Имя Роны
Авиньон и его винные окрестности
Никто, кроме виноделов, не делит Рону на Северную и Южную, но для них различие действительно существенно. Северным винам мы уделяем отчего-то больше внимания: оно и понятно, эрмитажи, кот-роти, кондрие... Южане как-то незаслуженно скромно выглядят на их фоне, хотя тут есть чем гордиться.
Что удивляет в столице Южной Роны, Авиньоне,— местные живут в городе за крепостной стеной с красивыми зубцами, как в кремле. Главные украшения города — колоссальный собор Notre-Dame des Doms в готическом стиле, где находится папский престол, и древний папский дворец 1339-1364 годов с удивительно несимметричной системой укреплений. Здесь завидуют живущим на речных баржах, дружелюбны к полчищам туристов, которые днем лазят по замку, а вечером оккупируют гастрономические заведения, выращивают неправдоподобно крупных котов, утверждая, что "у них кость широкая". Здесь все такое естественно-неприглаженное, включая и вина.
Фото: Коммерсантъ / Валерия Труфакина
Фото: Коммерсантъ / Валерия Труфакина
Фото: Коммерсантъ / Валерия Труфакина
Фото: Коммерсантъ / Валерия Труфакина
Фото: Коммерсантъ / Валерия Труфакина
В отличие от Северной Роны, где больше используют сорт Сира, в Южной преобладает Гренаш. Собственно, шатонефы, которые относят к элите французских вин, и создают на основе Гренаша. Название у этих легендарных вин историческое, оно родилось благодаря переезду святого престола из Рима в Авиньон в 1309 году — этот период часто назывался "Авиньонским пленением Пап", а Петрарка нарек то время "Вавилонским пленом" из-за роскоши дворцов и праздной жизни понтификов на берегах Роны. За 100 лет их тут было девять, в том числе непризнанных, однажды даже состоялся конклав. Первый из пап, Климент V, владел виноградниками в Бордо (впоследствии Chateau Pape Clement), поэтому ближайшим виноградникам уделялось пристальное внимание. Особенно в Шатонефе, где папы отгрохали себе еще и загородный "домик", что нынче остался в разбомбленных во Вторую мировую войну развалинах. Взлет шатонефов пришелся на конец ХIХ века, филлоксера ушла отсюда раньше, чем из Бордо и Бургундии, качество и сложность вин усиливались, а с ними ужесточались и правила аппелласьона на все случаи жизни: от урожайности разрешенных сортов (сегодня их 19) до положения сопутствующих тимьяна и лаванды.
Людям нравятся эти насыщенные, весомые, плотные вина — особенно если при этом они мягкие и шелковистые, с хорошей свежестью. Трех-четырехлетние шатонефы уже можно пить с удовольствием, а лет через 15-20 приятно обнаружить, как потрясающе выразительно они развиваются, какие они тягучие и богатые, какие волнующие у них танины и как держится мясистая плотность. А свои качества виноград получает благодаря уникальным терруарам, основа которых — почва, чрезвычайно разнообразная в этом регионе. Миллионы лет назад море отступило и оставило микротерруары, с известковыми камнями, минеральными солями, глиной и кварцевой галькой — лоза здесь низкая, кряжистая, как сошедшая с устрашающих полотен Босха. Корни ее с глубины до 140-200 метров добывают соки для ягоды. Мистраль, дующий до 200 дней в году, проклятье для людей и благо для виноградников — ни одна зараза не удержится. Здесь около 10 солидных производителей и до 200 мелких. У всех очень скромные винодельни, и уж никаких коттеджных поселков вы не встретите: стоимость гектара земли составляет от 700 тыс. евро.
Но шатонефы как великие вина любить легко. А вы попробуйте открыть для себя и другие. В какую бы сторону ни поехал, вдоль дороги кивают маленькими головками красные маки, и из любой точки видно Мон-Ванту высотой 1912 м с естественной белой вершиной, непременного участника престижной велогонки Tour de France.
Жигондас — крупнейшая коммуна в предгорьях "зубастых" скал Дантель-де-Монмирай, которые являются частью Воклюзских гор. Небольшая деревушка с мировой известностью, ее название происходит от Jocunditas, что означает "радость, ликование". А почему бы и не веселиться, если здесь рождается хорошее вино, славившееся еще в эпоху древних римлян и почитаемое с ХII века епископами и бургундскими принцами Оранжа — особенно если учесть, что им "подлечивали" пино нуары. Принцы возвели здесь феодальный замок, остатки стен которого сегодня служат декорацией для выставок картин и скульптур. Отсюда открывается прекрасный вид на розоватые черепичные крыши старого Жигондаса, где каждый второй дом — энотека, где основная растительность — "голые" платаны, и где в каждом заведении отдыхают туристы со своими собачками после хайкинга и трекинга по окрестным горам. Вина Жигондаса — удивляющие своей мощью и даже соперничающие с шатонефами. Как раз на границе с аппелласьоном Вакейрас находится винодельня Gabriel Meffre, местного гиганта, чьи вина отличаются ровным и надежным качеством, хотя откровения встретишь редко. Облачившись в белый халат и кепочку, можно осмотреть производство, впечатляясь объемами. Хотя попробовать гренаш из новых и старых бочек разных бочарен для терруарных ощущений полезнее. Здесь производят несколько линеек, например, для англоязычных рынков предназначена Fat Bastard — им почему-то нравится покупать вино с грязным ныне ругательством на этикетке. Нам достается более пристойная и обширная La Chasse довольно симпатичного уровня, прогрессивно представляющая многие местные аппелласьоны и соответствующая местным канонам: пить энергичные, украшенные нотами ягод, по-деревенски пышные вина в кружеве деликатных специй.