Точность — одна сотая секунды
Жан-Кристоф Бабен, TAG Heuer
В момент нашей встречи на Базельской ярмарке группа LVMH уже объявила, что глава TAG Heuer Жан-Кристоф Бабен переходит с 1 июня в другую принадлежащую холдингу марку — Bvlgari. Имя его преемника тогда еще не было названо. Сейчас мы знаем, что Жан-Кристофа Бабена на его посту в TAG Heuer заменит Стефан Линдер, проработавший в этой марке почти два десятилетия.
Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов
Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов
Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов
— Как вы готовились к своему переходу в такую новую для вас сферу работы? Ведь Bvlgari — бренд, конечно, часовой, но в первую очередь это ювелирный дом. Не жалко было покидать TAG Heuer?
— Я знал, что мне придется уйти. И к этому Базелю я готовился как к своему последнему выступлению в очень мною любимой марке. Поэтому я попросил шефа нашей технической службы Ги Семона представить на выставке вещь, которая была бы совершенно новой, ни на что не похожей и в то же время объединяла в себе элементы тех часовых новинок, которые мы представляли раньше. Так появились часы TAG Heuer Carrera MikroPendulum. Вот они — точность одна сотая секунды. Магнитный регулятор, похожий по принципу на то, что мы показали несколько лет назад, но лишенный его тогдашних недостатков. Колебания частотой 12 Гц и 50 Гц. Новый турбийон. Неожиданный дизайн: новинки в этих часах не только внутри корпуса. Сам корпус сделан из нового материала. Это сплав на основе хром-кобальта, позволяющий иметь твердость большую, чем у титана, натуральный цвет железа и к тому же обладающий абсолютными гипоаллергенными свойствами. В 2010-м магнитный спуск не пошел в серию, потому что мы не смогли справиться с колебаниями температуры, а теперь с помощью ферромагнитов мы эту проблему решили. Это совсем другой подход к часовому мастерству. Научный. Такого не было, когда я пришел в TAG Heuer, но такой стала компания, которую я оставляю.
— Вам никто не говорил, что с новыми концептами вы в чем-то ставите под сомнение классическое часовое мастерство. Все марки соревнуются между собой, как велосипедисты на "Тур де Франс", и вдруг на гонку, предназначенную для велосипедов, вы выкатываете мотоцикл.
— Да, классическое часовое мастерство достаточно консервативно, и эти правила соревнования марок, о которых вы сейчас говорите, как и законы механики, действуют веками. Есть немало великих марок, которые им верны, и это очень хорошо. Но мир изменился. И сейчас все больше и больше люди ждут чего-то иного, незнакомого, непривычного — и не только в дизайне механизма и корпуса, но в самих принципах работы.
— Это как приход кварца — никто не знал, что он перевернет всю жизнь швейцарских часовщиков. Вы открываете ящик Пандоры!
— Кварц был методом удешевления производства. Наши концепты идут в обратном направлении. Классический механизм по сравнению с ними заметно дешевле. Это специальные вещи, которые никак не могут стать массовыми и вытеснить обычные часы с рынка.
— Какие часы вы любите сами — классические или дизайнерские, современные?
— Я больше люблю современные часы. Для меня V4, или Mikrogrider, или MikroPendulum — это вещи необыкновенные с точки зрения дизайна и технологии. Это вещи смелые, полные изобретательности и выдумки. Я их с удовольствием ношу.
— Что же вы тогда будете носить, когда перейдете в Bvlgari? Или вам придется разрабатывать новые часы себе по руке?
TAG Heuer, Carrera MikroPendulum, 2013: еще одна инновация, разработанная инженером Ги Семоном, директором технического бюро марки
— Я еще не выбрал, но у Bvlgari есть немало прекрасных часов. В линии Octo есть отличные модели с усложнениями, есть модели Diagono, они более спортивные, есть всегда элегантные часы Bvlgari-Bvlgari. Любой мужчина найдет себе там часы по вкусу. Я не исключение. Что касается принципов работы, то подход к работе в TAG Heuer не имеет смысла в доме Bvlgari. Эта марка не нуждается в хронометре с точностью в сотую или тысячную секунды. Это не то, что от нее ждут. Дом Bvlgari — это роскошь, это великая помпезная Италия, это высокое ювелирное искусство. Для этой марки дизайн имеет первостепенное значение. Например, часы Serpenti — это настоящий шедевр дизайна, самая узнаваемая линия Bvlgari.
— Вы говорите по-итальянски? Как вы отнесетесь к переезду в Рим?
— Я наполовину итальянец. Прожил много лет в Италии, хотя и в Милане, а не в Риме. А в столице я бывал очень часто. Франческо Трапани, бывший руководитель Bvlgari, а ныне глава всего часового департамента LVMH, часто вызывал нас туда на совещания.
— Дом Bvlgari для своих коллекций использует чаще всего собственное наследие. Вы же сторонник всего нового.
— Вы хотите спросить, достаточно ли придерживаться наследия, чтобы развивать марку? Тогда давайте вспомним уроки TAG Heuer! В момент моего прихода там просто не было нового дизайна. Там было только наследие: Carrera, Monaco, Aquaracer. Конечно, мы делали маленькие серии других любопытных часов, но настоящего выхода в новизну еще не было. И как мы поступили? Мы стали использовать наши классические модели для того, чтобы в их корпуса вкладывать новое содержание и новые функции. И у нас не было еще собственных механизмов. Но успех, которого мы добились, позволил нам в итоге наладить производство собственных механизмов.
— Какая линия Bvlgari для вас более интересна?
— Я думаю, что восемь человек из десяти, задай вы им такой вопрос, назовут Bvlgari-Bvlgari. Эти часы, напоминающие о римских монетах, символизируют марку. Как и змеиные изгибы часов Serpenti, впрочем. И я считаю, что нам повезло иметь дело с маркой, у которой есть, что называется, иконические, узнаваемые, всемирно известные модели. Далеко не все могут этим похвастаться. Это фундамент, на который мы сможем опираться.