Реймсские каникулы

Реймс — самый шампанский из городов региона Шампань. Он слегка ударяет в голову и повышает настроение

Лев Королев

Так нальемте бокалы и выпьем скорей!

В Реймсе без труда можно найти то, что в большом дефиците в Париже,— ту Францию, о которой в детстве узнаешь из книг и кинофильмов. Здесь живут красивые мадемуазели, элегантные ухоженные мадам и куртуазные месье. Здесь приказчики в лавках встречают тебя как старого друга. Здесь можно часами ходить по улицам пешком, не глядя под ноги: отходов собачьей жизнедеятельности на мостовой в этом городе не бывает (не Париж, ой, не Париж!). А еще на местной пешеходной улице звучат оперные арии, а не попса. Просто невероятно!

Поезда в Реймс отправляются не с модернового Северного парижского вокзала, откуда в Лондон можно попасть чуть ли не быстрее, чем на другой конец Парижа, а с провинциально-местечкового Восточного. Над билетными кассами очень кстати висит картина, изображающая отправление поезда в эпоху паровозов.

Реймс — самый шампанский из городов региона Шампань (хоть с этим ни за что не согласятся жители соседнего Эперне). Реймс слегка ударяет в голову, повышает настроение. В этом городе нельзя не быть беззаботным.

Любопытные туристы едут в Реймс, разумеется, не из желания ощутить ностальгию по старой доброй Франции. В городе есть два мощных бренда — собор и шампанское.

Когда-то в Реймсе обитали обладатели графского титула Шампанских. Интересно, что говорили представительницы женской линии этого знатного рода, желая любви: "Шампанского мне, Шампанского"?

Дом, в котором жили дворяне со слабоалкогольной фамилией, стоит до сих пор, хоть и потрепан немного временем. Старое двухэтажное здание в строгом готическом стиле на рю де Тамбур. Дом Шампанских опекает один из шампанских домов Реймса (кажется, Taittinger). А шампанских домов в городе немало. Кроме уже упомянутого — Krug, Lanson, Mumm, Pommery, Veuve Clicquot Ponsardin... Практически все они делают вид, что не замечают существования конкурентов, но при этом почти все устраивают похожие друг на друга как матрешки экскурсии для интересующихся — знакомство с продукцией данной компании плюс дегустация (для несовершеннолетних — минус дегустация). Даже графики проведения экскурсий у конкурентов похожи — где-то с 9 до 11 часов утра и с 2 до 4 часов пополудни. Утром из Парижа, вечером в Париж, в середине дня — Реймсский собор и остальные достопримечательности, а до и после собора — в два конкурирующих винных погреба.

Надписи на стенах заводов шампанских вин "В погреба — сюда" исполнены такого размера буквами, что их легко заметит потерявший очки человек с сильной близорукостью с противоположной стороны улицы.

Какую марку выбрать? О, это непростой вопрос. Еще в поезде, тихо напевая про себя голосом Вахтанга Кикабидзе "Полчаса до Реймса, полчаса до Реймса", я тщательно изучил предложения разных фирм и остановился на экскурсии в подвалы Piper-Heidsieck.

Почему Piper? Нет, это не реклама. Только в трех домах принимали посетителей-индивидуалов без предварительной договоренности. А я не хотел звонить по телефону, опасаясь за свой французский. В шорт-лист входили также Mumm и Taittinger. Окончательный выбор помогла сделать лень. У конкурентов надо было бы ходить по подвалам пешком в течение часа, а меня возили 20 минут на маленьком электромобильчике, украшенном фирменной эмблемой.

Почти как в "пещере ужасов" в зоопарке, только вместо гробов и мертвецов — штабеля зеленых бутылок с семизначными номерами. И никто не хватает за шею, а лишь невидимый голос рассказывает о том, как зреют и наливаются соком виноградные грозди, как бегают по бокалам быстрые пузырьки, и все в этом духе. Отдельно фирма хвастается своим вкладом в мировой кинопроцесс. Мол, и Хамфри Богарт в фильме "Касабланка" пил их продукт, и Терминатор его употреблял, и все другие творческие люди из штата Калифорния, особенно на церемонии вручения "Оскара". Если чего мне и не хватало в экскурсионном обслуживании, так это русского языка и фразы из "Бриллиантовой руки" о том, какие категории граждан пьют шампанское по утрам.

После экскурсии дегустация, она же бар. Там меня уже ждут три бокала — разноцветные и под каждым бумажка с длительным поэтическим объяснением запаха и букета. К шампанскому также прилагаются какие-то миниатюрные миндальные печенья веселой розовой расцветки. Позже я их куплю в фирменном магазине, существующем, судя по вывеске, чуть ли не с наполеоновских времен, и горько разочаруюсь: этикетка сообщит мне, что печенье чуть ли не целиком состоит из пищевых добавок и красителей, пусть и разрешенных в ЕС. Но пока я этого не знаю и чувствую себя как минимум молодым виконтом Шампанским.

Одним миром мазаны

Реймсский собор, где венчали на царство многих королей Франции, и без шампанского способен вскружить голову своей красотой. Если еще убрать цыган-попрошаек от входа (интересно только, как?), может показаться, что это величественное готическое здание с горгульями, не похожими на парижских, с виртуозной резьбой по камню, пусть опять же слегка потертой и побитой веками, по ошибке приземлилось в нашем времени. Собору больше подходит эпоха Жанны д`Арк или Людовика XIV (к тому же обоим упомянутым историческим личностям доводилось бывать в данном соборе). Так что еще одно очко Реймсу в заочном споре со столицей.

Реймс очень стар. Иногда основателем города называют Рема (тот, что из Рима, брат — Ромул, мать — волчица). По более правдоподобной версии все началось с кельтского племени ремов и города-крепости Дурокортер, упоминаемого в "Записках о Галльской войне" Юлия Цезаря как Дурокорторум. Позднее город стал столицей римской провинции Бельгика. О римском владычестве напоминают сохранившиеся до наших дней часть римского форума и триумфальная арка, посвященная богу войны — Марсу (на ней, кстати, есть барельеф с изображением Ромула и Рема).

В конце V века, когда город уже назывался Реймсом, случилось судьбоносное для всей Франции событие. Святой Реми (Ремигий) Реймсский крестил короля франков Хлодвига I. Вскоре на месте крещения был построен кафедральный собор. Нынешнее здание более позднего времени постройки — XIII столетия. Начиная с Людовика I Благочестивого (816 год) и до Карла X (1825 год) большинство королей Франции короновались в Реймсском соборе. В церемонии использовалось миро, хранившееся в Святой стекляннице. По легенде этим же миром крестили Хлодвига, его принесла в стекляннице голубка (олицетворявшая Святой дух). Чудесным образом миро никогда не истощалось.

Во время Великой французской революции, в 1793 году, стеклянница была разбита об угол памятника Людовику XV. Памятник революционеры собирались отправить на переплавку, но как-то не сложилось, он до сих пор стоит рядом с дворцом То, резиденцией архиепископов Реймса. Что до содержимого разбитой стеклянницы, то через четверть века после революции (снова чудесным образом) обнаружились ее осколки с остатками жидкости, сохраненные прозорливым монархистом,— это пришлось как нельзя кстати к последней коронации, состоявшейся в соборе.

Минутах в 20 ходьбы от кафедрального собора находится бывшее аббатство Святого Ремигия (по-французски — Сен-Реми). Самая старая часть архитектурного комплекса — базилика Святого Ремигия, построенная в романском стиле, хотя видны и черты готики. Базилика датируется XI-XIII веками. Монахов изгнали из аббатства во время Великой французской революции, после чего здание использовалось как русский военный госпиталь (в эпоху Наполеоновских войн), как богадельня, как больница. Сейчас в нем Музей Сен-Реми, если можно так выразиться, краеведческий музей провинции Шампань. Приятно, что в музее есть информационная брошюра на русском языке. Среди наиболее интересных экспонатов — мраморный саркофаг римского военачальника IV века Флавия Иовина и серия из 10 роскошных гобеленов XIV века, изображающих эпизоды из жизни святого Ремигия. В музее можно увидеть портрет молодого человека в военной форме, хорошо известной по историческим фильмам об эпохе Николая I, Отечественной войне 1812 года и восстании декабристов. Это князь Сергей Волконский, троюродный брат знаменитого декабриста, занимавший пост военного губернатора Реймса в 1814 году.

В Реймсе доводилось бывать и российским монархам в качестве почетных гостей. Первопроходцем стал известный любитель заграничных вояжей Петр Великий. В аббатстве Святого Ремигия высокому гостю показали старинное Евангелие, на котором короли Франции присягали во время коронации. Петр, к удивлению монахов, стал читать открытую перед ним книгу: часть текста была написана на старославянском языке.

Вторым был Александр I, командовавший русской армией во время Заграничного похода 1813-1814 годов. Третьим — Николай II, побывавший в союзной Франции с визитом в 1901 году.

А если заглянуть в совсем давнее прошлое, то в Реймсском соборе проходило венчание короля Генриха I с Анной Ярославной, дочерью князя Ярослава Мудрого.

Аббатство Святого Ремигия, кафедральный собор Реймса и дворец включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Немного в стороне от основного туристического маршрута, на северо-востоке города, находится кладбище, на котором можно увидеть памятник русским офицерам, павшим в боях за город в 1814 году. С другой стороны города, в форте Помпелль, недавно установлен памятник солдатам и офицерам русского Экспедиционного корпуса, оборонявшим город в Первую мировую войну.

P.S. Из путевых заметок

Уезжать из Реймса не хочется. Фонтана или речки, чтобы бросить туда евроцент и потом когда-нибудь вернуться, на пути не попадается. Тогда я покупаю в первом попавшемся магазинчике то, чем в городе торгуют все магазины. Пластиковых стаканчиков в продаже нет, что поделать. Я сижу на скамейке в сквере у привокзальной площади и пью из горлышка двухсотграммовую бутылочку Veuve Clicquot.

Вот-вот придет парижский поезд.