В это трудно поверить, но 100-процентный каберне совиньон из Чили бывает иногда интеллигентным и очень обаятельным собеседником, так что хочется даже переспросить: "Постойте, постойте, вы действительно из Чили? А как же яркость, витальность, горы мускулов, громкий смех?" Отчего бы и нет, если это дело рук Брюно Пратса (бывшего владельца Chateau Cos d'Estournel), Поля Понталье (винодела Chateau Margaux) и Филипе де Сольминьяка, чилийского энолога с французскими корнями и образованием. Эти трое довольно долго, с конца 1980-х, бились над тем, чтобы Vina Aquitania — виноградник на бедной вулканической почве, зажатый между Сантьяго-де-Чили и Андами,— произвел на свет нечто похожее на вино Аквитании (так римляне называли Бордо). Только в 2002 году они получили удовлетворительный результат, максимально смягчив экстракцию, уменьшив процент новых бочек и увеличив их объем. Lazuli — прекрасный полукровка. От Чили у него чистота ароматов, щедрость, зрелость танинов, от Бордо — строгость черт, хорошие манеры.
Лазюли (ударение на последний слог) — лазурит, камень весьма редкий. Его любили и египетские ювелиры, и флорентийские художники, и русские цари. Всю историю цивилизации его везли с Востока, из нынешнего Афганистана, и только недавно второе крупнейшее месторождение было обнаружено в Чили. Lazuli 2003, действительно, из редкой породы. На фоне чилийских каберне и карменеров — непроглядно густых, концентрированных до такой степени, что их надо разжевывать, прежде чем глотать, содержащих тонны (а не тона) джема, специй, пряностей и кожи — это сама грация и нежность. Lazuli 2003 хорошо пьется из бордоского бокала, у него щедрый, теплый, ласковый аромат: малины, ежевики, черники, сухого леса, коры, нагретой солнцем; немного ванили, немного черного перца, все в меру, ничто не кричит и не бьет в нос. Во вкусе оно оказывается еще более элегантным, освежающим, с шелковыми, упругими танинами, свежими ягодами, завернутыми в табачный лист. Lazuli — это произведение классического искусства, римский барельеф, только не по мрамору, а по восточному благородному камню. Вину почти 10 лет, но оно свежо и молодо, ни одной морщинки, только похорошело за это время, стало более шелковистым и глубоким. Спасибо Брюно Пратсу, который умеет ждать, и любимое свое вино выпускает из погреба, когда оно на пике, когда им можно по-настоящему насладиться: и тет-а-тет, и под утку с яблоками, фламбированными в кальвадосе.