Замок при курятнике

разбиралась Валерия Труфакина

Не ошибемся, если среди недооцененных винодельческих стран назовем Израиль. В стране более 200 виноделен, но у нас на полках представлено всего шесть производителей. Так что возможность открыть новые израильские винодельни в разгар сбора урожая мы поддержали с воодушевлением. Одной из первых мы посетили Domaine du Castel. Здесь выпускают всего три вина, зато их заслуженно ценят — Роберт Паркер одаривает их обычно 90-93 баллами, а главный винный критик Израиля Даниэль Рогов отмечает винодельню пятью "звездами".

Domaine du Castel находится в 17 км от Иерусалима в мошаве Рамат-Разиэль. Винодельня появилась ровно десять лет назад и попала как раз под третью волну развития израильского виноделия.

Если не уходить в совсем уж библейские времена, то первая волна виноделия в стране пришлась на проект барона Эдмона де Ротшильда, владельца Chateau Lafite, в позапрошлом веке. Второй толчок местное виноделие получило в 1948 году, когда было основано государство Израиль. А 1990-е годы — время рождения бутиковых виноделен, оснащенных по последнему слову техники. Эли Бен-Закен, владелец Domaine du Castel, начинал с 600 бутылок в год, а сегодня выпускает около 100 тыс. Это уже не бутиковый зародыш, но и до гигантов израильской винной индустрии ему пока далеко. Поскольку автохтонных сортов здесь не было, в стране культивируют международные — в первую очередь бордоские. Представьте себе бордоские вкусы со средиземноморским акцентом — и у вас примерно сложится впечатление, чего можно ожидать от этих вин.

На винодельне Domaine du Castel нас встречает Эли с дочерью Иланой и рассказывает свою историю. Эли Бен-Закен родом из Египта, он обучался в Европе и получил в Женевском университете степень по классической литературе, репатриировался в 1970-м году и попал с семьей сначала в лагерь, затем в тесную квартирку в Иерусалиме, мечтая построить свой дом на своей земле.

Так он оказался в Рамат-Разиэль и заплатил за домик с курятником огромные по тем временам деньги. Так что первым бизнесом стали куры, они худо-бедно содержали пять человек. Потом появился итальянский ресторан в Иерусалиме и вот тогда-то Эли и начал пристально интересоваться вином, сравнивать местные и европейские образцы. Заинтересовался настолько, что в какой-то момент принял решение перестроить курятник под винодельню. А попутно докопаться, почему израильские вина — низкого качества: из-за устаревших технологий или негодного терруара? Из любопытства Эли посадил несколько рядов лоз и свое первое вино сделал в 1992 году — это была настоящая удача. Одна бутылка попала в Англию, к Сирене Сатклиф, входящей в первую десятку мировых экспертов по вину. В ответ она написала письмо, которое здесь до сих пор с гордостью хранят: "фантастическое, замечательное, классическое вино", даже сравнила его производство с геройским поступком — и эксперт не знала, что это первый урожай! Дальше, в 1997 и 1998 годах, флагманское Castel Grand Vin было признано лучшим вином месяца журналом Decanter, а парижская газета Liberation также выбрала его лучшим вином — и это во Франции. Вот так винодельня и вышла на международный рынок.

Тем временем мы идем в производственный зал — решетку нам открывает управляющий с гигантской связкой ключей. Зачем? Здесь производят кошерное вино, в чьем производстве могут принять участие только соблюдающие кашрут — с момента прибытия сюда винограда посторонние не могут не только участвовать в процессе, но и прикасаться к чему-либо, только наблюдать. Собственно, это и есть главная тайна кошерных вин — в остальном технология производства ничем не отличается. Поэтому сам управляющий цедит нам винное сусло — иначе от нас "нечистость" передастся вину, и продукт будет испорчен. Технология пастеризации для кошерности, когда вино "варится" при 50°С, считается устаревшей, и применяют ее лишь там, где в производстве нарушаются правила кашрута. Жесткость традиции доведена до крайности — вечером в пятницу винодельня закрывается до воскресенья, все процессы программируются. Если что-то случится — ворваться сюда и устроить операцию по спасению невозможно. К счастью, такое происходит редко.

Если идеи иудаизма вам безразличны, на "кошерность" вина можете не обращать внимания — главное все-таки качество. А его не в последнюю очередь определяет ягода. Виноградники всего в 5 км, так что виноград поступает на переработку в первозданном виде. Ухаживают за ними члены семьи или кибуцники, у которых арендуют землю. А на сбор урожая приезжает молодежь — в качестве соцотработки перед армией или для того, чтобы подзаработать. Виноградники возвышаются над уровнем моря на 700 м, так что знойные 35°С совсем не ощущаются из-за бриза.

Какие у Эли получаются вина? Интересные даже тем, кто не поклоняется бордо-блендам. Классические и насыщенные, богатые и породистые, что определяет цену. Эли надеется, что когда-нибудь будет достаточно хорошего вина для всех. Поскорее бы.