Дисциплинарная взыскательность

примеряла Маша Архангельская

О нынешней коллекции Yves Saint Laurent можно как минимум дважды уверенно сказать "последняя". Во-первых, это последняя коллекция Дома, созданная итальянцем Стефано Пилати, занимавшим парижский трон дизайнера марки с 2004 года. Во-вторых, это последняя коллекция, на которой стоит лого "Yves Saint Laurent" — со следующего сезона на лейблах появится надпись "Saint Laurent Paris". В общем-то, уже этих двух причин достаточно, чтобы зачислить вещи из сезонного ассортимента в список коллекционных ценностей, но все же не можем не упомянуть и третью — это исключительно красивая коллекция, которую впору признать одной из лучших в долгой дизайнерской карьере Стефано Пилати.

Подиумные артикулы и предметы из базовой коллекции предваряет блок вещей из пре-коллекции, в котором дизайнер традиционно расшаркивается перед наследием марки. Пилати сделал это очень изящно — даже в части анималистических принтов. Очень красивы прямые платья до колена с Т-образной горловиной и пальто, разделенные пополам горизонталью лисьего меха — все из нежнейшего кашемира в белом, бежевом, красном и черном цветах. Гиперссылкой к теме сезона служит новая интерпретация лорановского тренча: верх из серой шерсти заканчивается выше талии, и плащ продолжается жестковатой кожей без лишнего блеска.

Собственно, основная сезонная коллекция посвящена восьмидесятническому power dressing. Расширенная линия плеча и тонкая талия, силуэт "перевернутый треугольник" и скульптурные формы, плотные крепы и лоснящаяся кожа, абсолютная власть черного и много металла. Источники вдохновения дизайнер, видимо, отыскал в безграничных архивах Дома, на полке с материалами за 1983 год, где среди прочего хранится копия эстетского хоррора "Голод" Тони Скотта, для которого мэтр Лоран превратил свою вечную музу Катрин Денев в вампирическую доминатрикс Мириам.

Из ее гардероба Пилати достал то, что всегда любил больше рюшей и бантов,— строгие, лаконичные в линиях вещи-фетиши, которым придал современное звучание и кричащую эротичность, сохранив ультраженственные пропорции. Здесь и угловатые затянутые поясом пальто, и плечистые смокинги с широкой шалькой, и платья-футляры, похожие на латы, и укороченные брюки с высокой талией, и кожаные блузоны-регланы, и узкие в коленях юбки, и комбинезоны с резкими декольте. К временам куда более далеким относится обращение к платьям-кольчугам, которые уверенно вошли в топ-5 знаковых вещей сезона. Впрочем, банты и рюши тоже есть, но первые — на вороте блуз из полупрозрачного шелка — создают четкие графичные объемы, а вторые появляются эпизодически в виде жестковатых экстатически изломанных широких оборок по подолу юбок и платьев.

Тему защитного кокона и рыцарских доспехов поддерживают материалы — габардины, крепы, плотные шелка и трикотажи, безупречно держащие форму и подчеркивающие формы. Они прекрасно сочетаются с кожей, мехом и металлическим декором, отсылающим к обмундированию воительницы. Кое-где кольчуга аукнулась люрексом: металлизированная нить вплетена в плотный трикотаж, сложенный в острое плиссе, в горловину строгого платья-"кокона" и в бархатистое эластичное полотно аккуратных платьев миди приталенного силуэта с длинным рукавом. Не без блеска получились и объемные свитера округлых форм, и тонкие джемперы, льнущие к телу.

Металлическое происхождение, по-видимому, имеет и насыщенный зеленый цвет, который дизайнер выбрал для кожаной одежды, обуви и аксессуаров. Этот приглушенный холодный оттенок напоминает налет благородной окиси на памятниках из содержащих медь сплавов: это один из характерных цветов в палитре любой имперской столицы — от Парижа до Будапешта. Цвет этот необычен, но не эксцентричен. И ему очень идет эффект патины, проявляющийся на туфлях и ботильонах Tribtoo и сумках Cabas Chyc.

В сезонной коллекции обуви тема металла проявляется и в виде золотистых пластин, в которые оправлен носок балеток Evalyn, туфель Mae и сапог Rita — все три модели, созданные Стефано Пилати, быстро стали бестселлерами марки и вошли в ее иконографический канон. Места в хрестоматии по истории Yves Saint Laurent заслуживает и пояс с пряжкой в виде треугольника с усеченными углами, похожей на какой-то масонский символ, отлитый в металле. Металлический блеск присутствует и на коже для галантереи, на которой пока еще красуется монограмма "YSL" авторства легендарного Кассандра, французского графика и литографа родом из Харькова.

Еще один важный мотив нынешней коллекции — цветок каллы, или белокрыльника, бывший у римлян символом страсти и похоти. Нежный бутон с крылообразным белым листом вокруг желтого початка (это и есть цветок, точнее соцветие, а не пестик, как принято считать) появляется в виде жаккардового узора на плотных матовых шелках или в виде вышивки. Гибкий стебель с цветком превратился в колье, браслеты и кольца из серебристого металла — достаточно крупные и драматичные в своей изящной хрупкой красоте. К слову, каллу изображали и на могильных плитах тех, кого настигла преждевременная кончина, и в этом смысле ее появление в прощальной коллекции Стефано Пилати для Yves Saint Laurent символично и красноречиво.

Цены: одежда — от 2350 до 189 000 грн, обувь — от 4950 до 27 450 грн, аксессуары — от 2500 до 374 800 грн.