И ПТИЧКА ВЫЛЕТАЕТ…

«Фотобиеннале-98» вновь потряс москвичей — на этот раз изысканностью стиля и роскошными потретами модисток и модельеров

Свибловой опять все удалось. Трудно в это поверить, но усилиями этой хрупкой женщины и созданного ею недавно Московского дома фотографии, организации отнюдь не правительственной и не богатой, удалось убедить: а) правительство Москвы, б) мощных спонсоров, в) самих москвичей — в том, что фотография — это не менее интересно, чем живопись, что это полноценное искусство. Результат: крупнейшие выставочные залы, крупнейшие фотохудожники мира в этих залах и... интерес зрителей, который растет день ото дня.

Среди трех основных тем «Фотобиеннале-98»: «Российские регионы», «Политический портрет» больше всех привлекает центральная — «Мода и стиль в фотографии». Во всей своей изысканности и манерности, революционности в каждый отдельный момент времени и потачке вкусам мода манит и привлекает многих. Мы словно слышим шуршание платьев, вздох восхищения толпы, чувствуем отсрый аромат духов и, самое главное, — аромат времени...

Череда перетекающих друг в друга экспозиций в Центральном выставочном зале «Манеж», Третьяковской галерее и Государственном музее им. А.С. Пушкина способны дать вполне внятное представление не только об истории моды двадцатого столетия, но о том, как шедшая первой индустрия стиля породила такую же мощную, профессиональную индустрию стильной фотографии.

Практически с момента изобретения фотографии, то есть 1839 года, до первой мировой войны у человечества была возможность наслаждаться работами городских фотоателье и индивидуальных «продвинутых» фотохудожников, пропевших гимн эпохе приращения капитала и образования, эпохе достоинства среднего класса. Туалет давно перестал быть средством одного лишь прикрытия наготы, а времена на стыке двух столетий заметно снивелировали моду различных социальных групп. Роскошь внедрялась в повседневность, казалась доступной всем, и оттого на первый план необходимо было вывести таинственность души, чтобы сквозила в фотопортрете.

«Таинственные незнакомки» Адольфа де Мейера в музее Пушкина как нельзя лучше демонстрируют извечное стремление Художника войти в мир элиты. Но Художник всегда уходит из-под контроля. Так, знаменитый Хельмут Ньютон («Неизвестные фотографии»), купавшийся в свете и тепле звезд, демонстрировал изрядное раздражение их легкомыслием, однодневностью успеха и славы. Умело договариваясь с моделью, он разыгрывал фототеатр, подводя фрейдистский подтекст и басенную мораль.

В процессе нудной работы с модными журналами типа «Вог», «Харперз Базар», «Мари Клэр», «Эль» художники успевали изобрести всякие «чудеса», например, накладывая предметы на фоточувствительную бумагу и получая в результате странные отпечатки, придавая постным фотомоделям вид богинь сюрреализма.

Сначала все ездили в Париж учиться художественной фотографии и вообще эстетике изобразительного искусства, подобно тому как молодой и еще совсем не знаменитый Хорст П. Хорст (ЦВЗ «Манеж») пришел в столицу Франции и стал «подмастерьем» Ле Корбюзье. А потом была вторая мировая война, а потом мир оправился от нее, и все переместились в Нью-Йорк, где было гораздо интереснее и живее, где можно было растравливать себя и подпитывать творчество хиппованием, бравадой сексуальной революции. Но нет предела ироничности художника. Тот же Уильям Кляйн, уже мэтр в своей области, буквально насмехался над моделями, отразившими эпоху протеста против войны во Вьетнаме, волну эмансипации и студенческие волнения 60-х годов.

Создается впечатление, что фотохудожники все время рвались прочь — из душных мастерских, из скучных светских салонов. Действительно, порой они выходили на улицы и подобно своему кумиру Анри Картье-Брессону начинали снимать жанровые сцены, портреты простых смертных, делать фоторепортажи. Но очень быстро утомлялись. И вновь возвращались в эти салоны, и вновь занимались модной фотографией, такой пышной, аляповатой, навязчивой и однообразной.

Теперь иные времена. С индустрией моды «не побалуешь». Молодые фотохудожники, пробившиеся к модному бизнесу шлифуют профессионализм и редко шутят. Но они научились производить модные образы. Их построения столь сложны, до нереальности, до невозможности воспроизведения, по крайней мере сегодня, что способны создавать собственные модные течения, самостоятельно влиять на индустрию моды. Их работы — прообраз будущих одежд.

На фото:

• Жанлу Сиефф. Виват, Аззедин Алая. Париж, 1986 г. Собственность автора, Париж.
• Франсуа-Мари Банье. Изабелль Аджани. Ле Бресталу, август 1991 г. Собственность автора, Париж.
• Герберт Тобиас. Без названия. Около 1960 г. Берлинише Галери.
• Жанлу Сиефф. Корсет. Нью-Йорк, 1962 г. Собственность автора, Париж.
• Беттина Реймс. Даниэла в отеле «Монако». Сентябрь 1989 г., Мадрид. Собственность автора, Париж.
• Беттина Реймс. Шарон Стоун в Беверли Уилшир II. Июль 1991 г., Лос-Анджелес. Собственность автора, Париж.
• Жан-Поль Гуд. Из серии «Олимпийские игры», выполненной для французского «Elle». Фехтование. 1996 г. Собственность автора, Париж.
• Жан-Поль Гуд. Из серии «Олимпийские игры», выполненной для французского «Elle». Гимнастика. Собственность автора, Париж.
• Уильям Кляйн. Койи Татсуно. 1992 г. Собственность автора, Париж.
• Уильям Кляйн. Симон Дайленкур. Дессе, Париж, 1960 г. Собственность автора, Париж.
• Уильям Кляйн. Клуб Allegro Fortissimo. Париж, 1990 г. Собственность автора, Париж.

Учредители «Фотобиеннале-98»: правительство Москвы, Комитет по культуре; концепция и реализация: Московский Дом фотографии; генеральный спонсор: концерн «Нефтяной» при поддержке МФК «Ренессанс», «Кодак А/О», «Эр Франс», «Картье»; соорганизатор «Филип Моррис»