Семья по-тоскански
Кьянти Marchesi dе Frescobaldi
Напиток, который десятилетиями символизировал в мире винную Италию и считался недорогим "вином для спагетти" — это кьянти. В этом есть доля истины, поскольку оно известно более 700 лет — и в то же время это большая несправедливость, поскольку вино под именем "кьянти" претерпело гигантские изменения, и не только за последние 20 лет. Тосканские пейзажи практически те же, что и во времена Ренессанса, зато кьянти стало другим. Первое его определение было дано в 1716 году великим герцогом Козимо III де Медичи. Первый ассамбляж сделан бароном Беттино Риказоли в середине XIX века. В ХХ веке его история набирает ход: в 1932 году зона Кьянти была пересмотрена и увеличена на 60%. Кроме того, ее разделили на семь субзон: Кьянти Классико, Колли Аретини, Колли Фиорентини, Коллине Пизане, Колли Сенези, Монтальбано и Кьянти Руфина. В 1996 году появилась субзона Монтеспертоли. А Кьянти Классико окончательно дистанцировалась, введя более строгие параметры качества и продвигаясь под сенью "черного петуха". Как-то так вышло, что наши соотечественники лучше всего знают кьянти классико, а вина без "петушка" считают низкопородными. То ли маркетинговые изгибы в этом виноваты, то ли факт, что на этикетках субзону указывают только виноделы Кьянти Классико и Кьянти Руфина. Мы по мере сил стараемся исправлять эту несправедливость. Сегодня нам на помощь пришел Дом Marchesi dе Frescobaldi, не просто хорошо известный в винном мире, но признанный одним из лидеров итальянского виноделия. В этой семье любят повторять: "Мы продаем не только содержимое бутылки, но и имидж семьи, которая занимается вином 700 лет". Правда, основное состояние ей принесли торговля тканями и удачные финансовые операции. Сегодня Дому принадлежит больше тысячи гектаров, которые распределены между восемью поместьями — в Монтальчино, в Кьянти Руфина, Кьянти Колли Фиорентини, в Помино, Муджелло и в Мореллино ди Скансано.
Вот как раз на бутылке Marchesi dе Frescobaldi Chianti Castiglioni 2011 DOCG (14%) указано поместье Кастильони, но нет и скромнейшего упоминания, что оно находится на Флорентийских холмах. Это ансамбль Санджовезе (90%) и Мерло, выдержанный шесть месяцев в нержавейке. Ему предназначено быть выпитым молодым, когда ярко ощутимы свежие ноты лесных ягод в аромате дикой вишни, шелковицы и смородины, с легким отзвуком фиалки и герани. Гармоничное вино, с хорошей кислотностью, гладкое, с теплым и чуть пикантным финишем. Да, это все еще вино для пасты, но не будем избегать и копченых сарделек и даже дичи.
Фото: Коммерсантъ / Кирилл Чуботин
Фото: Коммерсантъ / Кирилл Чуботин
Кстати о Мерло — Фрескобальди первыми высадили его в Монтальчино, наплевав на упреки соседей и прислушиваясь к требованиям глинистой почвы. А сегодня их стиль изучают и даже копируют — победителей не судят.
Но второе наше вино, из Кьянти Руфина,— 100% Санджовезе: Marchesi dе Frescobaldi Chianti Rufina Montesodi Riserva 2007 DOCG (14,5%) с одного виноградника, который находится в хозяйстве Кастелло ди Ниподзано. Он занимает 20 га и разбит на самой высокой точке поместья, на высоте 400 м. Выдержка два года в дубе и шесть месяцев в бутылках. Это вино должно полежать в погребе, чтобы набрать силу, в молодости оно неинтересно и ершисто. А в шесть лет оно открывается богатым ароматом с оттенками черники, ежевики, кофе, в развитии появляются ноты бальзамика и эвкалипта. Мягкое, теплое и сбалансированное вино с хорошей структурой, со сладковатыми танинами, чистое и свежее в послевкусии, украшенном нотами шоколада и ванили. Мясо и еще раз мясо: от стейка фиорентина до дичи. Американская критика оценивает его в 92-93 балла, при этом стилистика у него скорее традиционная, не интернациональная.
Цены: Frescobaldi Chianti Castiglioni 2011 (0,75 л) — 252 грн; Frescobaldi Chianti Rufina Montesodi Riserva 2007 (0,75 л) — 1140 грн.