В пятницу и субботу на главном подиуме страны были представлены несколько коллекций, на которые возлагались особые надежды. О праведном и оправдательном — в обзоре МАРИИ ХАЛИЗЕВОЙ.
Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель
Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель
Фото: Коммерсантъ / Кирилл Чуботин
Показы / мода
Переломный момент на Ukrainian Fashion Week (UFW) всегда наступает в вечер третьего дня показов, что говорит о талантливом режиссерском подходе к расписанию недели. В этот раз катарсис начался на шоу ELENAREVA, где снова правила бал холодная безупречность белых блуз, черных брючных костюмов и, конечно же, фирменных платьев-бюстье — уже за них Елене Реве, пожалуй, впору выписывать Best Fashion Awards. К тому же она делает очень богемную одежду, если принять во внимание тот факт, что в сегодняшней галерейной реальности минимализм — это новый бохо-шик. В весенне-летней коллекции обязательный для марки артистический элемент воплотился в шелках с акварельными разводами и принтом в виде пейзажей, выполненных в характерной карандашной графике художницы Лады Наконечной.
Когда перед самым началом показа в зале гаснет свет, зрители делают вдох, чтобы выдохнуть на первых нотах саундтрека. На шоу Litkovskaya выдох пришелся на звенящий минор начальных аккордов "Темы Юмэдзи" — той самой мелодии Сигэру Умэбаяси, которая доводит градус отчаяния карваевского "Любовного настроения" до уровня греческой трагедии. Очень скоро ее, оборвавшуюся на скрипичных воплях, сменил более пригодный для ритмичной модельной ходьбы аккомпанемент, но звуковую аллюзию подхватили образы. Начавшись с запашного жилета под юбку-миди и пройдя положенные стадии закрытости в точеных жакетах и плащах, через острые прорези у ворота и плеч просочилась наружу томительная женственность. Тут же бросилась в глаза акцентированная тонким поясом талия: поначалу она казалась настолько инородным элементом в стилистической вселенной Лилии Литковской, что сознание игнорировало ее до последнего. Вдохновившись лирическим модернизмом "Поцелуя" Константина Бранкузи, дизайнер пересмотрела не только привычный силуэт, но и "материальные" предпочтения: в коллекции нашлось место тактильным шелкам, изрезанной в сетку коже и тонким металлизированным материям. Последние используют в костюмах фехтовальщиков для фиксации электрических уколов рапиры, а здесь им довелось проводить импульсы иного рода. На выброс "гормонов влюбленности", которая, по общему мнению, и спровоцировала разительную перемену в характере героини Лилии Литковской, организм публики отреагировал повышением уровня серотонина. Так, задыхаясь от нежности, дошли до сложнокройных оборок, сложившихся в отпечаток поцелуя на платье с обнаженными плечами. Все ведь бывает в первый раз — и поцелуй, и любовь, и оборки.
Следуя эндокринологической картине влюбленности, после буйства дофамина и эндорфинов закономерно наступила окситоциновая стадия умиротворенности и внутренней гармонии, за которую отвечала весенне-летняя коллекция kamenskakononova. В некотором роде она была посвящена любви к городу, который при удачном стечении обстоятельств становится нашим домом. Домом, по которому можно ходить в топах А-силуэта, широких брюках выше щиколотки, сарафанах на тоненьких бретельках, юбках-клеш, свободных платьях и мягких тапочках без задника. Дизайнеры взялись изобразить урбанистическую среду во всем ее противоречивом многообразии, играя с материалами и текстурами по заветам Миса ван дер Роэ. Монолит объемов и чистоту линий передавали пластичные шелка, бархат и креповая шерсть с принтом каменистой поверхности. Монохром несколько раз прерывался красным, зефирно-розовым и кислотным оттенком гречишного цвета. Отдельные детали вроде широких поясов-обманок на бедрах и массивных манжетов на брюках напоминали элементы традиционного костюма народов Юго-Восточной Азии, служащего источником бесперебойного питания для фантазии Натальи Каменской и Олеси Кононовой. За органику в их городе отвечала кожа, из узких полосок которой вывязано полотно для свитеров и клатчей, черный американский орех оправ солнцезащитных очков, оправленное в серебро эбеновое дерево и мраморные кристаллы Swarovski в замечательных украшениях Katya Boulakh.
Такой идейной и визуальной целостности не хватало коллекции Валерии Ковальской, представленной в "Мыстецьком арсенале" в субботу. Шоу Valery Kovalskaya значилось в числе самых посещаемых: возвращения талантливого молодого дизайнера на подиум UFW по-настоящему ждали. Предыдущие несколько сезонов ее работы показывались в формате презентаций, и к нынешнему дефиле автора распирало от вдохновения. Отойдя от привычной рок-эстетики, Валерия Ковальская поразмышляла о бейсбольных латах и традиционном костюме японских самураев и дополнила все это индийскими украшениями для головы. Результаты этих экстенсивных размышлений воплотились в несколько хаотичном наборе одежды, из которого могли бы получиться две полноценные коллекции. Особенно интересно было бы увидеть ту, в которую вошли бы жакеты и платья, сконструированные по принципу кимоно на запах, а также объемные топы и коктейльные платьица с очень трудоемкой аппликацией из кожи — с этим материалом Валерия Ковальская работает по-настоящему хорошо. В итоге популярному стилисту не хватило как раз стайлинга и навыков экономии идей, которые первым делом прививают студентам в любой западной дизайнерской школе.