Малые, да удалые
Демократичные вина Бордо
Настали странные времена, когда прилюдно признаться, что ты поклонник бордо, уже совсем не комильфо. Понятно, новые регионы, новые винодельческие страны — которые, кстати, по большей части пытаются подражать классическим бордоским блендам, но имеют значительно более привлекательные цены,— сиюминутные любимцы публики. И как-то забывается, что не только "великая пятерка" представляет Бордо, а большой ценник не обязательно сопровождает каждую аквитанскую бутылку. Понятно, есть и другой полюс — невнятные вина из супермаркетов, которые никак не содействуют репутации региона. Получается, проще отвернуться от Бордо, чем пытаться разобраться, что же интересного сейчас производят в этом регионе.
Нам выпал неплохой шанс посетить несколько малоизвестных шато благодаря их негоциантской компании — а в Бордо непосредственная связь производитель-покупатель исторически отсутствует. Кстати, негоциант — хорошо нам знакомый дом, Camus La Grande Marque SA, выпускающий коньяк Camus. Он славится труднообъяснимыми с классической точки зрения деловыми решениями — вроде выпуска многочисленных нишевых напитков для узкой аудитории или кофе под одноименной маркой. Тем не менее коммерческое чутье компанию еще не подводило, неуспешных проектов в ее биографии пока не отмечено. А Бордо — оно под боком, откупоривать каждый день бутылочку за трапезой весьма полезно, а ведь приятное можно и с доходным совместить. Так и была открыта негоциантская страница в истории компании. Camus La Grande Marque SA вошел в список около 400 подобных игроков и предлагает бордоские вина наряду с собственными коньяками. Их специализация — поиск небольших хозяйств с интересными винами и оригинальным подходом к виноделию. Не уровень классификации имеет значение, а содержимое бутылки — его, кстати, и предлагают на торжественных ужинах в шарантском родовом замке Chateau du Plessis.
Один из подопечных — Сhateau Haut-Goujon, чьи земли, 18 га, счастливо находятся на границе Сент-Эмильона и Лаланд-де-Помроля. Два брата и сестра, четвертое поколение семьи, продолжают заниматься классическими сортами, а также успешно экспериментируют с Мальбеком, который высадил их отец, глядя на Каор (а не на Аргентину). После беседы о видах на урожай и осмотра винных художеств на потолке погреба (обслуживание бочек — нелегкое дело, шланг может вырваться из неумелых рук), мы откупорили Chateau Haut-Goujon La Fleur du Barril 2009 АОС (13,5%), чистокровное Мерло (100%) с отдельного виноградника. Таких бутылок выпускается всего 13-15 тыс. в зависимости от урожая — исключительно под заказ Camus. Все знают, специфика Бордо — это бленды, ассамбляжи нескольких сортов, а добиться гармонии с одним-единственным сортом здесь архисложно. Но семейству Гарде удается. У этого вина интенсивного рубинового цвета сочный аромат с нотами черешни и черной смородины — и приятный вкус хорошей структуры, со средним телом и хорошим балансом, с фруктовой деликатностью и бархатистыми впечатлениями. На удивление долгий и шелковистый финиш. Отличный вариант для поклонников нетяжелых и классических вкусов.
По соседству, в Сент-Эмильоне, есть еще одно крошечное хозяйство, Chateau Vieux Longa, владеющее 4 га виноградников. Здесь уже не помнят, сколько поколений их возделывало. Но сорта остаются неизменными: Мерло и Каберне Фран, которые и составляют ассамбляж нашего следующего вина Chateau Vieux Longa 2008 АОС (12,5%) в пропорции 80/20. У него элегантный аромат с доминантой вишни и малины, и гибкий вкус — скорее округлый и гладкий, его мягкие танины словно обволакиваются фруктовой мякотью, оставляя в послевкусии ежевичную тональность. Такое вино может удивить.
Что-то у нас сегодня Мерло преобладает в бокалах, наверное, лунный календарь тому виной. Вот и Chateau Sainte Marie Le Moulin 2009 АОС (13,5%) ассемблировано из Мерло (72%) и Каберне Совиньона с виноградника Le Moulin. А находится хозяйство в самой, пожалуй, непопулярной для винных снобов части Бордо — в Антр-де-Мер, ибо ничего великого до сих пор отсюда не произошло. Тем не менее вина для жизнерадостного застолья вполне приемлемого уровня, который еще может и заинтриговать, здесь производят. В частности — Chateau Sainte Marie, которому от роду несколько столетий, и бог знает сколько владельцев пытались оставить тут свой след, в том числе и ближайшее аббатство, подарившее винодельне название. Но восстановила его в середине прошлого века семья Дюпюш-Мондон, расширившая владения. Здесь блюдут традицию и одновременно увлекаются вольнодумными идеями — оттого у нашего вина такой игривый фруктово-перченый аромат и свежий привлекательный вкус, с хорошо интегрированными танинами и доброжелательным финишем. Неожиданное открытие.
Этому хозяйству принадлежат несколько шато, в том числе и Chateau La Gravelle, чьи виноградники, как подсказывает название, находятся на гравийных почвах Гаронны. В том же стиле они приготовляют и Chateau La Gravelle 2009 АОС (13%), из Мерло (82%) и Каберне Совиньон. Каким бы простодушным ни казалось это вино, судя по его классификации, но специфический бордоский оттенок в его вишнево-смородиновом с пряностью аромате и щедро-фруктовом вкусе уловить можно. Неплохой вариант для ланча, кстати. Еще одна грань бордо, демократичная и доступная — почему бы нет?
Цена: Chateau Vieux Longa 2008 (0,75) --183 грн, Chateau La Gravelle 2009 (0,75) — 103 грн, Chateau Sainte Marie Le Moulin 2009 (0,75) — 129 грн, Chateau Haut-Goujon La Fleur du Barril 2009 (0,75) — 190 грн.