Показы / мода
Фото: Коммерсантъ / Кирилл Чуботин
Фото: Коммерсантъ / Кирилл Чуботин
Фото: Коммерсантъ / Александр Яловой
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Вчера в "Мыстецьком арсенале" стартовал XXXIII сезон Ukrainian Fashion Week. С первыми впечатлениями — МАРИЯ ХАЛИЗЕВА.
С точки зрения природных механизмов защиты сознания было бы очень рационально, если бы в момент, когда над подиумом перед началом показа гаснет свет, в мозгу модного обозревателя автоматически стирались все записанные в память изображения одежды подиумного сезона. Тогда бы можно было говорить о том, что они смотрят на подиум чистым незамутненным взглядом и не видят, например, что Лилия Пустовит не обошла вниманием тему крупных логотипов и слоганов, поднятую в Нью-Йорке Александром Вэнгом и поддержанную в Париже Рафом Симонсом. По остальным пунктам модной программы взгляды дизайнеров не совпали: коллекцию Poustovit составили платья привычных для марки фасонов, сшитые из шелков с новым принтом — на этот раз это были графико-флористические вариации. Заявленное посвящение колониальному Сайгону 1920-40-х годов, подхваченное в "Индокитае" Режиса Варнье и "Любовнике" Жан-Жака Анно, оправдывали свободные силуэты и намеки на игру в мужское-женское, а повязанные на запястья платки намекали на 1980-е. Впрочем, за всеми этими намеками и играми не скрылся тот факт, что Poustovit старательно удовлетворяет спрос публики на свои романтичные платья — они есть, и больше можно ни о чем не задумываться. Тем более, их ведь можно отправлять с подиума прямиком в жизнь без всякой адаптации — в этом их сила и их слабость.
Пресс-релиз характеризовал коллекцию Victoria Gres коротко и емко — "Все просто и элегантно". Под этим лозунгом по затуманенному наивным спецэффектом подиуму прошагали модели в блузах-крестьянках, юбках-татьянках, платьях с элементами плахты и прочих негромких перепевах традиционного гардероба гипотетических пейзанок. Основным материалом коллекции дизайнер выбрала мягкий полупрозрачный лен, которому вторым голосом подпевали шелк и хлопок — все в экологически чистой бело-бежево-серой гамме. Блузы и платья свободного силуэта декорировала английская вышивка, шеи моделей отягощали воистину монструозные мониста, а голову прикрывали платки с экзотическими животными, снятыми с французского гобелена. Саундтреком к показу играла старинная песня "Дельтаплан", в которой, как известно, среди прочего, поется и про сближение грядущего с былым. И если с былым у Виктории Гресь все традиционно хорошо, то будущего она не видит уже который сезон. Что, впрочем, ничуть не умаляет достоинств ее тонко выделанных вещей в глазах узкого круга клиентов.
Возвращение на подиум Ukrainian Fashion Week грузинский дизайнер Автандил Цквитинидзе отпраздновал на атипично оптимистичной как для него коллекцией. Обычно ведь женщину от Avtandil отличает суровая сдержанность и раскидистая линия плеча. В грядущем сезоне предложено повесить на все те же широкие плечики совсем другие платья: собранные из органзы в оттенках небесного, молочно-белом, золотисто-бежевом, алом и дополненные брюками и легкими плащами из ярко-розовой тафты. Амелиобразный саундтрек с первых же секунд дефиле дал понять, что коллекция повествует о чуде, и вскорости зрители получили тому визуальное подтверждение. Чудо в виде крылатых эмбрионов нарисовал для Avtandil художник Олег Тимченко, а дизайнер разместил этих умилительных ангелов на всех поверхностях, которые не занимал сложный декор со стразами и роспись по ткани в виде все тех же стразов. Возвышенное настроение показа господин Цквитинидзе перенес на пресс-конференцию после показа, на которой выразил огромную благодарность нашим "девочкам", которые раскупили 70% коллекции в его открывшемся недавно монобрендовом бутике чуть ли не в первый же день.
Таким пониманием чаяний киевской публики не может похвастаться Елена Буренина — к сожалению для финансовой отчетности ее компании и к счастью для ценителей ее творчества. Весенне-летняя коллекция Elena Burenina была выдержана в том же градусе нервного напряжения, что и памятная коллекция сезона осень-зима 2012 года. На этот раз пальцы моделей не были вымочены в чернилах, но зато их обмотали белой изолентой — мотив несвободы налицо,— и поддерживали его клатчи-пеналы на широком браслете, плотно ухватившемся за запястье. В крое дизайнер старательно и очень удачно обыгрывала тему квадрата, который также появлялся на белых тканях в виде принта, похожего на ритмичные мазки краски. Отдельную тему составляла конструкторская эквилибристика с деталями классического плаща, возникавшими то тут, то там на блузах, куртках и джемперах с горлом. Глядя на все эти умные вещи, которые так сложно объяснить словами, напрашивалось определение "нервический минимализм", и, пожалуй, о творчестве госпожи Бурениной точнее и не скажешь.