Вулкан в бокале
Сицилийские вина Андреа Франкетти
Андреа Франкетти — культовый тосканский винодел, начавший в 1990-е свою карьеру с нуля, будучи до этого дистрибутором вина в США, довольно быстро сделал себе имя с нынешним вином-иконой Tenuta di Trinoro. Но не остановился на этом — и в 2000 году родился его сицилийский проект, винодельня Passopisciaro.
Винодела заинтересовала Этна, самый большой в Европе наполовину потухший вулкан: его застывшая лава — настоящая кладовая почв с многочисленными минеральными фракциями. Все виноградники молодой винодельни Passopisciaro расположены на северных склонах вулкана на высоте от 1 тыс. до 2 тыс. метров над уровнем моря. А большие суточные перепады температур значительно продлевают вегетативный период — практически до ноября. С одной стороны, можно получить интересный результат, с другой — Франкетти успевает управиться с хозяйством в Тоскане.
Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель
Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель
Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель
Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель
Интересно, что в Тоскане Андреа Франкетти применяет такой подход, как ассамблирование, говоря, что сорт не имеет большого значения как таковой, он нужен, чтобы выразить вкус. Да и автохтонные сорта — не его конек. Но это в Тоскане. На Сицилии же взгляды винодела несколько поменялись: все вина — 100% моносепажные, местные сорта приветствуются. Из Тосканы он привез не прижившийся чизанезе д`аффиле, для топового вина со скромным названием Franchetti. Половина сортового состава в этом вине поначалу приходилась на Пти Вердо, а в 2005 году оно стало 100% пти вердо, и Роберт Паркер поощрил его 95 и 97 баллами. Сюда же пробрался и вездесущий Шардоне, на виноградник "Гвардиола", который иногда называют "сицилийским Монраше". Его часто присыпает пеплом — но не настолько, чтобы лоза от этого страдала. Ей всего-навсего 9 лет, а с 4,5 га виноградника получается 20 тыс. бутылок. Сусло винифицируют в нержавейке, а выдерживают 3 месяца в австрийском дубе. В результате получается Passopisciaro Chardonnay Guardiola 2010 IGP (13%) — с нежным ароматом, чуть дымчатым, с нотами белых цветов и фруктов, особенно персиков. Вино поначалу кажется легким, но быстро понимаешь, что у него хорошее тело, выраженная минеральность, плодовость. Богатое питкое вино с приятной текстурой, хорошо идет под ризотто с морепродуктами, камбалу, палтус на пару.
А теперь обратимся к красным. Большинство винолюбов сходу назовут сицилийский автохтон — Неро д`Авола, но Франкетти остановился не на нем, а на менее известном пока у нас Нерелло Маскалезе. Он считает, что этот сорт похож своими проявлениями на Пино Нуар. Хотя в родственниках у него — тосканский Санджовезе. Лозам 60-100 лет, все тот же северный склон, 500-1100 м высоты.
В 2005 году удачно появилось это вино: Passopisciaro Nerello Mascalese Passopisciaro 2010 IGP (14%), бархатистое, насыщенное, с высоким потенциалом выдержки. Его воспитывали 18 месяцев во французском дубе и минимум 3 — в бутылке. Наш релиз — 29 тыс. бутылок. Андреа Франкетти не одобряет декантацию — попробуем посидеть с бокалом. Конечно, вино еще молодо, поэтому у него почти закрытый аромат, строгий, глубокий, чуть кремовый, с нотой копченых сливы и вишни. Со временем в нем разовьются и кожаная тональность, и бальзамическая. Сильное, вязкое — при этом легко воспринимаемое, с чистым фруктовым вкусом. Желательно положить его в погреб лет на пять. Но учитывая, сколько вин у нас традиционно потребляются не готовыми, в юном возрасте, порекомендуем блюда из баранины, дичи, благородные сыры.
Обладатель "Трех бокалов" Gambero Rosso и 94 баллов Роберта Паркера, Passopisciaro Nerello Mascalese Contrada Porcaria 2009 IGP (14%) происходит с 1,5 га виноградника близ одноименной деревни. Его релиз — всего 2300 бутылок. Созревание — 18 месяцев в дубовых бутах. Еще один юнец, пить которого стоит в 2017-2030 годах. Хорошо развивающийся аромат, от красных фруктов, лекарственных трав до землистости, кедровых орехов, гвоздики и мяты. Изящное вино с интенсивным вкусом, насыщенным и многослойным, приятно сухощавое, с выраженными танинами. Мы бы сказали, эгоистичное, перетягивающее на себя внимание. Если ждать невмоготу, оно сопроводит мясо в вине, косулю, кабана.
Еще одно вино с "деревенского" 100-летнего виноградника в 14 га, релиз — 2 тыс. бутылок: Passopisciaro Nerello Mascalese Contrada Rampante 2010 IGP (13,5%) — его выдержка аналогична, но характер вина иной. Его аромат чем-то неуловимо напоминает Пино Нуар — он тонкий, легкий, спокойный, с фруктовой доминантой, чуть пряный и дымчатый, с проскакивающей животной нотой. Гармоничное и округлое вино, сложное, концентрированное, с бархатными танинами. Оно — для подготовленных винолюбов, требует терпения и сосредоточенности.
В целом сицилийские вина Андреа Франкетти создают впечатление холодных — как для южного происхождения. У них аккуратно выражена минеральность, особенно в дымчатости ароматов. Стоит считаться со взглядами автора, а он противник декантации, при которой отсекается часть органолептических ощущений. Эти вина поощряют бургундскую практику развития в бокале — иными словами, с ними придется провести немало времени.
Цены: Passopisciaro Nerello Mascalese Contrada Rampante 2010 (0,75 л) — 571 грн, Passopisciaro Nerello Mascalese Passopisciaro 2010 (0,75 л) — 492 грн, Passopisciaro Nerello Mascalese Contrada Porcaria 2009 (0,75 л) — 840 грн, Passopisciaro Chardonnay Guardiola 2010 (0,75 л) — 411 грн.