Акцент на естество
Эльзасские вина Domaine Marcel Deiss
Кажется, в Эльзасе на один квадратный километр виноградников собралось больше всего виноделов-биодинамистов — доходит до того, что теперь, выбирая бутылку, смотришь не на название сорта, а — настороженно — на имя автора. Уж очень много в мире развелось примкнувших к биодинамическому движению тех, кто не может делать нормальное вино и прикрывается модной фишкой, извращая идею. Жан-Мишель Дайс, нынешний владелец хозяйства имени своего деда Domaine Marcel Deiss — тот человек, который реабилитирует в наших глазах биодинамическое производство вина.
Его семья переехала в Бергхайм в 1744 году, а винодельня оформилась только в 1947-м. Сегодня хозяйству принадлежат 26 га виноградников в девяти коммунах. Более двух десятков лет на виноградниках домена практикуют только органические методы, а с 1997 года стали использовать биодинамические. Жан-Мишель Дайс оправдывает их любовью к красоте мира и не скатывается к сумасшедшему "сектантству": лунный календарь он использует, как и специально заготовленные органические удобрения, но во главу угла ставит тонкую работу с сортами винограда и собственное видение понятия "терруар". По его словам, мнение небес, настроение земли и бесконечное разнообразие растений разрывается между абсолютным детерминизмом генетики и волей свободного судьи по имени терруар. Нужно понимать, что понятие "терруар" объединяет не только геологию, почвоведение, микроклимат, микрофауну и флору, но и традиционные методы и приемы в производстве вина. Хотя Дайс и считается революционером, его основная цель — интерпретация методов, стилей и традиций, которые сделали эльзасские вина знаменитыми со времен Средневековья.
Фото: Коммерсантъ / КИРИЛЛА ЧУБОТИНА
Фото: Коммерсантъ / КИРИЛЛА ЧУБОТИНА
Фото: Коммерсантъ / КИРИЛЛА ЧУБОТИНА
Фото: Коммерсантъ / КИРИЛЛА ЧУБОТИНА
Понимая это и с уважением относясь к аутентичности, мы выбрали четыре "эльзасские флейты" из его линейки терруарных вин.
Пока в кулере охлаждается Marcel Deiss Engelgarten 2009 "Le Jardin des Anges", вспоминаем, что оригинал Дайс игнорирует общепринятые гран крю, у него имена собственные виноградников, соответствующие названиям деревень, подчеркивают его лично придуманные премье крю — их нет в официальной классификации Эльзаса. А еще, в соответствии со средневековой практикой, на винограднике у него сорта винограда растут вперемешку — и, как ни странно, вызревают одновременно. И Дайс использует их в ассамбляжах, что недопустимо для классифицированных гран крю. Вот и у нас в бокале компания из Рислинга, Пино Гри, Муската и Пино Нуар в неизвестной пропорции.
Совершенно мозельский аромат, бензольность рислинга перекрывает мускатные тона, со временем проявляется медовость. Полнотелое, сочное и объемное вино, с четкой кислотностью, без хрусткой кислотности — но минеральное. Оригинальная стилистика, неповторимый энергичный характер — и при этом очень эльзасский. К месту будет щедрая кухня с паштетами и мясными пирогами.
А вот еще неожиданность: большинство вин Жан-Мишель Дайс предлагает декантировать. Мы аэрировали их в декантере около двух часов — и убедились, что рекомендация для этих оригинальных напитков не напрасна. А поскольку отличительная черта "Эльзаса" — ароматика, то температура подачи имеет решающее значение, она напрямую связана с тонкостью, удовольствием от употребления. Поэтому декантировать надо на льду. А теперь вдохнем чистоту Marcel Deiss Schoffweg 2007 "Le Chemin des Brebis", где ассамблированы Рислинг и Пино Гри, и определим в аромате классическую рислинговую тональность наравне с легкой пряностью и грушевой медовостью. Тоже полнотелое вино, но мягкое, с легчайшей сладинкой, которая остается в послевкусии наряду с минеральностью. Причем вино притягательно сухое, благородное, тонкое. И, естественно, гастрономичное — например, под рыбу с жирным соусом.
Насколько для Жан-Мишеля Дайса важен терруарный акцент, мы убедимся, попробовав тот же самый ассамбляж с другого виноградника: Marcel Deiss Rotenberg 2007 покажет пряный аромат с цукатами. Вкус повторяет тему, добавляя сладковатости, однако послевкусие остается сухим. Вообще, все вина домена изумительно уравновешенны. Органолептика этого насыщенного и обаятельного вина обрекает его на широкий успех, а также способствует эногастрономической щедрости: фуа-гра, козий сыр с инжиром, крем-брюле.
Приходится констатировать, что такие вина — не для всех, нужно быть подготовленным винолюбом, чтобы принять мировоззрение автора. Он очень дорожит терруаром, пытаясь передать его максимально без искажений, и представляет "Эльзас", специфический шарм местных крю, на мировом рынке в самом естественном проявлении. Для описания своих терруаров Жан-Мишель Дайс использует старофранцузскую терминологию, оригинальные поэтические образы, он может определить вкус: "похож на железную руку в бархатной перчатке". Так же оригинальны и его вина — это альтернатива большинству напитков, которые мы обычно пьем. От них не надо ожидать моментов, которые вы уже ассоциируете с "Эльзасом" и они вам нравятся. Это просто некий другой класс.
Давайте убедимся: Marcel Deiss Gruenspiel 2007 "Le Jeu des Verts" составлен поровну из Рислинга, Гевюрцтраминера и Пино Нуара. Да, вы не ошибаетесь: настойчивая ароматика гевюрца здесь выражена явно, с лепестками роз и пряностями, в обрамлении апельсиновой цедры. Конечно, такие впечатления не могут не влиять на массивный вкус: он кажется полусладким, во всяком случае с наиболее выраженной сладостью изо всей линейки. Но его так тонко уравновешивает кислотность, что сухое и минеральное окончание выглядит гармонично. Интенсивное и многогранное вино, породистое и, как и предыдущие, требует не только подготовки, но и времени и внимания. При этом совершенный гастрономический универсал — к нему пойдут и лосось в винном соусе, и жареные сосиски, и банальный гамбургер. Если, конечно, вы не поражены гастрономическим снобизмом.
Цены: Ml Deiss Engelgarten 2009 (0,75 л) — 420 грн, M Deiss Rotenberg 2007 (0,75 л) — 416 грн, M Deiss Schoffweg 2007 (0,75 л) — 498 грн, M Deiss Gruenspiel 2007 (0,75 л) — 522 грн.