Импрессионизм в тарелке
Ресторан Graine de Moutarde...
Ресторан Graine de Moutarde..., чье название пишется с обязательным троеточием в конце, полностью сменил концепцию. Если раньше кухня заведения базировалась на французских идеях, а у штурвала стоял шеф-повар Эрве Бурдон, то теперь ему на смену пришел Руиз Сириак (интервью с ним читайте на стр. 19). Господин Сириак — выходец из Страны басков, из французской ее части, тем не менее что касается гастрономической составляющей, то в заведении намеренно взяли курс на мировые шедевры.
Неясно, то ли троеточие в названии, то ли затянувшийся творческий полет не давали благородному ресторану расправить паруса, но, как ни грустно отметить, Graine de Moutarde... из-за гастрономических изысков господина Бурдона потерял часть клиентов.
В ресторане прежний интерьер — роскошные панорамные окна, мечта любого ресторатора, стены цвета дижонской горчицы, торшеры и полки из темного дерева, стильные канапе и низкие столики. В Graine de Moutarde... действительно приятно приглашать самых дорогих гостей, место оформлено со вкусом. На рецепции в полумраке стоят жернова с шестеренками и настоящими каменными "блинами", которые должны молоть горчицу. Примерно так украшают винодельни или бутик-отели с вековой историей, здесь даже пахнет, как там, смесь аромата настоящего дерева и воздуха, охлажденного натуральным камнем старинных стен. Как этого эффекта добились здесь — загадка. На полках эти предметы стоят вперемешку с вазами бутылочного цвета и аккуратными баночками горчицы. Здесь мы даже нашли горчицу с экстрактом водорослей; нотками перца чили; с добавлением коньяка; базиликом и томатом; с виноградом; с добавлением белого вина; просто с черным перцем или тархуном. Горчица, казалось бы, прямолинейный и простой продукт, не зря поставлена тут во главу угла.
В главном зале есть несколько раритетных вещей — деревянная колонна ХVIII века, точнее только ее часть, фортепиано с потемневшими от времени клавишами и люстра, которую рестораторы купили во французской провинции Бретань. Теперь она висит над круглым столом. В заведении есть еще несколько залов: винный погреб, где проводят дегустации и решают, как правильно подобрать вино к блюдам; закрытый зал с фресками на ботаническую тему; лаунж с панорамными окнами.
Новый шеф Руиз Сириак ввел в меню много интересных блюд. Например, трио тартар — с лососем, тунцом и дорадо на баклажанной икре (210 грн); террин из кролика, украшенный молодыми зелеными ростками (130 грн); севиче из гребешка и тунца (165 грн) с трюфельным маслом и икрой летучей рыбы. Переходя к разделу салатов, нужно помнить, что господин Сириак — поклонник импрессиониста Пьера Огюста Ренуара, и это объясняет краски свежей зелени и овощей, которые любит использовать для оформления шеф-повар. Более того, гость должен быть готов тонко почувствовать, а потом разгадать ту долю сентиментальности, которую сначала Ренуар вложил в картину, а потом Руиз Сириак попытался уместить на тарелке, даже если речь идет о теплом салате из бычьих хвостов (145 грн) или о "Цезаре" с перепелкой (130 грн). Из первых блюд этим летом господин Сириак готовит гаспаччо (110 грн), куда входят пять видов помидоров, перец и сельдерей. А затем подает стейк черной трески с лимоном (220 грн); утиную грудку на подушке экзотических фруктов с медово-цитрусовым соусом (220 грн); цыпленка табака (220 грн); филе миньон с французской горчицей (310 грн) — в заведении ее около восьми видов. На десерт, особенно в сезон, стоит заказать гратен из ревеня с сорбетом из ягод (80 грн) — нежное освежающее блюдо, которое сейчас подают с клубникой; или шоколадный фондан с фисташковым кремом и мороженым (95 грн).