Свой бленд
За кулисами негоциантского бизнеса
Негоцианты в Бордо — особая каста, это вовсе не банальные перекупщики, а влиятельные игроки рынка. Этот бизнес здесь один из старейших — некоторые древние негоциантские дома помнят еще работорговлю. Дом Maison Sichel начал свою историю много позже, в 1883 году, когда Маркус Сишель приехал из Англии развивать свой виноторговый бизнес. С 1967 года компания начала производить собственные вина, первыми из негоциантов придумав свою марку — Sirius. Сегодня дело продолжают пятеро братьев из пятого поколения семьи.
Одна из задач компании — находить хозяйства с приличными напитками и представлять их на разных рынках. К нам тоже попадает кое-что из их портфеля и по весьма симпатичным, как для Бордо, ценам. Пробуя линейку Chateau Palmer, совладельцем которой является семейство, мы рассуждаем о бизнесе. Maison Sichel — в числе 15 лидеров среди примерно 400 негоцианстких предприятий. Примерно — потому что это нелегкий бизнес, и каждый год "мы теряем нескольких", как выразился Дэвид Сишель, наш гостеприимный хозяин. У большинства — жесткая специализация. Кто-то работает исключительно с винами гран крю, кто-то ищет стоки и представляет их в маленьких бутиках. В любом случае без негоциантов в Бордо вы не сможете купить ничего — шато не работают с покупателями напрямую.
Главный офис Maison Sichel расположен в городе Бордо, этом гнезде негоциантов, сплетенном из узких 2-3-этажных домиков. Когда-то налог платили за количество окон на фасаде, поэтому дома росли не в ширину и высоту, а в глубину. В офисе Сишелей, например, длина первого этажа со складскими помещениями — полкилометра. Но нас интересует не буржуазный Бордо, а Медок, куда мы направляемся по знаменитой дороге вин, не менее познавательной, чем живописной.
На первом же километре сталкиваемся с диковинно одетыми людьми, крутящими педали велосипедов с табличками La Medocaine. Оказалось, наши попутчики — члены ежегодного винного велопробега, в котором принимают участие более 6 тыс. любителей вина и свежего воздуха из разных стран. Мы будем встречать их у каждого шато по всей территории региона. Это задорное зрелище весьма оживляет скучную жизнь местных деревень. Команды готовятся, как к венецианскому карнавалу, придумывают костюмы. Вот лихо рулит леди в высоченном тюрбане с длинной вуалью, за ней стайка "пингвинов" и компания в рыжих париках и характерных полосатых "пижамах", а на перекрестке нам пришлось притормозить, пропуская банду железных дровосеков и венецианских гондольеров с мафиозными усиками. Для ряженых это отличный шанс и себя показать, и проехать по историческим местам производства выдающихся вин, погостить в знаменитых шато и попробовать то, что позволишь себе не каждый день.
Медок — это выставка архитектуры под открытым небом, средоточие красивых замков. В сознании никогда не бывавших в Бордо людей "шато" и "замок" — синонимы. Хотя даже здесь это высокое звание иногда имеют облагороженные сараи. Возле бокового входа в Chateau Branaire-Ducru в аппелласьоне Сент-Жюльен, украшенного аллеей пышных роз, видим группу китайских товарищей почтенного возраста. В уикенд обычно шато закрыты, все разъезжаются по домам, но поскольку за какой-то год китайцы увеличили потребление бордо на 91%, двери для них открыты в любой момент. Осматриваем с ними поместье, производственный зал и погреб — разошедшийся Дэвид Сишель отстраняет местного экскурсовода и с жаром рассказывает гостям, как тут производят вино. Собственно, он их негоциант, ему и положено все знать. Наконец переходим к дегустации Chateau Branaire-Ducru 2006 и второго вина Duluc 2004. Интересно, что китайцы хорошо реагируют на то, что первое вино — Grand Cru Classe, и на четыре короны в логотипе, но больше им нравится второе, с домиком на этикетке и более понятным вкусом. Как мы в этом похожи — до некоторых вещей в жизни надо дорасти.
Фамильное поместье Сишелей — Chateau D`Angludet. Оно принадлежит семье с 1961 года, но построено еще в XII веке. Брат Дэвида Бенджамин Сишель занимается здесь виноделием. Нас встречает мама в компании разнокалиберных собак, у самой маленькой из которых когти накрашены розовым лаком — внуки удружили. Здесь мы неожиданно выясняем, что в Бордо, как и в Коньяке, женщины в семье — привидения. В отличие от Шампани, не в последнюю очередь прославившейся благодаря дамам, здесь считают только мальчиков. Так вот, помимо пяти братьев, в семье есть и сестра. Ребекка не занимается вином, а разводит лошадей породы французский сель — одна из конюшен находится прямо во дворе поместья, и изящные животные дефилируют перед нами, нервно раздувая ноздри.
Нас приглашают составить свой собственный бленд. Процентное соотношение сортов в ассамбляже — вечный предмет раздора в Бордо. Мы берем Каберне Совиньон, Мерло и Пти Вердо и начинаем колдовать с мензурками. Первая проба — интеллигентная, но бесхарактерная. Вторая — мягкая и счастливая, но не очень "бордо". Третья — сочная, гармоничная и бархатная, то, что хочется пить часто и в удовольствие. Оказалось, вот так с ходу мы повторили ассамбляж 2008 года, который ушел влет. Игра в блендинг завершается вертикальной дегустацией Chateau D`Angludet, начиная с 2003-го, года-иконы, продолжая классикой 2005-го, и по нарастающей — до юного и дымчатого 2011-го, который уже приятно пить.
Конечно, общая стилистика бордо меняется в соответствии с желаниями публики — еще 15 лет назад вы могли обнаружить блеклого цвета окисленное вино со стеклянными, режущими рот танинами. А сейчас только великие шато могут позволить себе мнение, отличное от общемирового. Все остальные обязаны идти в ногу со временем, даже если исповедуют не модерн, а классический стиль: вина должны быть понятные и питкие, фруктовые, как у Нового Света, а танины — гладкие и спелые.