На нас переводят стрелки

В этом году в Женеве в залах Palexpo участников Salon International de la Haute Horlogerie было меньше, чем в прошлом. Покинули салон и переехали в Базель две родственные друг другу марки — Girard-Perregaux и JeanRichard. Тому есть несколько причин.

ЕКАТЕРИНА ИСТОМИНА И АЛЕКСЕЙ ТАРХАНОВ

Ярмарка BaselWorld, которая откроется 25 апреля, обещает сенсации. Главная из них — это новые павильоны, спроектированные знаменитыми швейцарскими архитекторами Жаком Херцогом и Пьером де Мероном. В 2012 году значительная часть новых площадей уже была готова, в этом году туда наконец-то запустят часы. Старый и главный в Швейцарии салон, начавший работать еще в 1917 году, станет шире, больше и логичнее. В частности, отчетливее будут обозначены часовые и ювелирные группировки. Так, например, предполагается, что марки LVMH — Zenith, Hublot, Bvlgari и TAG Heuer — получат в Базеле единое пространство (ювелиры группы — Chaumet и Fred — на выставке, однако, так и не появятся). Кроме того, как раз перед Женевским салоном стало известно, что американский ювелирный дом Harry Winston приобрела Swatch Group, которая давно хотела развивать направление haute joaillerie. Это событие может изменить судьбу великой марки, прославившейся не только своими драгоценностями, но и авангардными часами.

Международный салон высокого часового искусства в Женеве (SIHH), прошедший в этом году уже в 23-й раз, считается вотчиной Richemont Group, могущественной компании, куда входят Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget, Montblanc, Panerai, Roger Dubuis, Vacheron Constantin, IWC, Baume & Mercier, A. Lange & Sohne и Jaeger-LeCoultre. К перечисленным участникам примыкают Richard Mille, Parmigiani, Audemars Piguet, Greubel Forsey и Ralph Lauren, не входящие в Richemont Group, но тоже предпочитающие женевскую выставку. За "интернациональность" SIHH отвечают французы (Cartier, Van Cleef & Arpels, Richard Mille), американцы из Ralph Lauren, итальянцы Panerai и немцы из Montblanc и A. Lange & Sohne, хотя только последние имеют производство не в Швейцарии, а в германской Саксонии.

Марки Girard-Perregaux и JeanRichard когда-то принадлежали бизнесмену и гонщику Луиджи Макалузо, но после его смерти были куплены финансовой группой PPR, которой владеет бизнесмен Франсуа Пино. Новое руководство Girard-Perregaux и JeanRichard решило перевести бренды в Базель, поближе к другим своим маркам. Многие гадали, кто же займет их место в Женеве, однако экспозиция SIHH в этом году не привлекла новых участников. А опрошенные нами кандидаты жаловались на невероятные цены, доходящие до нескольких миллионов швейцарских франков за стенд.

Тем не менее, если эти миллионы платят, значит, игра стоит свеч. Richemont Group остается главной среди часовых групп мира, опережая по своим оборотам (10,4 млрд швейцарских франков) даже таких гигантов, как Swatch Group (8,1 млрд) и Rolex (4,6 млрд). Рост часового рынка замедлился, сложности видны, но это те сложности, которые иным стоило бы пожелать. За первые пять дней здесь были заключены контракты на общую сумму 10 млрд швейцарских франков. Это почти 80-90% их годовых оборотов. Значит, резервы есть. Часовщики на это очень рассчитывают. А журналисты цитируют нового президента Audemars Piguet Франсуа-Анри Беннамиаса, сказавшего, что в мире сейчас в 50 раз больше покупателей, чем произведенных для них часов.

Кроме изменившегося состава участников, на SIHH все как прежде: часовая промышленность — самая устойчивая отрасль швейцарской экономики. Если и есть новости, то это новости внутренние, касающиеся кадровых перестановок. Маркой Audemars Piguet теперь командует Франсуа-Анри Беннамиас. Дома Cartier и Van Cleef & Arpels с 1 января получили новых президентов: вместо знаменитого многолетнего "председателя" Бернара Форнаса (ушедшего в руководство Richemont) в дом Cartier пришел работать президент VCA Станислас де Керсис. Пост де Керсиса занял Никола Бос, бывший вице-президент VCA, отвечавший кроме прочего за важнейший для французского бренда американский рынок.

Дом Cartier показал на SIHH рекордное число новинок: это и ювелирные украшения, и ювелирные часы, и сложнейшая механика, которую придумывает глава часового подразделения Cartier лучший часовщик 2012 года по версии Grand Prix d`Horlogerie de Geneve Кароль Форестье-Казапи. Все новинки Cartier были разделены на две части: ювелирные модели оказались в коллекции Les Heures Fabuleuses, а очень техничная, блистательная механика — в Les Heures Mysterieuses de Cartier.

Линия Les Heures Fabuleuses представляет собой новый (или хорошо забытый) для Cartier продукт: это драгоценности и часы, которые способны трансформироваться. Например, брошь Cartier становится частью корпуса часов Cartier, а часть часового корпуса — навершием бриллиантовой диадемы. В рамках Женевского салона были показаны сложнейшие с точки зрения конструкций подвески-часы, кольца-часы, браслеты-часы, часы с секретом.

Пьер Райнеро, директор департамента наследия Cartier, рассказывает о том, что великий французский дом в настоящий момент не может следовать только одному стилю: "Мне трудно выделить какое-то определенное направление. Есть японские вещи, украшения и часы в китайском стиле, в стиле ар-деко, в египетском стиле. Есть вещи, которые напоминают о стиле "гирлянда", придуманном в начале XX века Луи Картье. Есть украшения и часы, созданные по правилам неоклассики 1940-х годов".

Действительно, украшения и драгоценные часы Cartier 2013 года разнообразны с точки зрения стилистики, палитры и задействованных камней и техник. Но все эти вещи объединяет великая инновационная сила Cartier, невероятная способность этого дома создавать немедленно становящиеся классикой предметы.

Даже привычные для Cartier часы с драгоценными камнями были в этом году весьма необычными. Главная ювелирная модель дома образца 2013 года — часы Crash, будто бы спроектированные Сальвадором Дали. Подобные бриллиантовые часы из "иллюзионистской", галлюциногенной серии с "расплывающимся" асимметричным корпусом в последний раз выходили в 2005 году — это была бриллиантовая модель Tank Crash.

Часовые новинки Cartier из линии Les Heures Mysterieuses созданы под влиянием нового отточенного инструментального техницизма, который успешно изобретают в доме, однако долгая и славная часовая история марки также оказала влияние на дебютировавшие в 2013-м часы. Речь идет о моделях Cartier 1920-1930-х годов, которые разрабатывал Луи Картье: это магические часы с прозрачным корпусом. На выставке дом Cartier показал две новые версии настольных часов, созданных с применением горного хрусталя, халцедона и белых бриллиантов, но и наручные часы дома в этом году получились частично прозрачными — это модели серии Rotonde de Cartier Double Mystery Tourbillon и более простая версия Rotonde de Cartier Mystery Watch. Обе замечательны, но, конечно, вид пульсирующего в пустоте турбийона поражает воображение куда больше, чем просто ни на что не опирающиеся стрелки. Старинный трюк с вращающимися прозрачными кругами из сапфирового стекла, сконцентрированный в размер наручных часов, производит удивительное впечатление. Часы с прозрачными частями корпуса и механизма делали многие марки, но турбийон на прозрачных мостах предложили механики Cartier.

Еще одной темой выставки в витринах возле стенда Cartier стали забавные макеты, изображающие все доступные мастерам Cartier ремесла, Metiers d`Art: от классических эмали, мозаики, интарсии до очень модной в этом году инкрустации соломкой, рельефа с золотыми каплями, а также маркетри.

Дом Van Cleef & Arpels показал три обновленные коллекции — Charms Extraordinaires, Extraordinary Dials и Poetic Complication, все часы которых сделаны на базе модели Lady Arpels, отличающейся большим круглым корпусом диаметром 38 мм. Две первые линии демонстрируют любимые маркой техники Metiers d`Art: маркетри, различную эмаль, инкрустацию перламутром и роспись по рельефному перламутру, а также паваж белыми бриллиантами.

Модель из серии Poetic Complication — Lady Arpels Ballerine Enchantee — посвящена великой русской балерине Анне Павловой (тема балета характерна для Van Cleef & Arpels с начала 1940-х годов). В центре гильошированного, с эмалью циферблата — фигурка балерины в юбке, очертания которой напоминают крылья бабочки. По этому поводу часовщики и ювелиры даже вспомнили и процитировали слова Павловой: "Мне снилось, что я балерина и всю свою жизнь провожу в танце, легком, как полет бабочки". Lady Arpels Ballerine Enchantee Poetic Complication — это сложные механические часы с двойным ретроградным механизмом: при нажатии рычажка левая часть юбки, поднимаясь, указывает час, а правая — минуты. Механизмы для самых интересных часов Van Cleef & Arpels, входящих в серию "поэтических усложнений", много лет изготавливал швейцарский инженер Жан-Марк Видеррехт, однако в этом году, как рассказал новый президент марки Никола Бос, "для изготовления был привлечен другой часовщик". Скорее всего, этот "другой" — Дени Жиге, знакомый нам как автор Opus XI Harry Winston.

Дом Piaget привычно движется в двух направлениях: это ювелирные часы и сложная механика. На стенде Piaget показали новую модель Limelight Gala, коктейльные часы с круглым корпусом, украшенным белыми бриллиантами (диаметр корпуса варьируется от 32 до 38 мм). Их простота обманчива: корпус прорисован с большой выдумкой и напоминает о замечательной модели Gala, выпускавшейся в 1973 году.

Иногда даже обидно, что старые часы возвращаются не в том виде, в котором мы их знали, а осовремененными и измененными в угоду новому вкусу, но переделка Piaget пошла модели скорее на пользу. Марка обновила красивую и узнаваемую линию ювелирных часов. Главное здесь дизайн, форма и камни, механизмы же использованы кварцевые. Кроме того, ювелиры марки продолжили изготовление широких часов-манжет со сплетенными из золотых нитей браслетами. Особенностью таких часов из линии Couture Precieuse является циферблат: его делают из бирюзы, рубинной плашки или белого перламутра.

Линия Couture Precieuse, показанная еще полгода назад в Париже и имевшая успех на Антикварной биеннале в сентябре в Гран-Пале, основана на принципах ювелирного кутюра, шитья. Вот почему многие часовые предметы Couture Precieuse напоминают манжеты, кружева или тесьму. Циферблаты часов, созданные из полудрагоценных или поделочных камней, традиционны для дома Piaget. Подобные часы марка выпускает с начала 1960-х годов, наиболее известной моделью являются часы Жаклин Кеннеди из желтого золота с циферблатом из зеленого жадеита.

Главной механической новинкой своего дома президент Piaget Филипп Леопольд-Метцгер справедливо называет первый минутный репетир марки Emperador Coussin Ultra-Thin Minute Repeater с новым калибром 1290P. Вот уже несколько лет Piaget, обладатель самого тонкого механизма на рынке (в этом году, правда, рекорд Piaget оспаривали в Jaeger-LeCoultre), делает самые тонкие часы с усложнениями. Работа шла очень методично. Сначала разработали микроротор, позволивший не увеличивать толщину для автоматического подзавода, затем на основе появившейся мощности и запаса хода сделали сначала самый тонкий турбийон, а потом и самый тонкий календарь в часовом мире. Теперь настало время репетира. И мастера Piaget в очередной раз превзошли самих себя: Emperador Coussin Ultra-Thin Minute Repeater, элегантные часы с корпусом из желтого золота диаметром 48 мм с привычным для стиля Piaget архитектурным циферблатом, оснащены самым тонким в мире механизмом минутного репетира — его толщина 4,8 мм.

Сверхтонкие механизмы Piaget позволяют создавать удивительные вещи разной степени сложности, в разных линиях и конфигурациях корпуса, но одинаково эффектные. Кроме минутного репетира марка показала Altiplano с указателем даты, а также Altiplano Skeleton — кружевные плоские, чрезвычайно щегольские часы, чей механизм (его толщина — 3 мм) практически полностью украшен белыми бриллиантами (корпус — 40 багетными камнями, а сам калибр — 347 круглыми бриллиантами).

Женевская мануфактура Vacheron Constantin вот уже несколько лет грозилась показать новую женскую коллекцию механики. Дело в том, что у этой старинной и славной марки почти не осталось свежих женских часов, их базовая линия 1972 давно нуждается в реновации (впрочем, новые часы 1972 обещают показать уже в марте), а линия "бочковых" часов Egerie снята с производства. И вот наконец-то новые женские часы выпущены. И они весьма необычны. Конечно, женскую линию Vacheron Constantin, показанную в Женеве, в сущности, трудно назвать абсолютно новой: это женские версии мужской коллекции Patrimony с ясным классическим обликом. Здесь нет особой ювелирной игры с формой, но именно это делает их чрезвычайно модными. Они следуют новой тенденции женских часов, рассчитанных на принципиальных любительниц красивой механики. Это часы "как у мужчин", хотя и поменьше диаметром, поэлегантнее, с использованием драгоценных камней. Видимо, женщин, способных оценить прелесть механических часов главных мировых марок, становится все больше и больше.

На Женевском салоне были представлены круглые женские часы с механическими калибрами на золотом браслете и на кожаном ремешке, с белыми бриллиантами на безеле (белое и желтое золото). Есть теперь и несколько новых версий из базовой линии Malte, отличающейся бочкообразным корпусом, украшенным белыми бриллиантами.

В 2013 году получила пополнение и знаменитая художественная коллекция Vacheron Constantin Metiers d`Art. Ее основным сюжетом стали редкие цветы. Циферблаты трех моделей с корпусом из золота с белыми бриллиантами на безеле выполнены в технике гильоше и последующей эмали. Metiers d`Art является коллекционной линией, поэтому все три модели выйдут ограниченными сериями по 20 экземпляров в каждой.

В марке Montblanc продолжили изготавливать очень сложные часы: за grand complications в 2013 году отвечают две модели — ExoTourbillon Chronographe и Nicolas Rieussec Rising Hours. Компания также намерена покорить нишу очень дорогих ювелирных часов класса haute joaillerie: в январе были показаны две драгоценные модели из коллекции Princesse Grace de Monaco. Модель из розового золота (Princesse Grace de Monaco Petales de Rose Motif) украшена 360 белыми бриллиантами, а модель из белого металла (Princesse Grace de Monaco Petales Entrelaces motif) — 810 бриллиантами. Ювелирные часы имеют запас хода на 42 часа, калибр работает с режимом 28 880 полуколебаний в час. Модели haute joaillerie выйдут по одной штуке в каждом цвете золота.

Мануфактура Jaeger-LeCoultre отмечает в этом году 180-летие, и в честь юбилея марка показала специальную коллекцию. В нее входят сложные часы, продолжающие концепцию Gyrotourbillon (Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 Jubilee), очень плоские мужские формальные часы с круглым корпусом из платины (Master Ultra-Thin 41), две женские модели Reverso Duetto с инкрустацией из розового и серого перламутра (Grande Reverso Lady Ultra Thin Duetto Duo, удачнейшие экземпляры ар-деко) и два мужских ультраплоских варианта Grande Reverso в винтажном стиле.

Jaeger-LeCoultre славится своими инженерами, и хотя количество калибров, разработанных на мануфактуре марки в Валле-де-Жу, давно превысило тысячу, мастера не останавливаются. Вместо того чтобы (как это бывает у других) ставить в разные модели один и тот же механизм, они стараются делать часы по мерке, модифицируя свои калибры под конкретную модель или создавая новые варианты. Причем не только в сверхсложных часах вроде Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 Jubilee, но и в классических сверхтонких. Можно вспомнить, что еще в 1953 году марка разработала механизм толщиной всего 1,64 мм. В нынешних часах механизм-автомат толщиной 3,30 мм помещен в круглый корпус диаметром 41 мм и толщиной 7,48 мм. Эти часы были одними из самых красивых на Женевском салоне. О том, как важен здесь механизм, говорила и небольшая разница в стоимости между вариантами корпуса. Любопытно, но модели в стали, золоте и даже платине не слишком отличаются друг от друга по цене.

В достойнейшей марке IWC воспользовались известным и всегда безотказным ходом: часовая мануфактура из Шаффхаузена заключила партнерство с формульной командой Mercedes AMG Petronas. В честь союза на салоне была показана полностью обновленная линия Ingenieur IWC. Сделано это было с выдумкой и вкусом: вот уже не первый год стенды IWC поражают своей архитектурой — это скорее полноценные декорации, чем витрины. Линию Portuguese показывали под парусами яхты, линию Pilote — на взлетной палубе авианосца, а на этот раз стенд изображал автомобильный трек. Однако мастерская работа декораторов привела к неожиданному эффекту: стенд IWC производил впечатление скорее гаража, чем часового ателье: части болидов, а также гоночные автомобили Mercedes-Benz, тюнингованные в мастерских AMG, были расставлены по периметру.

Но это можно понять: героем года стала линия IWC Ingenieur, придуманная еще в 1976 году великим часовым дизайнером Джеральдом Джентой, автором Royal Oak Audemars Piguet и Nautilus Patek Philippe. "Инженеру" не везло: он чаще всего оставался в тени других прославленных линий IWC — морских и пилотских. Поэтому "железный канцлер" марки из немецкой части Швейцарии CEO IWC Жорж Керн решил реабилитировать линию за все прошлые годы.

"Инженеры" предстали, как и следует в "пирамиде Керна", во всех вариантах от относительно простых к более сложным моделям: от автоматов, хронографов и сплит-хронографов до вечного календаря и турбийона с "постоянной силой" Ingenieur Constant-Force Tourbillon. Разнообразны были и варианты корпуса: сталь, титан с керамическими вставками плюс очень красивая модель из полированного карбона Ingenieur Automatic Carbon Performance. Этот материал трудно сделать одноцветным, но образованный текстурой узор оказался часам весьма к лицу. И конечно, одной из главных моделей линии стала Ingenieur Silberpfeil, названная в честь "Серебряной стрелы" — знаменитой машины, выпущенной еще в довоенной Германии и прославившей Mercedes-Benz на послевоенных гоночных трассах.

У Panerai оказалось много новинок, две из которых следует даже признать революционными для марки. Во-первых, это регатный хронометр Panerai Luminor 1950 Regatta 3 Days Chrono Flyback Titanio — специальные часы, предназначенные для обратного отсчета старта регаты. Регатные хронометры с десятиминутной шкалой есть лишь у очень немногих марок, к примеру у Rolex или Corum, и вот теперь таким же усложнением обзавелись и итальянцы из Panerai. Во-вторых, это карманные часы Pocket Watch Tourbillon GMT Ceramica 59 mm.

Если бы речь шла о любой другой марке, то выпуск подобной модели не вызвал бы большого удивления. Но это весьма неожиданно для Panerai, чья линейка, в сущности, состоит всего из двух моделей — Luminor и Radiomir и их множественных вариаций. Президент Panerai Анджело Бонатти, на пару с ученым и историком Франко Колони прославивший эту некогда нишевую военную итальянскую марку, всегда говорил, что "Panerai никогда не пойдет на поводу у клиентов, не будет делать часов с бриллиантами и прочими трендовыми комплектующими". И тем не менее Panerai пошли нам навстречу. Сам Бонатти комментирует этот факт следующим образом: "Нас много раз просили сделать карманные часы, и наконец мы решили это сделать". Разумеется, для выпуска карманных часов был найден и соответствующий исторический комментарий: "Panerai в конце XIX века выпускали различные карманные часы". Как бы то ни было, сами часы очень интересные. Pocket Watch Tourbillon GMT Ceramica имеет скелетонизированный корпус из черной керамики диаметром в 59 мм, механизм P2005/S обеспечивает работу турбийона, второй часовой зоны, запаса хода на шесть дней. Модель, заявленная как коллекционная, выйдет в лимитированной серии в 50 штук.

Еще одной важной новостью следует считать выпуск модели Radiomir 1940 — с корпусом, почти точно копирующим корпус первых, настоящих военных моделей Radiomir, которые марка выпускала с 1936 года. В настоящий момент представлено две версии "сверхвинтажных" часов — с корпусом из стали и из розового золота, с запасом хода на три дня (диаметр корпуса — 47 мм). Panerai можно позавидовать, год за годом они выпускают небольшие серии своих хитов, меняя в них соотношения усложнений или детали оформления, но рынок от них ничуть не устал, спрос не снижается, как, впрочем, и цены. И даже уход соседей Girard-Perregaux и JeanRichard пошел на пользу. "Морская" марка наконец-то обзавелась достойным себя стендом, на котором выставила даже маленькую подводную лодку, точное воспроизведение той самой машины, которой пользовались первые ценители Panerai — итальянские диверсанты времен Второй мировой войны, хорошо известные как "люди-лягушки князя Боргезе".

В Audemars Piguet, как и в Vacheron Constantin и в A. Lange & Sohne, значительное внимание в этом году уделили женским моделям: новые версии получили часы коллекций Jules Audemars, Royal Oak и Royal Oak Offshore. Jules Audemars — ультратонкая классическая модель с круглым корпусом в 41 мм и с мануфактурным механизмом 2120 (его толщина — 2,45 мм). Ободок корпуса из розового золота украшен 91 белым бриллиантом в круглой огранке. Royal Oak и Royal Oak Offshore 2013 года — спортивные, динамичные часы с ювелирной подоплекой: новые модели в обязательном порядке украшены белыми бриллиантами. Мужские коллекции мануфактуры из Ле-Брассю получили сложные механизмы — благо у марки есть специальное техническое бюро Renaud & Papi, призванное проектировать и производить часовые усложнения.

Первой сложной моделью стоит считать Royal Oak Offshore Grande Complication: это минутный репетир, вечный календарь, сплит-хронограф, "упакованные" в спортивный корпус, который может быть сделан из титана или из розового золота. Пожалуй, это редкий в истории часовой промышленности случай, когда такое классическое, величественное усложнение, каким является минутный репетир, получило столь радикальную оболочку.

Вторая сложная модель Audemars Piguet — Tradition Tourbillon Minute Repeater Chronograph с характерной формы (это сглаженный квадрат, напоминающий о часах марки 1920-х годов) корпусом из титана диаметром в 47 мм, с функциями турбийона, хронографа, минутного репетира с двумя гонгами. Royal Oak Offshore Grande Complication выйдет в лимитированной серии по три экземпляра для каждого материала корпуса, а Tradition Tourbillon Minute Repeater Chronograph — в серии из десяти штук.

В Parmigiani продолжили серию, посвященную Bugatti: авангардные часы теперь доступны (если можно так сказать о невероятно дорогих и лимитированных моделях) в корпусе из розового золота. Однако основной вектор Parmigiani оказался связанным с концепцией Metiers d'Art. Минутный репетир серии Toric получил циферблат из зеленого агата, а турбийон из Tonda — циферблат, собранный в технике маркетри из кусочков дерева.

Часовщики A. Lange & Sohne показали результат семилетней работы — часы Grande Complication с функциями grande sonnerie, вечным календарем и сплит-хронографом (мануфактурный калибр L1902). Мануфактура в Гласхютте сможет производить только одни такие часы раз в год, и вся серия будет состоять из шести моделей (говорят, что есть клиенты, желающие купить все шесть часов, невзирая на то, что они одинаковые). Тема календарей была продолжена в модели 1815 Rattrapante Perpetual Calendar, а также в модели Saxonia Annual Calendar. В A. Lange & Sohne обратили внимание и на женские часы: формальная модель Saxonia получила бриллиантовое оформление.

На стенд Roger Dubuis ломились фотографы. В центральном холле с потолка свисала гигантская, золотого цвета скульптура орла со стеклянным шаром в когтях. Наряженные в средневековые одежды служители культа Roger Dubuis то и дело вышагивали по салону (городок в стиле ар-деко), пугая добропорядочных журналистов и дилеров, одетых в штатское, и предлагая им сфотографироваться с соколом на руке. Когда несколько лет назад руководство маркой принял глава IWC Жорж Керн, он придумал историю о "мирах" Roger Dubuis. Каждый из "миров" был связан с часовой линией, и на сей раз пришло время линии Excalibur, названной в честь меча короля Артура. Отсюда и вся монументальная бутафория, рассказывающая о рыцарях Круглого стола, и даже некоторые часовые модели этого года.

Самыми литературными и оттого пользовавшимися особым интересом публики оказались Excalibur Table Ronde. Вместо меток цифр по кольцу размещены миниатюрные фигурки рыцарей из золота высотой в 7 мм. Они стоят вокруг циферблата, изображающего круглый стол, висящий в Винчестерском замке, который считают точной копией переговорной короля Артура. Excalibur Table Ronde, напоминающие не столько средневековый эпос, сколько партийное заседание рыцарей, выйдут в лимитированной серии в 88 штук. Но это скорее исторический курьез, а вот и курьез технический: Quatuor RD101 получил механизм с четырьмя симметрично расположенными пружинами.

Это другой по сравнению с турбийоном способ бороться с влиянием земного тяготения на точность хода. В зависимости от положения часов один из узлов спуска будет находиться в наилучшей позиции для правильного отсчета отрезков времени. Средний показатель четырех узлов приблизит точность к идеальной. Quatuor RD101 шумит, как квартет кузнечиков, но, несомненно, останется в истории часового мастерства — как и счетверенный турбийон Greubel Forsey, тоже показанный на Женевском салоне.

Марку Greubel Forsey основали в 2004 году англичанин Стивен Форси и француз Робер Гребель. Оба они отличные механики, не раз получавшие призы, в том числе и на главном из часовых конкурсов — Grand Prix de Geneve. Вне зависимости от содержания своих часовых произведений Форси и Гребель чувствительны к форме. Их часы необычны с виду, но при этом не выглядят загадочными, угрожающими машинами. Они нарядны, в них используется цвет, чаще всего сочетание синего и красного, они красиво нарисованы и тщательно выполнены.

На SIHH-2013 Гребель и Форси показали различные варианты уже виденных нами работ. Например, модель Double Tourbillon Technique Black, которая впервые представлена в черном титане. Часы имеют фирменный наклоненный двойной турбийон GF. Гребель и Форси считают, что прославленный Бреге часовой механизм, полезный при вертикальном расположении часов (как в жилетном кармане) и бесполезный — при горизонтальном, работает лучше, если его наклонить под углом 25-30%. Еще лучше, если он двойной. И уж, конечно, лучше, если он счетверенный. В их новой модели Greubel Forsey Quadruple Tourbillon Secret в корпусе установлено два двойных турбийона, то есть в сумме четыре, и объединяющее их устройство, снимающее средние показания четырех турбийонов. Понятно, что эта исключительно сложная вещь предназначена для коллекционеров и выпущена всего в восьми экземплярах. В золоте вышла модель Greubel Forsey GMT, поражающая кроме сложности и совершенства устройства миниатюрным глобусом, который совершенно непонятным зрителю образом держится на отметке "7 часов". Кроме того, Гребель и Форси все-таки успели к Женевскому салону со своей моделью Art Piece 1 — новыми часами, которые они сейчас разрабатывают вместе со скульптором Виллардом Виганом. 55-летний англичанин Виган известен скульптурами, различимыми только под микроскопом. Проект Art Piece 1 они показали на парижской ярмарке современного искусства FIAC и теперь готовятся делать эти часы с лупой, позволяющей рассматривать миниатюрную маску работы Вигана.

В Richemont, как и в любой большой часовой группе, марки получают роли, которые должны исполнять. Нет никакого смысла в том, чтобы одна марка соперничала с другой внутри группы. Надо на берегу договориться, кто будет ювелир, кто — часовщик, кто будет продавать часы за 1 млн, а кто — за 2-3 тыс. У старой женевской марки Baume et Mercier вторая позиция. Задача не из легких — обеспечивать развитие в среднем ценовом сегменте, до 5-7 тыс. швейцарских франков примерно. Если вы вдруг подумаете, что это просто и что перед нами часы "второй линии", вы ошибетесь. В том то и состоит сложность, чтобы, не пересекая верхнюю планку цены, поставлять на рынок часы, за которые другие марки заломили бы совсем другие цены.

Baume et Mercier сражаются в самом конкурентном ценовом секторе, но из года в год доказывают, что не зря пишут на логотипе "1830" и повторяют слова своего основателя: "Производить часы только самого лучшего качества". Маркой вот уже три года руководит Алан Циммерман, и каждый год он подвергает дружеской ревизии одну из главных часовых линий, выстраивая в каждой из них четкую пирамиду с главной моделью на вершине и базовыми моделями в основании. Началось с Capeland, за ним последовали Linea и Hampton, а вот теперь появилась линия Clifton, которая вместе с давно существующей коллекцией Classima определяется как "линия городских часов". Нынешние рекламные кампании Baume et Mercier говорят о расслабленном отдыхе на морском берегу, и их слоган "Life is about moments" напоминает о том, что с этими часами на руках минуты отдыха особенно сладки. На сей раз нам решили напомнить, что бывают моменты, когда часы должны быть более формальными и более традиционными. За основу была взята историческая модель 1930-х, хронограф в золотом корпусе с тремя центральными стрелками на белом циферблате — в некотором роде идеальный образ "дорогих часов" прошлого века. На его основе была выстроена новая продуктовая пирамида. В нее входят классические по рисунку модели с усложнениями (от даты до полного календаря), с различными механизмами — от базовых до сложных Dubois Depraz (в часах 10055 и 10057 с полным календарем), с белыми, серебристыми, антрацитово-черными и голубыми циферблатами и небольшими (в сравнении с нынешней мегаломанской модой) диаметрами корпуса — от 39 до 43 мм — в стали и розовом золоте. Это и поклон в сторону азиатского рынка, предпочитающего небольшие размеры, и напоминание о том времени, когда большие размеры часов были скорее исключением, чем правилом. Не зря одна из самых красивых в линии моделей (Clifton 1830/10060 c механизмом La Joux-Perret 7381 с ручным подзаводом в золотом корпусе с белым циферблатом и отдельной шкалой для голубой секундной стрелки) выглядит вневременной часовой классикой.

Француз Ришар Милль продолжил линию, начатую его прозрачными RM 56 Felipe Massa Sapphire. На сей раз он не удовлетворился тем, что поместил свой механизм в корпус из сапфирового стекла, стоящий едва ли не столько же, сколько сам калибр с турбийоном. Не только корпус, но и мосты, на которых крепятся детали часового механизма, сделаны из стекла. Модель RM 56-01 Sapphire Crystal снабжена к тому же особым полупрозрачным браслетом из нового материала, созданного с помощью нанотехнологий. Но даже рядом с этой хрустальной мечтой коллекционера не потерялись другие новинки Милля. Прежде всего новые часы, предназначенные для теннисных подвигов Рафаэля Надаля, RM 27-01Tourbillon Rafael Nadal Watch, в которых механизм подвешен на специальных струнах, смягчающих удары. А также асимметричный опус RM59-01 Tourbillon Yohan Blake, выпущенный в честь спринтера с Ямайки Йохана Блейка. В часах использованы новый материал для корпуса (особого рода композит, армированный крошечными карбоновыми микроцилиндрами) и система мостов, которая находится сверху механизма, защищая его от ударов.

Ощущения от нынешнего салона — скорее осторожные ожидания, чем безудержный оптимизм, хотя 2012 год стал рекордным для швейцарских часовщиков, получивших от экспорта почти 20 млрд швейцарских франков. Но надо делать скидку на то, что выпуск часов занимает до пяти лет, и, следовательно, нам представляют сейчас модели, разработка которых началась в разгар кризиса 2008 года. Тем не менее, хотя число выставляющихся марок уменьшилось, число посетителей, напротив, немного возросло и составило 13 тыс. человек (и это при том, что на SIHH приходят только профессионалы). Теперь остается ждать новых часовых премьер, о которых мы обязательно вам расскажем.

Во время проведения выставки в Женеве разворачивают свои экспозиции марки других групп — LMVH и Swatch Group, а также показывают свои часы маленькие независимые марки. Swatch Group, имеющая серьезнейшие позиции на BaselWorld, в Женеве не показывает никаких новинок, но обязательно устраивает какую-нибудь мемориальную выставку в старом павильоне Cite du Temps. В прошлом году экспозиция была посвящена 200-летию с момента завершения Бреге наручной модели для королевы Неаполя. В этом году выставка в Cite du Temps была посвящена турбийону — самому знаменитому изобретению Бреге.

Бренды LVMH привычно занимают апартаменты Grand Hotel de Geneve Kempinski: это Hublot, Zenith и приехавший в Женеву впервые со своей новой продукцией французский ювелирный дом Chaumet. Президент Chaumet Тьерри Фритч лично прибыл в Женеву, чтобы показать новинки. Новые часы вошли в очень известную коллекцию Chaumet Attrape-moi. Флагманскими часами следует считать модель с автоматическим калибром CP12V-XII — это часы, где переосмыслена роль стрелок. Вместо привычных часовой и минутной стрелок на циферблате находятся две миниатюрные скульптуры: паук движется со скоростью часа, а пчела — со скоростью минуты. Эта блистательная анимация определенно напоминает о часах Van Cleef & Arpels из серии Poetic Complication. Сложный механизм приводит в движение маленький часовой спектакль. Остальные шесть моделей, представленных Фритчем в Grand Hotel de Geneve Kempinski, являются образцами концепции Metiers d`Art. На их циферблатах с комфортом расположились романтические бабочки, для создания которых применялись различные техники: гильоше, эмаль, резьба по перламутру с последующим нанесением эмали, гравировка и паваж. Все часы очень красивы.

У Hublot артистические экзерсисы получили продолжение в "экзотической" линии: вслед за моделями Leopard Big Bang и Boa Big Bang, показанными в 2012 году, выпущены часы серии Zebra Big Bang. Это тоже экзотические часы, прославляющие черно-белую окраску зебры. Материалы корпуса — белая и черная керамика, а также розовое золото. Безель всех корпусов украшен паважем из 17 бесцветных топазов и 31 черной шпинели, а часовые метки сделаны из белых бриллиантов. Черно-белый цвет, имитирующий природную окраску зебры, пущен не только по тканевому ремешку, но и по циферблату. В Hublot уделили внимание и ультраплоскому тренду: теперь в линейке марки есть плоские часы Classic Fusion Extra-Thin Skeleton Ceramic, отличная модель, в которой парадоксальным образом сочетаются классика и авангард. У Zenith пока немного новостей: только в октябре знаменитая марка открыла отреставрированную мануфактуру — основной десант новинок приготовлен для BaselWorld. Пока же зенитовцы показали новые сложные версии очень больших пилотских часов, их особенностью стали турбийоны.

И наконец, маленькие независимые марки, которые также показывают свою продукцию в дорогих отелях Женевы. Максимилиан Бюссер, создатель часового бюро MB&F, закончил разработку "часовой машины" HM5, названной On the Road Again. Эта модель, напоминающая очертания спортивных автомобилей 1970-х (особенно спортивного Lotus, появлявшегося в "Шпионе, который меня любил", фильме из серии о Джеймсе Бонде), имеет удивительную систему указания времени. "Прыгающие" часы и минуты с традиционного горизонтального циферблата с помощью оптической призмы передаются вертикально. Бюссер рассказывает, что его вдохновили часы того времени, выпущенные давно погибшей маркой Amida. Она в самый разгар кварцевого бума спроектировала псевдоэлектронный хронометр, который приводил в действие обычный механизм.

Принцип работы часов On the Road Again с оптическим проецированием механического времени на экран кажется простым, но потребовались усилия целого НИИ, чтобы система работала четко и без потери качества изображения. Создание призмы заняло почти год. Зато теперь новая "часовая машина" готова к выпуску и вполне может успокоить поклонников футуристического стиля Бюссера. После вполне традиционной "часовой машины" под номером 4, за которую он был, кстати, дважды награжден на Grand Prix d`Horlogerie de Geneve, Бюссер показывает, что он On the Road Again.

Принципиальный неоклассик Франсуа-Поль Журн в дни Женевского салона устроил собственную часовую премьеру, показав у себя на мануфактуре часы с календарем Quantieme Perpetuel, относящиеся к линии Octa. Журн любит делать не просто часы, а часы, отвечающие на задачу, которую он сам себе ставит. На этот раз она была сформулирована так: создать календарь, который не ставил бы его носителя в тупик сложностью указаний, легкий в регулировке, с крупными цифрами и ясной индикацией даты (на 6 часах в двойной апертуре), дня и месяца. Журн не стал использовать стрелки и указатели, а вывел все данные на красивый симметричный циферблат. На отметке "9 часов" он добавил ретроградную стрелку резерва хода, отсчитывающую солидный его запас в 120 часов. Получились необыкновенно красивые и породистые часы, внимательные к своему владельцу и не требующие от него невозможной зоркости и догадливости. К ним не надо специально привыкать — с первого дня на руке они способны доставлять только удовольствие.

Марка Urwerk, созданная часовщиком Феликсом Баумгартнером и дизайнером Мартином Фраем, привезла в Женеву модель UR-110 RG с корпусом из розового золота и титана. Как говорит сам Баумгартнер, "это часы контраста, золото и титан — их главные компоненты". Основные линии Urwerk построены на принципе сателлитного указания времени, механизм которого марка развивает уже не первый год.

Наряду с крупными и торжественными часами UR-110 RG появились часы UR-210, основанные все на той же идее, но приближенные к привычным размерам наручных моделей. Механизм UR-210 более компактен, шкала отсчета расположена вдоль запястья, а работа сателлитов особенно эффектна в сочетании со шкалами, имеющими цифры двух размеров. Часы производят впечатление невероятной сложности, но после нескольких минут логика их работы проясняется прямо на глазах.

Марка De Bethune, которая тоже показывала новинки в Женеве, не может пожаловаться на недостаток клиентов. Скорее наоборот, после прошлогодней "Золотой стрелки" на Grand Prix de Geneve спрос на них возрос настолько, что они не могут, да, впрочем, и не хотят его удовлетворить полностью. Среди моделей этого года — вариации победных DB-28 и DB-25, в том числе и серия, сделанная специально для русских клиентов по просьбе представляющей марку De Bethune в России компании Mercury. Среди DB-25 стоит особо отметить DB25 Jewellery, часы, в которых не только индексы по кругу голубого циферблата, но и звезды на нем выложены бриллиантами. Идея отцов De Bethune Давида Занетты и Дени Флажоле о том, что часы для других надо делать как для себя, приносит плоды. Особенно — в представленных в Женеве часах Skybridge с темно-синим циферблатом, украшенным крошечными рельефными капельками-планетами. Или в развивающих ту же эстетическую идею настольных часах со светящейся на циферблате луной.