Вспомнить все
Кемп Toka Leya в Замбии
Мощный, черный как ночь гид Меланга обращается к нашей группе: "Итак, вы здесь, чтобы взглянуть на водопад Виктория? А кто назовет еще шесть природных чудес света? Вот после этого пойдем смотреть".
Он не шутит. Пожилая голландская пара выдает — "Гранд-каньон в США и вулкан Парикутин в Мексике", "гора Эверест" — еле слышно от новобрачных корейцев — оглушающий грохот водопада разносится на 40 км в округе. Мы вспоминаем Полярное сияние в Свальбарде. Еще два чуда никто не помнит. И кроме пары голландцев, пары корейцев, гида и взявших нас в кольцо четырех краснозадых бабуинов ростом с пятилетних детей поблизости никого нет. Меланга выдерживает паузу: "Ну, как же, это гавань в Рио-де-Жанейро и Большой барьерный риф в Австралии. Ничего, еще побываете! Только взгляните, какие вы авантюристы. А сейчас вперед к водопаду и присматривайте за всем. Бабуины не атакуют, но то, что оставите без внимания, сопрут в два счета". В Африке совет быть начеку лучше не оставлять без внимания.
Вся эта сцена разворачивается в Центральной Африке, на юге Замбии, в десятке километров от столицы Лусаки и в двух — от соседней страны Зимбабве, в городе Ливингстон на территории национального заповедника у подножья трехметрового памятника Девиду Ливингстону.
Британец доктор Ливингстон — путешественник и заслуженный исследователь Африки — побывал здесь впервые в 1855 году, стал первым белым человеком, оценившим величие водопада, и назвал его в честь королевы-матери Виктории. Африканцы именуют свой самый большой в мире водопад "Моси-оа-тунья" — "Гремящий дым". И они правы: гигантская гидростанция "Виктория" высотой 120 метров — это шумный водяной занавес длиной почти два километра. Вода падает в ущелье шириной 30 метров и обдает брызгами все на сотню метров. В полиэтиленовом дождевике вполне можно прогуляться по туристическим тропкам и рассмотреть водопад с разных сторон. Можно съездить на ретро-поезде в Зимбабве и оценить водопад с ракурса соседей — путешествие в одну сторону занимает минут пятнадцать, но лучше всего плато водопада, разломанного зигзагами, просматривается с вертолета или дельтаплана.
От полета мы отказываемся, спешим вернуться к ужину в наш кемп — Toka Leya. Лагерь находится в пригороде Ливингстона, и это всего дюжина палаток, больше похожих на отдельные дома, приподнятые на двухметровых ногах-балках. Гордость каждого дома — открытая терраса с роскошным панорамным видом на реку Замбези и африканские закаты. Солнце в Африке садится рано, в половине седьмого за вами в палатку уже пожалует гид и проведет вас в темноте в ресторан.
Скорее всего за соседнем столом компания американцев станет активно обсуждать планы на завтрашний день. Утро они решают посвятить рыбалке. "В шесть утра буду ждать вас у лодки",— подтверждает их инициативу гид. "Годфри,— обращаются американцы к шеф-повару кемпа,— ты же приготовишь нам на ланч нашу речную рыбу?"
Занятий для каждого времени суток в Toka Leya с десяток. Можно забраться в джип и отправиться на сафари, если есть желание поближе рассмотреть слонов, жирафов, зебр, буйволов, антилоп руан, или попытаться найти пару белых носорогов. Сафари на лодке вдоль реки Замбези — путешествие в жизнь крокодилов, гиппопотамов и сотни птиц. Можно съездить в соседнюю деревню — оценить быт гостеприимного африканского племени и попробовать местную поленту — кукурузную кашу с кусками вареного мяса и овощей. Можно и вовсе все пропустить, выйти на собственную панорамную террасу, сесть за стол и разделить пейзаж с монотонно жующим куст гиппопотамом. Или посетить спа-комнату. Из нее открывается отличный панорамный вид на реку и замерших в ней крокодилов, но животные здесь никого не смущают, особенно когда не до них — вашу белую спину разминают мясистые черные руки массажистки, превращая тело в зебру. Всякий едущий в Африку надеется найти и находит здесь абсолютно неведомый мир.