На сорок лет назад
Уругвайский курорт Хосе-Игнасио
Туда чертовски трудно добраться: сначала до Рима или Мадрида, потом — до Буэнос-Айреса на самолете, дальше паромом до Монтевидео, столицы Уругвая, оттуда, уже на машине, по шоссе N9 до деревни Хосе-Игнасио (это последние 150 км пути). Всего, если по прямой (ну, или по такой кривой, что кажется прямой) — 8 тыс. миль. Стоит ли?
Если хотите за свои мучения получить пляжный отдых вроде того, что на Мальдивах или на Лазурном берегу, то лучше езжайте на Мальдивы или Лазурный берег. Если хотите увидеть, как Сен-Тропез выглядел 40 лет назад — тогда да, стоит, пускайтесь в путешествие. И спешите: ближайший сосед, Пунта-дель-Эсте, знаменитый город, стоящий в том месте, где Рио-де-ла-Плата впадает в океан, уже превратился в Майами. А расстояние между Хосе-Игнасио и Пунтой — не больше 50 км. Да и поля вокруг Хосе-Игнасио уже нарезаны на участки; место модное, девелоперы слетелись, как пчелы на мед. Тут пахнет сладким. И деньгами.
Фото: Коммерсантъ / Ольга Сушко
Фото: Коммерсантъ / Ольга Сушко
Фото: Коммерсантъ / Ольга Сушко
Фото: Коммерсантъ / Ольга Сушко
Зачем смотреть, как выглядел Сен-Тропез 40 лет назад? Да хоть из любопытства! Представьте: небольшая, на 50-100 домов рыбацкая деревня — с четырьмя ресторанами, винной лавкой, полудюжиной картинных галерей и двумя роскошными пляжами — славится самым коротким, двухнедельным, сезоном, но каким! На следующий день после Рождества сюда съезжаются завсегдатаи: "форбсы" из Буэнос-Айреса, Сан-Паулу, Лондона, Парижа и Мадрида. Цены взлетают до небес. На пляжах начинается круглосуточная дискотека. При этом — никаких каблуков, тяжелого макияжа, сумок Birkin, золота-бриллиантов. Никаких Rolls-Royce и прочих Ferrari (да они и не проедут по песку и разбитым грунтовым улицам деревни). Только шорты, майки, шлепанцы Havaianos, старенькие багги, дырявые соломенные шляпы. Тут не отличишь человека, набравшего десять миллиардов кредитов, от того, у кого в кредит куплен билет до Буэнос-Айреса, разве что пить они будут разное.
В La Huella (произносится "Ла Уежа"), главном местном пляжном ресторане, счет на человека — $100, без выпивки и до чаевых. За эти деньги получаешь что-нибудь вроде крохотной пиццы с козьим сыром и артишоками и половинку рыбы. Правда, и крохотная пицца, и рыбешка будут отменно приготовлены. Пара коктейлей — еще полтинник.
Другой гастрономический форпост — ресторан Garzon (при одноименном отеле в шесть комнат) в деревеньке Пуэбло Гарсон в 40 км вглубь континента от Хосе-Игнасио. Ресторан и отель принадлежат гастрономической звезде Аргентины Франсису Мальманну. Обед (салат из цуккини, кусок томленой 7,5 часов баранины, блин со сгущенкой, пара бокалов вина) обойдется в две американских сотни.
Стоит оно того — вновь зададимся вопросом? Да, стоит! И по качеству еды, и по вкусу, и по атмосфере — это ровно то, чего не найдешь (ни за какие деньги!) в Старом Свете.
Где народ останавливается? В своих или съемных (в сезон владельцы вилл стараются съехать и втридорога сдать владения) очень красивых домах. Домах, впрочем, дивно простых, похожих на большие серые или белые коробки с огромными окнами. Ну, или в отелях. Которых здесь не так чтобы много — на пальцах одной руки можно сосчитать.
Типичный пример — Playa Vik, гостиница Александра и Керри Виков. Он — норвежец (чуть ли не самый богатый в этой своей Норвегии, сделавший состояние на водке, инвестициях и углеводородах) с матерью-уругвайкой и отцом-шведом, она — американка из Нью-Йорка. Вместе — собиратели искусства, благотворители, любители дизайна и архитектуры.
В Playa Vik — всего-то десять номеров. Четыре комнаты — в доме, названном "Скульптурой", еще шесть — в бунгало, на крышах которых разбиты газоны с полевыми цветами. В "Скульптуру" ведут бронзовые "Райские врата" уругвайского скульптора Пабло Ачугарри, на первом этаже — бар и библиотека, за стеклянной стеной — бассейн из черного гранита; ночью в водах бассейна зажигается карта южного звездного неба. Посреди гостиной "Скульптуры" — "Айсберг" Захи Хадид, на стенах картины уругвайских классиков вроде Хосе Луиджи Солари, под потолком — дизайнерские светильники. То же самое — в номерах: неисчислимые произведения современных (и не очень) художников, дизайнерские объекты, предметы мебели. И... роскошные виды на океан. И на Плайя Манса, один из двух пляжей Хосе-Игнасио, деревни, которая просыпается на две недели в году. И которая все южное лето (с декабря по конец марта) напоминает о том, как Сен-Тропез выглядел 40 лет назад.