"Надо уезжать в Хорватию — они своих не выдают и чужими дорожат",— заявил в неспешной беседе у бассейна курортного талассо-центра бывший депутат Верховной рады, которого сложная политико-экономическая обстановка в стране заставила покинуть родные пенаты и отправиться в ссылку на юг Сардинии. И поди пойми, что натолкнуло его на такую идею — успешные для маленькой страны препирательства с Гаагским трибуналом, у которого был собственный взгляд на деятельность ряда национальных героев бывшей Югославской Республики во времена Балканской войны, или разумные цены на элитную недвижимость на побережье, почти целиком находящемся под природоохранной защитой и в списке сокровищ ЮНЕСКО.
Взять хотя бы Савудрию — самую западную точку страны, расположенную в крайнем левом углу перевернутого треугольника полуострова Истрия и приютившую пятизвездный курорт Kempinski. Объекты недвижимости, насчитывающие огромный отель, два десятка открыточных и просторных модернистских вилл с бассейнами, а также больше полусотни просторных сьютов в небольших блоках, послушно выстроились лицом к искристому Адриатическому морю и потихоньку расходятся по рукам желающих обзавестись домиком у моря. Помимо квадратных метров жилья, в эти руки переходит право пользования благами нового современного и, что немаловажно, достаточно уединенного курорта — уютным каменистым пляжем, внушительным спа, конференц-центром, 18-луночным полем для гольфа и даже часовней. Примечательна местная топонимика: дома, стоящие на улицах Дизайнерской, Божественной и Голливудской, названы в честь героев из соответствующей области — так что можно расположиться в "Гере" или "Афине" и ходить в гости к "Коко", "Мэрилин" или "Пабло".
Столь любимый парламентариями итальянский берег виден здесь из каждого окна и на восходе, и на закате, и между ними. До Италии отсюда меньше часа езды по очень приятной для спорткаров с низким клиренсом дороге с видом на милые сердцу своей необъяснимой "крымскостью" пейзажи. Еще две недели назад на этом пути имелись два блокпоста словенско-хорватских границ, но с 1 июля их упразднили — Хорватия официально стала частью Евросоюза и вошла в шенгенскую зону. Надо думать, особенно рады этому жители помпезно-имперского Триеста и окрестностей, а также Австрии и южной Германии, которым раньше приходилось притормаживать на пути к хорватским аграрным хозяйствам, куда нынче все повадились ездить за экологически чистыми продуктами и просто агротуризма ради.
Истрию называют маленькой Тосканой так часто, что даже сами хорваты, которых такой ассоциативный маркетинг поначалу немного нервировал, теперь уже смирились и родство признали. Да и что тут отпираться, когда каждый куст и даже тени от кустов на оштукатуренных пастелью стенах домов говорят о родстве? И это притом, что, собственно, Тоскана на местную историю никак и не влияла — веками эти территории служили закромами ее вечной сиятельной соперницы — Венецианской республики. Ее крылатый лев Святого Марка смотрит с каждой второй стены в крохотных городках, прикрепленных к вершинам холмов как ласточкины гнезда и упирающихся в вечно безоблачное небо всеми своими средневековыми башнями и фронтонами палладиевских церквей.
В то же время оттенки идиллии на хорватском полуострове насыщеннее, чем по ту сторону узкого моря — как сказали бы полиграфисты, "пережаты" или просто пропущены через типовые фильтры в Instagram. Белизна фасадов вилл "шкиперского" поселка в сочетании с кричащей лазурью моря и окружающей зеленью делают пейзаж немного анилиново-сюрреалистичным, в духе Магритта. То же самое со вкусами: оливковое масло с мягкой, но все же горчинкой в условной палитре находится где-то посередине между Италией и Грецией, кукурузный хлеб ароматен и воздушен, местный трюфель несколько прян и по-богатырски силен, а соломенно-солнечная мальвазия на порядок ярче хорошо знакомых и трепетно любимых тосканских. И получается, что если нужно срочно почувствовать вкус жизни в самом концентрированном виде, то лучшего места, чем Истрия, может быть, даже и не найти.