невиданную ранее схему отображения вечного календаря, названную "амфитеатром" за концентрический рельеф с цифрами, которые отмечает движущееся синее окошечко. В центре же конструкции расположен турбийон. Понятно? Конечно, нет, потому что Rotonde de Cartier Astrocalendaire работы Кароль Форестье-Кацапи — из тех часов, которые нельзя объяснить, не показав. Как и Rotonde de Cartier Jour et Nuit avec Phases de Lune Retrogrades, сделанные в стилистике классической гравюры о битве света и тени, дружбы Солнца и Луны. В нижней половине циферблата стрелка отмечает фазы Луны, а в верхней время суток показывают попеременно Луна и Солнце.
Интересна модель Tank Louis Cartier Squelette Saphir — упрощенная, но щегольская и остроумная вариация "Магических" часов Cartier, выпускавшихся в 1920-1930-х годах. Скелетированный механизм в данном случае укреплен на прозрачной платине-основе из сапфирового стекла, благодаря чему его можно рассмотреть со всех сторон. "Танк" — среди вечных бестселлеров великой марки, а в этом году часовщики вновь представили любимую многими Tortue — "Черепаху". Эти часы с необычной формой корпуса, одна из культовых моделей дома, давно не удостаивались переиздания, и вот в 2014-м "Черепаха" вернулась лучше прежней, к тому же с мануфактурными механизмами. Президент Cartier Станислас де Керсис был так ею доволен, что даже использовал в беседе с нами замечательное определение tortue nerveuse ("нервная черепаха"), поразившее нас и как любителей часов, и как держателей черепах.
Но "Черепаха" все-таки возрождение старой модели, а вот абсолютной новостью стали первые в истории марки часы для ныряльщиков. В Cartier не раз доказывали, что вместе с "костюмными" и ювелирными часами могут делать спортивные модели. Однако никогда еще именитые часовщики не обращались к этой очень специальной тематике — слишком много ограничений накладывает здесь техника: это и вращающееся строго против часовой стрелки кольцо циферблата, отсчитывающее минуты пребывания под водой, это светящиеся метки и цифры, легко считываемые в темноте, и, конечно, водонепроницаемость и сопротивление давлению. Видно, как в новой дайверской модели Cartier техника борется со стилистикой. К примеру, дизайнеры так и не решились заменить привычные римские цифры цифрами арабскими, оставив ныряльщику различать под водой IX, XI и XIII, но в итоге получилась интересная модель переходного периода, настоящая амфибия часового мира.
Ювелирный сегмент Cartier был представлен обильно украшенными часами-браслетами класса haute joaillerie, часами, прославляющими различные техники Metiers d'Art (наиболее интересной следует признать модель, на циферблате которой изображен попугай, выложенный из лепестков разноцветных высушенных роз), а также драгоценными версиями легендарных часов Ballon Bleu: в данном случае заводная коронка оказалась "спущенной" до положения "4 часа", синий сапфир заменили не менее крупным белым бриллиантом, а вместо кожаного ремешка — витой драгоценный браслет. Одним словом, развивая часовую инновационную технику, часовщики Cartier не забывают о том, что публика помнит и любит их и за драгоценную составляющую.
С часами для ныряльщиков выступила и марка IWC. Но здесь, в отличие от Cartier, нет неожиданности. Серия Aquatimer давно была одной из главных в гамме спортивных часов IWC. С 1967 года часовщики возвращались к ней не раз, причем, мануфактура из швейцарского Шаффхаузена ухитрялась развивать технику дайверских часов, не теряя ранее найденных решений. Например, в коллекцию 2014 года вновь включены часы со встроенным глубиномером Aquatimer Deep Three, третья модель после Deep One (1999) и Deep Two (2009), или модель Aquatimer Automatic 2000, рассчитанная на рекордное давление воды в 2000 бар, напоминающая часы Ocean 2000, выпущенные еще в 1982 году. Но как всегда для новой коллекции, техники и дизайнеры IWC усовершенствовали систему двойных вращающихся колец. К внешнему кольцу добавлено внутреннее, эта схема становится дополнительной гарантией того, что установленные параметры погружения не собьются и жизнь ныряльщика не будет поставлена под угрозу.
В обновленную линию Aquatimer IWC входят и часы с усложнениями. Поскольку часы IWC знамениты вечными календарями, среди новых моделей есть и Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month в крупном корпусе диаметром 49 мм. Можно поспорить об уместности этой функции для ныряльщиков — еще никому не приходило в голову провести под водой целый год, но в любом случае это неплохая демонстрация умений и возможностей марки. Часы с вечным календарем выйдут в лимитированной серии в 50 экземпляров, остальные же модели лимитированы только возможностями производства — это все-таки очень сложные в изготовлении часы. Лимитированными будут только "именные" модели, посвященные Галапагосским островам, фонду Чарльза Дарвина и фонду Жак-Ива Кусто, которому IWC уже не раз адресовал свои Aquatimer.
Audemars Piguet представили новую модель с белой керамикой — Royal Oak Concept GMT Tourbillon. Это развитие серии концептуальных часов Royal Oak. Они появились в 2002 году к юбилею самой знаменитой модели Audemars Piguet, которая тридцатью годами раньше совершила революцию в часовом дизайне. Стальные часы Джеральда Дженты с восьмиугольным окном циферблата на винтах продавались тогда по цене золота.
Новая модель Royal Oak Concept GMT Tourbillon сохранила, конечно, культовый восьмиугольник, но радикально изменила материалы и общий облик часов. Они стали более спортивными, крупными, яркими и даже агрессивными. Серый титановый корпус здесь сочетается с ярко-белой керамикой, использованной для кольца циферблата, для заводной головки и кнопок и даже для некоторых деталей механизма. Изогнутый керамический мост делит циферблат на четыре части. Справа — турбийон, слева — указатель времени второго часового пояса, снизу стрелка выбора функции для заводной коронки: завод, регулировка или нейтральное положение. Несмотря на господство белого цвета, массивные, хотя и легкие, часы выглядят бескомпромиссно мужскими. Это очень интересная новая эстетика самых знаменитых часов из тех, что когда-либо выпускались Audemars Piguet. К тому же в марке уже второй год подряд обращают внимание на женщин, и именно для них — новые версии Royal Oak, украшенные белыми бриллиантами.
Часовщики Piaget всегда считались непревзойденными специалистами в производстве сверхтонких часов, поэтому им не приходилось выбирать, участвовать ли в гонке за тонкостью, развернувшейся в часовом мире. В активе Piaget — 23 сверхтонких механизма и 12 связанных с ними мировых рекордов. Мастера Piaget едва ли не первыми научились прятать внутрь механизма микроротор, прибавив к тонким часам автоподзавод, сделали самый тонкий турбийон и самый тонкий вечный календарь. Но на сей раз перед ними стояла исключительно пуристская задача — сделать самые тонкие в мире часы с ручным заводом, без усложнений, поскольку главным усложнением здесь была рекордная тонкость.
Ее достигли за счет того, что задняя стенка часов была превращена в платину, монтажную основу механизма. Соответственно, в новой модели Piaget не разделить механизм и корпус. Звучит просто, но инновационный ход ставит перед часовщиками множество задач, которые до сего времени считались разрешимыми лишь теоретически. Чтобы уменьшить высоту, главные узлы часов, обычно лежащие один над другим, распределили горизонтально, что радикально изменило систему их связок и взаимодействий. Мосты, держащие оси, нельзя было размещать под стрелками, их пришлось вынести наружу. Это вынужденное решение помогло увеличить прочность часов — при повышении давления прогиб стекла придется на мосты, а не на оси, точность хода не пострадает.
И вот результат: побит новый рекорд. Piaget Altiplano 900P 38 мм стали на сегодняшний момент самыми тонкими механическими часами в мире. Рекорд удачно поспел к 140-летию марки, которое она отмечает в этом году. Посмотрим теперь, какое последует развитие линии, насколько "новый сверхтонкий" будет поддаваться изменениям. Вообще-то мы привыкли к тому, что Piaget не ставит рекорды ради рекордов и умеет использовать свои победы в долгосрочной перспективе. Уже на этом салоне на основе Altiplano 900P 38 мм швейцарцы представили модель Haute Joaillerie с 304 бриллиантами, в том числе — полная неожиданность — на нескольких деталях механизма.
Стоит отметить, что ювелирная презентация Piaget на этот раз была вынесена за пределы комплекса Palexpo, в одном из павильонов которого проходит Женевский часовой салон. Премьера ювелирной коллекции Piaget Rose Passion, посвященной розе, выращенной Ивом Пьяже, состоялась в старинном замке Пант, что под Женевой. Цветочная тематика является стратегически важной в ювелирном сегменте Piaget: летом этого года при поддержке Piaget откроются сразу три отреставрированных исторических розария — в Мальмезоне, в парке замка Пант (розарии высадила первая супруга Наполеона Бонапарта Жозефина де Богарне), а также в Княжестве Монако (цветник Грейс Келли). Цветники получили новую жизнь именно благодаря дому Piaget. Тема розы стала центральной в Rose Passion, линии, в которой привычный марке драгоценный fashion вдруг обретает торжественные черты исторического ампира, главного и единственного стиля Первой империи. Знаковой фигурой, музой для Rose Passion стала прекрасная цветочница, а также французская императрица Жозефина де Богарне.
Марка Parmigiani Fleurier счастлива тем, что ее отец-основатель жив, здоров, бодр и год за годом старается поразить гостей SIHH чем-нибудь необыкновенным. Мишель Пармиджани не требует, конечно, перманентной революции в часостроении, но новый взгляд на работу механизма почти обязателен. В новом Parmigiani Toric Resonance 3 совмещены календарь и минутный репетир. В репетире применена новая схема расположения гонгов. Обычно это металлическая проволока, лежащая по периметру циферблата. По ней бьют молоточки. Чем правильнее выбран материал, чем длиннее гонги, чем сильнее бьют по ним молоточки, тем громче голос репетира. Пармиджани изогнул гонг, тем самым увеличив его длину почти вдвое и усилив звук. Такая же новость — "большая дата" в окошечке внизу циферблата. Чтобы вращать диски с крупными цифрами, нужна немалая сила. Обычно запас мощности увеличивают за счет удлинения пружины или даже ее удвоения. Но у элегантных часов Toric Resonance 3 — всего один барабан. Зато применено устройство, постепенно накапливающее усилие и высвобождающее его ровно в момент смены даты. Точность хода при этом остается неизменной.
Столь же важны усилия отцов-основателей Greubel Forsey. Молодой марке исполнилось 10 лет. Немалый срок. Англичанин Стивен Форси и француз из Эльзаса Робер Гребель работали вместе с 2001 года и в 2004-м основали свою мануфактуру, которую, впрочем, предпочитают называть "мастерской". Оба — отличные конструкторы, часовые механики, не раз получавшие призы, в том числе и на главном часовом конкурсе Grand Prix de Geneve. Признанием их заслуг было и появление на Женевском часовом салоне, и то, что влиятельнейшая группа Richemont стала их инвестором и владеет сейчас 20% акций. Однако ни Гребель, ни Форси не собираются терять независимость, которая дает им возможность тратить на механику и дизайн столько времени и сил, сколько они сами считают нужным.
Вне зависимости от сложности используемых калибров Гребель и Форси всегда очень чувствительны к форме. Их часы довольно необычны с виду, но при этом вовсе не выглядят загадочными, угрожающими машинами. Напротив, часы Greubel Forsey очень нарядны, в них используется цвет, чаще всего это сочетание синего и красного, они красиво нарисованы и тщательно выполнены. Их легендарные коллекционные турбийоны не лежат в плоскости циферблата, они наклонены под разными углами и открыты взгляду: раз турбийон больше не является главным залогом современной часовой точности, из необходимого карманным часам механизма он перешел почти что в разряд ювелирных украшений, то зачем же его прятать.
В год десятилетия дружные часовщики выпустили принципиально новые для себя часы с календарем и уравнением времени Greubel Forsey Quantieme Perpetuel a Equation и очередной — платиновый — вариант своей замечательной модели GMT с цветным глобусом, совершающим полный оборот против часовой стрелки ровно за сутки. Разумеется, применен здесь и фирменный знак Greubel Forsey, наклонный турбийон под углом 25 градусов. Такой же турбийон стоит в новой версии белого золота Tourbillon 24 Secondes Contemporain с 272 багетными бриллиантами.
В марке Baume & Mercier развивают успех новой линии Clifton, впервые представленной на прошлом Женевском салоне. Это традиционные часы, принципиально мужские, но из тех, которые любят иногда надеть женщины. В этом году, явно им в угоду, целая линия Clifton вышла в диаметре 30 мм. Это можно рассматривать еще и как реверанс в сторону азиатских рынков, где Baume & Mercier необычайно популярны, но можно счесть и возвращением к традициям маленьких элегантных часов, не стремящихся всем напоказ вылезти из-под рукава рубашки. Тридцатимиллиметровых Clifton пять — три с механикой, два с кварцем. Среди них модели в стали и в стали-золоте, с циферблатами серебряного цвета или перламутровыми, все на металлических браслетах. Механический коллекционный опус Clifton Chronographe Jour/Date выходит в корпусе 43 мм с разными вариантами циферблатов и ремешков. Это хороший пример автоматического хронографа с числом и днем, комбинирующего, таким образом, несколько базовых усложнений. Вместе с Clifton Date Retrograde Automatique, часами с ретроградным календарем, Clifton Chronograph Jour/Date подчеркивают винтажный характер этих весьма на самом деле современных моделей.
Для главы женевского дома Алана Циммермана важно показать, что у Baume & Mercier — славная часовая история. Ради этого в 2014 году выпущены часы с "парящим" турбийоном. Их историю возводят к карманным часам, с которыми Альсид Бом в 1892-м одержал победу на часовом конкурсе в Великобритании. Эти часы в течение 10 лет оставались самыми точными карманными часами в мире. Отсвет этого успеха должен лечь на новую модель Clifton Tourbillon Volant 1892 с механизмом, разработанным мануфактурой Val Fleurier. В своей новейшей истории Baume & Mercier еще не поднимались до турбийона, так что символическое значение этой вещи больше, чем собственно часовое. И очевидно, что новый турбийон будет пользоваться спросом у коллекционеров, если уже не разошелся по рукам.
Высокоточная мануфактура Roger Dubuis на сей раз представила типично часовую коллекцию Hommage, которая адресована часовщику, давшему имя марке — Роже Дюбуи. В былые времена, когда мануфактуру его имени еще не купил Richemont, его вещи отличались сочетанием невероятной техники и дикого дизайна.
Дизайн у новых вещей Roger Dubuis более сдержанный, чем это было прежде, зато концепт Incredible Mechanics теперь становится одним из направлений, наряду с Excalibur, La Monegasque, Pulsion и Velvet. Рядом с невероятными картонными фигурами Игрока, Авантюриста, Воина и Дивы — персонажами, рожденными когда-то фантазией президента IWC Жоржа Керна, которому доверили поднять мануфактуру из забвения, появляется главный и истинный герой — скромный часовщик.
Теперь, когда подъем осуществлен и сам мэтр Роже Дюбуи вернулся в родные места, новый командир марки Жан-Марк Понтруэ предлагает в линии Hommage две сложнейшие модели. Первая — Hommage Double Tourbillon Volant guilloche main, двойной "парящий" турбийон с гильоше ручной работы, вещь очень изящная для такой нагруженности усложнениями. Вторая — Hommage Tribute to Mr. Roger Dubuis, в которой турбийон только один, и две модели попроще (хотя и относительно — хронограф простым не бывает, тем более хронограф Дюбуи) Hommage Chronographe и Hommage Automatique.
Любопытно, что именно с линии Hommage начиналась в 1995 году история мануфактуры Roger Dubuis. Теперь же новые модели линии несут в виде некоего знака качества подпись самого мастера на стекле задней крышки часов — в дополнение к клейму Poincon de Geneve, которое давно уже получают все модели марки.
В Van Cleef & Arpels нащупали популярную астрономическую тему. Конечно же, французы выразили ее в своем оригинальном, то есть поэтическом, романтическом ключе. Удивительно, что в числе астрономических часов оказались как сложные часы с точки зрения механики (Midnight Planetarium), так и ювелирные модели, созданные по всем правилам Metiers d'Art.
"Наша новая линия "поэтическая астрономия" сочетает точность и красоту,— говорит глава Van Cleef & Arpels Никола Бо.— Это и большая традиция в часовом мире, и большое удовольствие — носить на руке Вселенную в миниатюре". Под его руководством парижские ювелиры перешли к "научным часам". Разумеется, наука здесь трактуется весьма декоративно, с помощью появляющихся на циферблатах знаков зодиака, изображений планет и созвездий. Но главным произведением года стали часы Midnight Planetarium Poetic Complication — настоящий наручный планетарий, действующая модель Солнечной системы. Механизм разработала часовая команда из нидерландской часовой фирмы Christiaan van der Klaauw, с 1974 года специализирующейся на астрономических часах. Циферблат собран из концентрических дисков из авантюрина в соответствии с положением планет вокруг центрального золотого солнца. Планеты изображены маленькими шариками из самоцветов. При этом периоды их обращения соответствуют реальным: бирюзовая Земля совершает круг за 365, Меркурий из серпентина за 88, Венера из темного жадеита — за 224 дня. Кольцо циферблата можно установить на один из дней года, выбрав "счастливую звезду", и наблюдать за тем, как Земля занимает место под счастливой звездой, изображенной на стекле.
На мануфактуре Vacheron Constantin увлечены созданием сложной технической механики (например, ультратонких часов, репетиров, турбийонов), которая получает ослепительную бриллиантовую оболочку. В старинной женевской марке так и не создали совершенно новой коллекции часов для женщин (хотя много лет обещали; и женские часы с усложнениями по-прежнему остаются необычайно востребованными), но зато продолжили замечательную серию Metiers d'Art, в которой задействованы часы с национальными орнаментами — французским, китайским, турецким и индийским.
В модели Vacheron Constantin Metiers d'Art Mecaniques Ajourees в качестве художников выступают мастера гильоше и гравировки. Они превращают знакомый нам по серии Patrimony механизм в ажурную структуру, напоминающую, по мысли авторов, металлическое кружево архитектуры XIX века. Часовые мосты и даже некоторые движущиеся детали обработаны резцом, механизм обретает глубину, рельеф, игру теней. А в дополнение, как будто бы и этой муравьиной работы недостаточно, циферблат обходит кольцо эмали Grand Feu синего, серого или черного цветов, самых трудных для эмальеров, потому что эти цвета не прощают даже микроскопических изъянов красочного слоя. Такие маленькие "художественные" серии остаются дорогой штучной работой, тем более интересной, что и механическая сторона вещей — безукоризненна. Перед нами — мануфактурный вашроновский механизм, а не завернутый в искусство стандартный покупной калибр.
Продолжилась и коллекция "Мальта". Три модели из розового и белого золота — размером поменьше, одна, из белого золота,— побольше. Первые предназначены женщинам, вторая — мужчинам. Но главными в серии стали часы Malte Tourbillon Collection Excellence Platine. У них три особенности — корпус из платины 950-и? пробы, мануфактурный турбийон с кареткой в форме мальтии?ского креста и ограниченное число экземпляров. И все-таки, как подчеркивает президент дома Хуан-Карлос Торрес, мануфактура Vacheron Constantin ориентирована на выпуск высокоточной классической механики для мужской руки.
Тем же возвышенным и непростым путем идут и в саксонской мануфактуре A. Lange & Sohne: немцы показали новые сверхсложные астрономические часы, работа над которыми заняла почти четыре года. Часы Richard Lange Perpetual Calendar "Terraluna" с вечным календарем, указателями фаз и положения Луны относительно Земли и Солнца и двухнедельным запасом хода обладают не только точностью научного инструмента, но и красотой кинетической скульптуры. Лицевая сторона циферблата имеет три независимых указателя — часов, минут и секунд. К ним добавлены день недели и месяц — по сторонам — и большая дата из двух цифр наверху циферблата. В маленьком окошке у секундного циферблата помещен указатель високосных годов. Внизу — шкала запаса хода. Это графическое, научное представление времени в цифрах. На задней крышке на трех небесно-синих дисках изображена Земля, Луна и фазы Луны. Золотое колесо спуска в этой картине изображает Солнце. Луна вращается вокруг Земли, входит в полнолуние и новолуние, ее диск то полностью затемнен, то освещен. Это в высшей степени художественное изображение космического времени.
Остается добавить, что рядом с Женевским часовым салоном, в suites дорогих отелей на берегу Лемана, во время выставки уже привычно выставляют свои новые работы и другие марки, не входящие в Richemont Group. Это знаменитые бренды группы LVMH Бернара Арно — Hublot, Chaumet, Zenith, это и независимые, но важные часовщики — Urwerk, MB&F, De Bethune, F.-P. Journe, а также марки Swatch Group, устраивающие в Cite du Temps прелестные исторические выставки.
В этом году у De Bethune две новинки: круглые часы DB28 Digitale с серебристым гильошированным циферблатом, "прыгающим" указателем часа, дисковым минутным индикатором и указателем фазы Луны и удивительные Dream Watch 5, похожие скорее на скульптуру, чем на часы. Они напоминают гоночный самолет 1930-х, но место пилота занимает окошечко с указателем часа, а место пропеллера — заводная головка с рубином-кабошоном. Это действительно часы мечты, и трудно сказать, чему более они обязаны своей формой — гению часовщика Дени Флажоле или любовью Давида Занетты к гоночным автомобилям, скорости и стремительным формам.
Марку Urwerk основали часовщик Феликс Баумгартнер и дизайнер Мартин Фрай. Первый — потомственный часовой мастер, второй — потомственный инженер. Это одна из самых интересных молодых марок, потому что ее создатели принципиальные нарушители конвенции, изобретатели невиданных усложнений. При этом они не стремятся во что бы то ни стало эпатировать своих приверженцев. Во-первых, потому, что их трудно удивить, не зря же они пришли к часам Urwerk, а во-вторых, потому, что на самом деле идеи и дизайн Баумгартнера и Фрая по-своему логичны. "Вы надеваете на руку Urwerk, и они кажутся удивительными, непривычными, уже через полчаса вы начинаете понимать, как они красивы и как легко читать время по таким, казалось бы, безумным часам",— говорит Мартин Фрай. Он показывает новую версию UR-210. Отличия от прошлой у UR-210Y "Black Hawk" не так уж велики — иная форма часовой стрелки, желтый цвет меток на циферблате и тканевый материал ремешка. Зато совершенно неожиданной выглядит модель EMC, первые механические часы со встроенным электронным контролем.
Новые EMC, сделанные Фраем и Баумгартнером, четырьмя счетчиками на циферблате похожи на приборную доску мощного мотоцикла. Сходства прибавляет заводная ручка, расположенная на корпусе справа. На самом деле это новое устройство, никогда ранее не применявшееся в наручных часах. В ЕМС интегрирована электронная система контроля за точностью, вроде тех, что работают на часовых фабриках для определения качества готовой продукции. Но она миниатюризирована до предела.
Разница в дневном ходе часов лучших марок может достигать нескольких секунд в ту или иную сторону. Это норма. Точность зависит от натяжения спирали, но регулировать это раньше мог только опытный часовщик. В часах ЕМС этот процесс доступен и непрофессионалу. Из четырех шкал на лицевой стороне только одна отдана указанию часов и минут и соответствует обычному циферблату. Шкала на 12-2 часах имеет секундную стрелку, нарисованную нарочито "приборной", а шкала на 10 часах показывает точность хода в течение суток, те плюс-минус секунды, которыми механические часы отличаются от безукоризненных, но бездушных кварцевых. Вращением рукоятки можно привести в действие оптический контроллер, который замеряет колебания маятниковой спирали в 4 герца, сравнивая их с эталонным электронным осциллятором.
"Я часовщик,— говорит Феликс Баумгартнер,— и почти шесть лет я хотел дать в руки людям те инструменты, которыми я пользовался в работе, но при этом сделать их простыми и понятными".
Главных новостей у Франсуа-Поля Журна две. Самая сложная и потому отчасти привычная — Historical Anniversary Tourbillon, выпущенный в честь 30-летия его творческой деятельности. Ровно три десятилетия назад мастер создал свои первые карманные часы, новой интерпретацией которых и является модель 2014 года в серебряном гильошированном корпусе с двумя золотыми ободками и открывающейся задней крышкой, за которой скрывается механизм из позолоченной латуни. Самая неожиданная — первая в истории марки F.-P. Journe женская коллекция Elegante.
"Что нужно женщинам?" — спрашивает Журн. И сам же отвечает. Часы, которые не надо заводить и на которых не надо подводить стрелки. Он придумал часы с детектором движения. Если 30 минут они находятся в абсолютном покое, механические часы останавливаются и включается электронная часть механизма. Стрелки не двигаются, однако микропроцессор продолжает отсчет времени. Как только часы снова надевают, они автоматически возвращаются в рабочий режим и стрелки сами принимают правильное положение. Новостью является и материал корпуса — титан, укрепленный микрослоем цветной резины, соответствующей семи различным цветам ремешков. Есть часы и из более традиционных материалов — розового золота и платины.
Устроители Женевского салона, как и в прошлом году, сообщили, что довольны итогами. В самом деле, на салоне побывало еще больше людей, чем в рекордном прошлом году. На 9% увеличилось число посетителей-профессионалов и на 12-20% — количество аккредитованных на салоне журналистов. Похоже на то, что в будущем году приглашения и аккредитации будут распределяться еще более строго и выборочно. В моменты успеха это можно себе позволить. В то же время есть и признаки усталости, хотя и не на самом салоне. В 2014 году в Женеву не приехали несколько уже привычных здесь марок, они предпочли дожидаться Базеля. Впрочем, он не за горами, и о его новинках мы расскажем в следующем же номере часового "Стиля".