Новый съезд в Базеле
BaselWorld 2013 года
Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов
Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов
Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов
Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов
Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов
Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов
Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов
Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов
Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов
Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов
Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов
Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов
Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов
Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов
Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов
Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов
Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов
Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов
Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов
Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов
В Базеле прошел самый старый из часовых салонов Швейцарии BaselWorld: в этом году он оказался едва ли не самым необычным за всю его длинную историю. Наконец-то была завершена длившаяся два года невероятная по размаху реконструкция выставочных павильонов. Мало что осталось от прежней ярмарки, которой скоро исполнится 100 лет. Она открылась в 1917 году как швейцарская промышленная выставка с часовым разделом, а в 1931-м стала часовой, в 1973-м объединила с часовщиками ювелиров, а в 1986-м согласилась принять первых участников, не принадлежащих к Европе. Ярмарка расширилась в 1999-м (тогда был построен Первый зал выставочного комплекса) и в 2003-м назвала себя BaselWorld.
Новый проект выставочного комплекса на базельской Messeplatz был представлен еще несколько лет назад. Проект создан архитектурным бюро Herzog & de Meuron, которым руководят знаменитые швейцарские архитекторы уроженцы Базеля Жак Херцог и Пьер де Мерон. Стоимость строительства оценивается в 430 млн франков. На эту сумму (едва ли превышающую совокупную стоимость всех вещей, выставлявшихся на ярмарке) выставка увеличила свои размеры до 141 тыс. кв. м. Главную площадь перекрыли двумя дополнительными этажами, появилось новое крыло, и вот прежней старой выставки не узнать — даже завсегдатаи, привыкшие к неизменному расположению павильонов, путаются после переезда.
Например, покинула свои огромные помещения, отделанные в духе муссолиниевского ар-деко, итальянская марка Bvlgari. Теперь у нее павильон поменьше, зато он лучше расположен: вместе с тремя другими марками группы LVMH, которой принадлежат TAG Heuer, Zenith и Hublot, итальянцы из Bvlgari встали в первый ряд на главной аллее, впереди Patek Philippe и Rolex. У Bvlgari не только новый павильон, но и новый генеральный директор — с конца мая пост СЕО в компании займет Жан-Кристоф Бабен, который много лет вел к успеху марку TAG Heuer. В ожидании перемен в Bvlgari подготовили к Базелю отличные варианты своих главных коллекций — Octo, Serpenti и Bvlgari Bvlgari. В Octo появились часы на браслете с чередованием полированных и матовых звеньев. Это хорошая новость для серийных моделей. Браслет этим часам очень идет, тем более что эта линия со своим сложным корпусом изначально была похожа на спортивную коллекцию. Вне всяких серий представлены часы, полностью покрытые бриллиантами с двойными ретроградными указателями. В Bvlgari откликнулись на новую тенденцию — женские часы с усложнениями — и подошли к тренду с двух сторон: как ювелиры и как часовщики. Ювелиры украсили новые часы с секретом ониксом и агатом, ввели в "змеиную" линию Serpenti более сложные и интересные браслеты из золота и металла. Часовщики добавили к ювелирным часам "прыгающий час" и даже турбийон. Кроме того, продолжилась работа над художественными циферблатами, теперь на них появились фигурки животных, птицы и цветы. Замечательный циферблат с попугаем в часах "Тропический сад" — отличный пример Metier d'Art.
Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ
Еще итальянская марка готовится отпраздновать 40-летие часовой линии Bvlgari Bvlgari. "Это была революционная идея — поставить собственное имя на циферблат,— объясняет руководитель часового направления Bvlgari Гвидо Террени.— братья Булгари коллекционировали римские монеты и однажды решили, что могут, подобно цезарям, поставить свое имя на золоте часов". Первая модель называлась Roma, в память о ней выпущено несколько моделей на базе мануфактурного автоматического механизма. При переизданиях размеры часов часовщики теперь предпочитают увеличивать, причем значительно. В Bvlgari почти сохранили размер исторической модели, добавив всего 2 мм к прежнему диаметру корпуса в 39 мм. Особняком в этой линии стоят Bvlgari Bvlgari Catene — часы с длинным и гибким, в два оборота золотым браслетом. Эти часы напоминают об Анне Маньяни, большой любительнице Bvlgari, которая однажды вышла к публике, намотав на руку в виде браслета золотой сотуар. Эти часы, сочетающие змеиную тонкость Serpenti с дизайнерской простотой Bvlgari Bvlgari, обязательно будут иметь успех. В качестве специальной серии для коллекционеров у Bvlgari появилась Commedia dell'Arte. Это сложные часы с репетиром и "прыгающим часом", на циферблате которых изображены персонажи итальянского театра масок — Бригелла, Пульчинелла, Арлекин. Тема, начатая когда-то линией "Поэтические усложнения" в доме Van Cleef & Arpels, была продолжена совершенно в духе итальянской марки, избавленная от излишнего французского акцента, весело, чуть грубовато по замыслу, но с замечательной тонкостью исполнения — как и полагается в той комедии дель арте, которой бредили художники и режиссеры в начале XX века.
Марка Rolex, которая не любит шокировать журналистов концептуальными новинками, а вместо этого медленно, методично и эффективно развивает свои культовые модели, в этом году представила новый вариант регатного хронографа Yacht-Master II, на сей раз в корпусе из стали с керамическим кольцом. Регатный хронометр оснащен, как и полагается, 10-минутной шкалой отсчета, помогающей капитану отмерить зачетные 10 минут начала регаты. Это редкая функция, но такие часы с удовольствием носят и те, кто никогда в жизни не ступал на палубу. Другая новинка — часы Oyster Perpetual Cosmograf Daytona, представленные к 50-летию этой модели и в честь юбилея выполненные в платине 950-й пробы. Керамическое кольцо циферблата защищает драгоценный корпус 40 мм в диаметре. Ничего принципиально нового, все та же обожаемая публикой "Дайтона", но часы поданы так эффектно, спроектированы в такой дивной цветовой гамме, на таких тонких сочетаниях серебристого, каштанового и голубого цветов, что они станут голубой мечтой всех фанатов Rolex.
Использование керамики Cerachrom позволило выпустить Rolex новые GMT Master II и вернуться к двухцветному кольцу, которое было когда-то красно-синим или красно-черным. Новый материал решает проблему прочности на стыках цветов и позволяет одному цвету плавно перейти в другой. В этой модели двухцветное кольцо абсолютно оправдано функцией: в часах с индикацией мирового времени GMT разница в цвете соответствует обозначениям "день-ночь".
В небольшом "женском" диаметре выпущена очередная серия часов Rolex Day-Date (c указателями числа месяца и дня недели). Теперь эти часы выходят с цветными циферблатами и, что не так часто для Rolex, традиционно предпочитающего металлические браслеты, с ремешками, подобранными в цвет циферблата.
Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ
Молодая марка MB&F, основанная Максимилианом Бюссером, привезла в Базель не часы, а музыкальную шкатулку: MusicMachine Бюссера напоминает модель звездолета из любимых им "Звездных войн". На его корпусе установлена музыкальная шкатулка с двумя барабанами, разработанная вместе со знаменитой и старинной компанией Reuge, вот уже 150 лет занимающейся механической часовой музыкой. Принцип действия не нов: надо завести пружину и повороты колков заставят звучать струны-гонги в барабанах. Но мелодии, которые решено было уложить в новую музыкальную машину, не Бетховен и не Моцарт. В правом барабане скрыты главные музыкальные темы из "Звездных войн" и "Star Track", в левом — "Imagine" Леннона, "Another Brick in the Wall" Pink Floyd, "Smoke on the Water" Deep Purple.
В Женеве в январе Максимилиан Бюссер представил новые и очень интересные часы НМ-5, сделанные в духе 1970-х годов. Базельский салон же решено было пропустить, хотя бы в смысле новых часов, чтобы не потеряться на фоне мировых часовых гигантов. Но Бюссер не был бы собой, если бы не придумал вещь, которая в буквальном смысле слова прозвучала, и это его MusicMachine.
Марка De Bethune, становящаяся все более и более известной и желанной для коллекционеров, представила DB25 LT Tourbillon в платиновом корпусе с циферблатом из розового золота, указателями фаз Луны и турбийоном, расположенным, согласно заветам отцов-основателей Давида Занетты и Дени Флажоле, с вызывающей скромностью — на обратной стороне часов. Но хотя бы под стеклянной крышкой — и на том спасибо. Другая новинка, которую разбирают прямо на глазах,— DB25 Imperial Fountain Limited Edition. Это часы со скульптурным изображением в центре циферблата животных, украшавших когда-то фонтан в императорском дворце в Пекине. Нечто вроде нашумевших в 2012 году часов De Bethune с циферблатом по календарю майя. Нынешняя ограниченная серия в 12 экземпляров каждого зверя явно адресована китайскому рынку, но американцы и европейцы точно так же осаждали маленькую комнатку De Bethune в Базеле, а генеральному директору Пьеру Жаку приходилось все время отрываться от презентаций, чтобы произнести знакомую с детства фразу: "Все продано".
Интересная марка Corum, основанная в 1955 году Рене Баннвартом и приобретенная в 2000-м богачом и фантазером Северином Вундерманом, заняла новое место и на салоне в Базеле, и в швейцарской часовой промышленности.
Рене Баннварт был замечательным дизайнером, а Северин Вундерман в полном соответствии со своей фамилией оказался настоящим часовым волшебником, иллюзионистом, насколько можно быть иллюзионистом в изготовлении точных приборов. Дом Corum создал великолепные часы: многоугольные Admiral's Cup и еще прославленные Golden Bridge, развивавшие идею "таинственных часов" с той лишь разницей, что в "таинственных часах" механизм тщательно спрятан, а в "золотом мосте" он вытянут в длинную линию, настоящую золотую нить, на которой и крепятся стрелки, оставляя свободным место по сторонам циферблата.
Но с Corum произошло то, что случается со всеми "личными" марками, когда их создатель и владелец их покидает. Северин Вундерман скончался в 2008-м, и его сотрудники держали компанию на плаву, сохраняя, надо отдать им должное, все лучшее, что в ней было, но остро нуждаясь в деньгах и новых идеях. И то и другое пришло с неожиданной стороны. Corum получил китайского инвестора — China Haidian Holdings Limited. Компания с акциями на Гонконгской бирже, принадлежащая господину по имени Хон, приобрела Severin Wunderman Group, сохранив всю структуру, место расположения (Ла-Шо-де-Фон) и ее руководителя Антонио Кальче. Это второе их приобретение на швейцарском часовом рынке — в 2012-м они купили марку Eterna и сейчас в дополнение к часам, которые они производят специально для соотечественников-китайцев, хотят попробовать себя в часах высшей категории для мирового рынка. Антонио Кальче в свое время начинал в Panerai, работал с самим Вундерманом и рассчитывает теперь раскрыть все новые возможности чудесной марки. Чтобы напомнить о них, он привез и расположил в отдельной комнате огромную витрину с выпущенными часами — и надо сказать честно, там есть на что посмотреть. В этот раз они выступили с двумя классическими корумовскими продуктами — Corum Admiral's Cup AC-One 45 Chronograph и Corum Ti-Bridge Automatic Dual Winder c автоматическим механизмом CO207. Многогранник Corum Admiral's Cup AC-One 45 Chronograph — известнейшие часы, напоминающие даже своей сложной формой об инструментах мореплавателя. Они чем-то похожи на классический RoyalOak Audemars Piguet и даже снабжены близким к нему рисунком и рельефом циферблата. Зато Ti-Bridge — это ни на что не похожая модель, отличающаяся техническими новшествами, которые мы привыкли видеть скорее в концептуальных, чем в серийных часах, вроде маховика для подзавода механизма, движущегося не по кругу, а линейно. Будет выпущено 200 часов в титановом корпусе и еще 25 штук — в золотом.
Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ
У марки Maurice Lacroix новый президент Марк Глейзер. Он не часовщик по образованию, но отличается здравым взглядом на сильные стороны своей марки. Он готовится вступить в соревнование в самом сложном с точки зрения конкуренции ценовом секторе — от одной до семи тысяч швейцарских франков. В ситуации, когда за звонкое имя иногда платят половину суммы, он очень верно выбирает ценовую позицию. Новинки Базельского салона от Maurice Lacroix — например, Pontos S Vintage Diver или Masterpiece Le Chronographe Squelette, часы, которые явно дороже своей цены. Марка Maurice Lacroix хотя и не гранд-мануфактура с трехвековой историей, но производит свои сложные мануфактурные калибры, к тому же привержена идеям дизайна. Глейзер верит, что форму определяет функция, а не реклама и маркетинг. В течение уже нескольких лет Maurice Lacroix работает с известными дизайнерами ранга Патриции Уркиолы и имеет в модельной линейке такие удивительные часы, как Maurice Lacroix Roue Carree с квадратным зубчатым колесом. Часовщики экспериментировали много раз, заменяя квадрат другими геометрическими фигурами, но в этот раз они пошли дальше и предложили в своей главной и самой дорогой серии Masterpiece совершенно новое усложнение Masterpiece Seconde Mysterieuse — "таинственную" секундную стрелку, которая внешне свободно двигается на молочно-белом циферблате, отмечая секунды на крестообразной шкале. Пока другие марки развивают "поэтические усложнения", Maurice Lacroix делает то, что можно было бы назвать усложнениями геометрическими.
Марка Chopard в этом году отмечает сразу две круглые даты. Прежде всего исполняется 50 лет с того момента, когда семья Шойфеле купила Chopard. "Не жалеете?" — спросили мы у Карла-Фридриха Шойфеле, вице-президента марки. Угадайте же, что он нам ответил. К этой дате марка готовит новые часы, о которых мы еще расскажем. А в Базеле акцент сделали на 20-летие знаменитой линии Happy Sport.
Концепция Happy Diamonds и Happy Sport настолько известна, что трудно себе представить, насколько революционной была идея Каролины Шойфеле поместить плавающие бриллианты над циферблатом. А потом эту идею надо было сделать технически возможной, спрятать бриллианты в оправу, чтобы они не соприкасались со стеклом и в то же время могли свободно перемещаться. К 20-летию идея Happy Sport получила развитие в 36-мм часах Medium Automatic с семью плавающими бриллиантами. Эти часы, снабженные механизмом с автоподзаводом, существуют в стали и в розовом золоте. О том, как внимательно Chopard работает с камнями, свидетельствует модель Imperiale Haute Joaillerie Amethyste линии Imperiale с бриллиантами и аметистами по кольцу циферблата.
Конечно, хорошо развивается и ювелирное направление Chopard, и прежде всего их самая главная ювелирная коллекция Red Carpet, дизайном украшений которой занимается сама Каролина Шойфеле. Линия Red Carpet de Chopard сделана в честь сотрудничества швейцарской марки с Каннским кинофестивалем (с 1997 года мастера этой мануфактуры изготавливают главный приз форума — Золотую пальмовую ветвь). На этот раз Red Carpet четко разделена на две части: классические абстрактные бессюжетные украшения и драгоценности фигуративные, с флористическим сюжетом. Как и всегда, для Red Carpet имеют большое значение различные драгоценные камни: в новых украшениях можно увидеть белые бриллианты, изумруды, кунзиты, турмалины параиба, столь модные сегодня. Почти все вещи выполнены в единственном экземпляре, их первыми "пользователями" уже стали звезды 66-го Каннского кинофестиваля, проходящего в эти дни.
Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ
Для мужчин дом Chopard представил новые модели на основе мануфактурного калибра L.U.C.— автомобильные часы, разработанные для гонщиков, для тех, кто любит погонять на треке, и тех, кто не прочь погонять по Тверской улице и Елисейским Полям. Это концептуальный турбийон L.U.C Engine One H, похожий по своим очертаниям на автомобильный мотор, хронограф Mille Miglia 2013, посвященный знаменитой трассе итальянской "Тысячи миль", а также входящие в коллекцию Classic Racing модели Superfast Automatic, Superfast Power Control и Superfast Chrono. На пресс-конференции, где представляли новинки этого года, присутствовал большой приятель вице-президента марки Карла-Фридриха Шойфеле известный гонщик, шестикратный победитель 24 Heures du Mans Джеки Икс, на руке которого как раз и были Superfast Automatic. Его спросили, успевает ли он во время гонок на них посматривать. Джеки Икс рассказал, что он замечает не только время на часах, но даже винные этикетки в кафе у трека. Тем самым напомнив, что у семьи Шойфеле кроме часов, машин и бриллиантов есть еще одна любовь — виноградники.
Дом Ulysse Nardin выступает без своего владельца и вдохновителя Рольфа Шнайдера. Человек, ожививший старинную марку и давший ей второе дыхание, умер два года назад. Руководство компанией взяла на себя его вдова, красавица Чаи Шнайдер. В прошлом году наследие Рольфа Шнайдера было очень заметно на стенде. В этом году стало меньше рискованных экспериментов с формой, агрессивный мужской вкус и темперамент Шнайдера, авантюриста в лучшем смысле этого слова, экстремала, знатока военных искусств, уступает место более спокойной классике. Марка сейчас пожинает плоды дальновидной стратегии основателя, который многое поставил на разработку мануфактурного механизма UN-118 и на освоение и производство кремниевых деталей.
Марка Ulysse Nardin и до этого производила сложные и сверхсложные часы с собственной механикой, но переход к своему массовому мотору для этих часовщиков принципиально важен. Тем более что механизм этот непростой и не повторяющий прежние разработки конкурентов. Главный узел — спуск и пружина — сделан из кремния. Механизм UN-118 стал родоначальником большого семейства механизмов на основе этого запатентованного узла, произведенного маркой в сотрудничестве со специализирующейся на кремниевых деталях компанией Sigatec.
Дом Ulysse Nardin был вместе с другими марками, в том числе Rolex и Breguet, в авангарде поисков в области кремния. Это было не просто желание развивать часовую науку. В Ulysse Nardin работают с великим мастером Людвигом Окшлином, и когда в свое время стало ясно, что разработанный им механизм Freak невозможен без кремниевого спуска, было решено, что ради Freak Окшлина и будущего часового искусства такой спуск будет создан. И он был создан. Технический директор Ulysse Nardin Пьер Гигакс, которого прозвали "мистер Кремний", уверен в том, что изобретения марки заставят по-новому воспринимать даже самые традиционные на вид модели.
Всех волновала судьба дома Harry Winston. Вот уже два года как замечательная американская марка, бриллиантовая и платиновая, была выставлена на продажу. Владевшие ею бизнесмены не очень-то и понимали ценность того сокровища, которое они держали в руках. Не мешали — и то спасибо, за последние 10 лет она стала заметной не только в украшениях, но и в часах, особенно в знаменитой программе "Опусов" — экспериментальных авторских моделей, которые специально для Harry Winston разрабатывали самые авангардные часовщики, которые после такого сотрудничества становились еще и очень модными.
На сей раз был представлен Opus XIII. Его создатель — француз, часовщик Людовик Балуар сделал часы, имеющие две разные, но равно привлекательные стороны. Лицевая сторона — это циферблат с особенной системой индикации часов и минут. Система крошечных указателей, поворачивающихся вокруг своей оси, изображает движение минут, похожее на бесконечное падение цепочки домино по периметру. А в центре расположен хрустальный купол из граней, напоминающий бриллиант, из которого выступает указатель часа. На обороте Opus XIII — абсолютно классический механизм с золотыми мостами ни много ни мало на 242 рубиновых камнях. В собрании 2013 года Harry Winston — часы с циферблатом из перьев в коллекции Premier в белом золоте и еще более редкие, чем модели Opus, часы из серии "История турбийона", несколько новых моделей из фирменного для Harry Winston металла залиум.
В начале февраля стало известно, что владельцы Harry Winston нашли покупателя. Им стала самая мощная часовая империя Swatch Group. Марку покинул ее руководитель Фредерик де Нарп, а его место заняла представитель владеющей Swatch Group семьи Найла Хайек, председатель совета директоров, дочь отца-основателя группы Николаса Хайека. Мы задали ей вопросы о судьбе марки и о том, будет ли продолжена программа Opus. Найла Хайек заверила нас, что группа отнесется к новому приобретению как к настоящей драгоценности от Harry Winston. По ее мнению, у Harry Winston появятся новые возможности — механизмы, финансирование, юридическая защита. Программа Opus будет продолжена, что означает, что по крайней мере Opus XIV и Opus XV, работа над которыми уже идет, увидят свет на будущих Базельских салонах 2014 и 2015 годов.
Компания Bell & Ross продолжает развивать свою авиационную тему и делает это с большой выдумкой и искренним интересом. На их стенде был установлена часть фюзеляжа с кабиной американского истребителя времен корейской войны. И каждый мог, посмотрев на приборную доску, воочию убедиться, что основатели марки Бруно Беламиш и Карлос Росильо не шутят, говоря о том, что их часы вдохновлены авиационными приборами. На место каждого из циферблатов можно было поставить новые Bell & Ross BR01 Airspeed или Bell & Ross BR01 Flight Compass.
О происхождении выставочного экспоната рассказал Карлос Росильо. На одном из аукционов для фанатов авиационной техники были выставлены несколько часов Bell & Ross, которые удивительно удачно продались. И вместо того чтобы жадно унести деньги в дом, Росильо и Беламиш потратили все до копейки на соседний лот — кабину американского самолета Republic F-84F Thunderstreak, которую они с восторгом унесли домой. Радовались своему приобретению как мальчишки и даже привезли его в Базель похвастаться.
Впрочем, среди новинок этого года оказался специальный ящичек, в котором были собраны все возможные часы на основе авиационных приборов. Это было изображение авиационного кокпита в полированном дереве, шкатулка, открывающая взгляду все шесть часов. Понятно, что такой набор — настоящий подарок коллекционеру, но трудно себе даже представить муки выбора: какие часы больше соответствуют вашему утреннему настроению, что для вас будет важнее в течение дня — скорость, высота или правильное положение по отношению к горизонту.
Фаваз Груози из de Grisogono отмечает в этом году 20-летие своей марки. По ювелирным меркам два десятка лет — очень короткий срок, однако Груози уже удалось войти в историю мирового ювелирного искусства. Фантазер, изобретатель, светский гений, Груози любит риск: он ввел в моду черные бриллианты и кожу ската галюша, он научил многих работать с трудными в огранке icy diamonds. Груози не боится сочетать очень дорогие драгоценные, поделочные и полудрагоценные камни, а также различные огранки и отделки в одном украшении. Груози обожает объемные вещи, он ценит в драгоценностях и ювелирных часах юмор и иронию. И его новые украшения — радостные или игривые, занятые или страстные — лучший пример того, как достойно можно отметить не такой уж и большой юбилей.
Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ
120 лет отмечает великий японский ювелирный дом Mikimoto, и в честь этого большого события марка выпустила 12 разных драгоценных сетов, состоящих из колье и серег. В этих украшениях задействован не только классический идеально ровный жемчуг, но и жемчуг барочный, цветной, а также драгоценные камни — бриллианты, сапфиры, опалы, аквамарины. Среди 12 сетов есть и специальный русский сет, предназначенный для российских поклонниц знаменитой марки. В рядовых, бюджетных драгоценностях дома заметно преобладание цветного жемчуга — серого, серебристого, сиреневого, золотого, лилового. В Mikimoto отчасти стремятся дистанцироваться от абстрактного ювелирного искусства, ювелиры понемногу уходят от спокойной классики в сторону более характерных украшений. У Mikimoto с каждым годом появляется все больше именно артистических произведений — со своими сюжетами, с барочным жемчугом, который всегда придает украшению индивидуальности, остроты.
Итальянский ювелир Паскуале Бруни с успехом продолжает свою "высокую" коллекцию Atelier, в которой представлены кольца из белого золота с бриллиантами и оригинальными цветными камнями в центре композиции. Кроме того, мастер активно использует модные тренды — у него есть контрастные украшения с яркими кораллами, с танзанитами и белыми бриллиантами; драгоценности в духе belle epoque с камнями пастельных оттенков; драгоценности в стиле ар-деко. Паскуале Бруни (равно как и Фаваз Груози) выпустил новую серию драгоценного бестиария, в котором есть лягушки и черепахи из золота белого и желтого цветов, с белыми бриллиантами и цветными сапфирами.
Между тем Джейкоб Арабо из Jacob & Co. стал главным бриллиантовым ньюсмейкером BaselWorld 2013 года: его коллекция high jewellery с бриллиантами весом по сто с лишним карат оказалась центральной сенсацией выставки. Сегодня драгоценное искусство Jacob & Co. можно разделить на две приблизительно равные части: fashion-украшения и вещи high jewellery, выдержанные в очень спокойном классическом духе. Такая расстановка сил устраивает самого Джейкоба Арабо, марка которого заключила и очень привлекательный часовой контракт. Часы Jacob & Co. в течение двух ближайших лет будет рекламировать футболист Криштиану Роналду.
Что же, футболисты — сегодня в большой чести у часовщиков, и об этом свидетельствует союз британского спортсмена Дэвида Бекхема со швейцарской часовой компанией Breitling. В конце прошлого года Дэвид Бекхем представлял спортивный хронограф с функцией мирового времени, а в этом году он уже успел сменить указанные часы на свежую модель из коллекции Breitling for Bentley. Первые часы этой знаменитой ныне серии вышли ровно десять лет назад, в том самом году, когда темно-зеленые болиды британской марки вновь, спустя 70 лет, одержали победу в суточных гонках 24 Heures du Mans. Новые модели представляют примечательные примеры перевода автомобильных кодов и элементов в часовой регистр, например, рисунок циферблата хронографов напоминает рисунок решетки радиатора купе Continental GT Bentley.
В качестве ювелирных тенденций необходимо отметить появление целого ряда полудрагоценных камней — лунных камней, хризопразов, халцедонов, бирюзы, кораллов, аметистов, дымчатых и розовых кварцев, турмалинов, гранатов, недорогих коньячных бриллиантов. Драгоценные гранды: бриллианты, сапфиры, изумруды, рубины — сейчас находятся несколько в стороне, их используют для создания классических украшений, в то время как на авансцене — именно носибельные, модные украшения, выполненные из желтого или розового золота, с оригинальными сюжетами (птицы, бабочки, цветы, животные, юго-восточная этника). К перечисленным выше камням необходимо добавить барочный цветной, "причудливый" жемчуг, который по-прежнему остается очень востребованным.
Из форм украшений важны цепи, многоярусные серьги-"люстры", браслеты-цепочки с подвесками, сотуары, короткие колье-воротники, браслеты-манжеты, литые браслеты. Отдельной строкой следует упомянуть "подвижные" драгоценности, то есть вещи со сложной конструкцией, к ним, например, относятся кольца, которые носятся на два или даже на три пальца, а также "вязаные" украшения из золотых нитей с добавлением полудрагоценных и поделочных камней.
Не отстают от ювелиров и часовщики: концепция Metier d'Art, прославляющая традиционные ремесла, показывает, что артистические часы сегодня по сложности исполнения и привлекательности ничуть не уступают драгоценным украшениям. Для изготовления циферблатов часовщики используют различную эмаль, маркетри, инкрустацию, гранулирование, микромозаику. Мастера задействуют перья, поделочные камни — бирюзу, опалы, авантюрины, жадеит, нефрит, малахит, ляпис-лазурь, рубиновые плашки, сланец, агат, кварцы, дорогую кожу и, разумеется, разноцветный перламутр. Драгоценные барельефы, миниатюрную ювелирную скульптуру, гильоше и гравировки по эмали, резьбу по раковинам, чернение — одним словом, сегодня Metier d'Art переживает настоящий ренессанс.
×àñû Dior Dior VIII Pink Gold & Black Ceramic 33 mm
BaselWorld 2013 года уже многие заслуженно окрестили "выставкой женских часов", и действительно, расцвет женской механики сейчас ощутим как никогда прежде. Новые (или же интересно переделанные) женские часы представлены почти у каждой марки, занимающейся производством калибров: Ulysse Nardin, Corum, Jaquet Droz, Blancpain, Bvlgari, Omega, Girard-Perregaux, Jacob & Co., Boucheron, Zenith, Hermes. Рекордный "урожай" продемонстрировали даже те марки, что приобретают калибры на стороне, вроде Chanel, Dior, Graff Montres или Pasquale Bruni. О важности красивой женской механики говорили давно (ее необходимость связывали в первую очередь с запросами азиатских женщин-коллекционеров), но только сегодня стало очевидно, что такая глава в современной часовой промышленности наконец-то написана.
Часовые усложнения сейчас разделились на "малые", "большие" и grand complications: к первым относятся дата, резерв хода и фазы Луны, ко вторым — вечный календарь, хронограф с различными дополнительными функциями, к третьим — автоматоны, минутные репетиры и турбийоны.
Прошедший салон BaselWorld показал обильный урожай новинок: часовое и ювелирное подразделения промышленности luxury goods работают на полную катушку, и работают явно не вхолостую. В расширенном BaselWorld журналистам и посетителям снова было тесно.