Дело времени

Екатерина Истомина и Алексей Тарханов

Базельская часовая ярмарка проходила в этом году непривычно рано: BaselWorld открылся 8 марта и закрылся 15-го. За эту неделю на выставке побывало 105 тыс. человек из 100 стран, и речь идет только о специалистах, а не любопытствующих, которые могли купить входные билеты, надо сказать, подорожавшие.

Новые стены

Столь раннее начало, приблизившее Базель к январскому Женевскому салону высокого часового искусства (SIHH), объяснимо тем, что старый добрый BaselWorld доживает свои последние дни. Выставка расширяется до 141 тыс. кв. м. Строительства уже началось и закончится к открытию ярмарки 2013-го, намеченному на 25 апреля. Вскоре будет разрушен самый большой Первый зал, в котором по традиции находились павильоны главных игроков Базеля. Его место займет новый многоэтажный выставочный комплекс. Вроде бы обещано сохранить небольшую старую часть, которая будет напоминать о славной истории ярмарки, готовящейся отпраздновать 100-летие.

Она открылась в 1917 году — как швейцарская промышленная выставка с часовым разделом, в 1931-м стала профессиональной часовой ярмаркой, в 1973-м объединила с часовщиками ювелиров, в 1986-м согласилась принять первых участников, не принадлежащих к Европе. Базельская выставка расширилась в 1999 году (именно тогда был построен Первый зал) и в 2003-м назвала себя BaselWorld.

Обретенная сложность

Главная новинка, можно даже сказать, сенсация Базельской ярмарки — Rolex Oyster Perpetual Sky-Dweller в 42-миллиметровом золотом корпусе. Это часы с функцией второй часовой зоны и годового календаря одновременно. Годовой календарь требует регулировки раз в четыре года — в зависимости от длительности февраля. А вот второй часовой пояс регулируется простым поворотом зубчатого кольца циферблата. В одном времени — 12-часовая шкала с римскими цифрами, а в другом — 24-часовая с цифрами арабскими. По рисунку это классическая модель Rolex с увеличительным стеклом-"телевизором". По сути — одни из самых сложных часов, сделанных маркой, которая вообще-то предпочитает верные и простые решения, за что как раз и ценима бесчисленными фанатами. Нас ожидают очень надежные, легко читаемые и просто регулируемые сложные часы.

Собственный механизм успеха

Базель 2012 года снова говорит о кризисе. К нему отнеслись с большой ответственностью: каждая марка разрабатывает от него лекарства. И главное из них — это собственный часовой механизм. Дело в том, что всеобщий партнер, фабрика механизмов ETA, постепенно сокращает поставки.

Первым в 2012 году о новом механизме отчитался дом Ulysse Nardin. Новый глава марки Патрик Хоффман представил базовый автоматический механизм UN-118. Дом Ulysse Nardin и до этого производил сложные и сверхсложные часы с собственной механикой, и переход к собственному массовому мотору для этих часовщиков был принципиально важен. Механизм этот непростой и не повторяющий прежние разработки конкурентов — при бывшем хозяине и попечителе Рольфе Шнайдере марка вложилась в разработку и производство кремниевых деталей. Главный узел калибра UN-118 — спуск и пружина — сделан из кремния.

Дом Ulysse Nardin обещает, что "118-й" станет первым в большом семействе собственных механизмов на основе этого запатентованного узла, произведенного маркой в сотрудничестве со специализирующейся на кремниевых деталях компанией Sigatec. В этом году на базе UN-118 выпущены очень удачные часы Marine Chronometer Manufacture в трех вариантах оформления. Самый лучший — лимитированная серия в 350 экземпляров: в подчеркнуто классическом золотом корпусе, с белым эмалевым циферблатом grand feu. Сочетание славного прошлого и мощного будущего представлено двумя более современными по рисунку моделями Marine Chronometere Manufacture: в корпусе из титана, с золотым и со стальным кольцом циферблата, диаметром 45 мм.

Свой базовый механизм есть теперь и у Chopard. Здесь та же история: стараниями вице-президента Карла-Фридриха Шойфеле, командующего мужскими механическими часами, марка уже давно разработала собственные механизмы. Они благополучно существуют, например, в сложной линии Chopard L.U.C, во многом образцовой, имиджевой и потому до поры до времени не очень массовой. Теперь же пришло время создать собственный механизм, пригодный для производства в необходимых для марки количествах.

Новый механизм называется L.U.C 01.06-L и обладает в два раза более высокой по сравнению с привычными механизмами частотой хода в 8 герц. Повышение частоты, конечно, обещает повышение точности. Обычно за это приходится платить большим запасом энергии, то есть несколькими загромождающими механизм барабанами с пружиной. Однако инженеры Chopard сумели уложить впечатляющий запас энергии на 60 часов в один барабан. Детали спуска — также кремниевые или стальные с кремниевым покрытием. В итоге — великолепная новая модель L.U.C 8HF со смещенной вниз на "4 часа" заводной головкой и асимметричным окошком даты. Главным элементом простого белого циферблата становится черный кружок секундной стрелки, движущейся более плавно, чем у обычных часов со спуском около 4 герц. Эти часы с мануфактурным механизмом 8HF (то есть "высокой частоты", haute frequence) — очень важное начало. Система спуска разработана так, чтобы ее можно было применить и в уже существующих механизмах Chopard.

Начав с создания собственного мотора, марки постепенно развивают его и дополняют усложнениями. Так поступил, например, Breitling. В 2010-м марка показала свой первый мануфактурный Caliber 01. Теперь же счет дошел до пяти — с новым Caliber 05 выпущены замечательные часы, сочетающие два усложнения — хронограф и мировое время. Модель Transocean Chronograph Unitime Breitling способна показывать время во всех 24 часовых поясах. Об этой возможности напоминает эффектный глобус, изображенный посреди циферблата, а обеспечивается она вращающимся кольцом с названиями городов мира и вторым кольцом с цифрами 24 часов. Часовая и минутная стрелка показывают время в городе, который установлен в вершине циферблата — на отметке "12 часов". Второе кольцо демонстрирует время в других часовых поясах. Это один из самых совершенных механизмов с мировым временем на всем рынке — и при этом один из самых простых и надежных. Корректировать время можно и по часовой стрелке, и против нее — простым поворотом заводной коронки, причем в любое время суток, даже около полуночи, вы не рискуете нарушить автоматический перевод даты. Не забудем про фирменное брайтлинговское сочетание хронографа с автоматическим подзаводом (в 1960-х годах Breitling едва ли не первым применил подобное новшество) и запас хода не менее 70 часов. В пользу новой модели говорит и ее классический образ, восходящий к лучшим брайтлинговским образцам второй половины ХХ века.

Часы высокого полета

Французская марка Bell & Ross прославилась часами BR01, которые как будто были сняты с приборной доски самолета. Их узнаваемые черты — четкость, читаемость, квадратная форма и угрожающий черный цвет. В этом году часовщики Bell & Ross продолжили ту же стилистическую линию, выпустив три модели, вдохновленные указателями, которые можно было увидеть в кабине летчика, пока аналоговые приборы не заменили электроникой. Эти три новинки представлял один из создателей марки Карлос Росильо, который принес с собой не только коробку с новыми часами, но и сами приборы, снятые со щитка за штурвалом.

Прежде всего это искусственный горизонт, затем — альтиметр и, наконец, указатель поворота. В модели BR01-92 Horizon циферблат (с засечками вместо цифр) разделен на две половины, светлую и темную, горизонтальной планкой. В этом нет практического смысла, зато сутки, таким образом, зрительно делятся на четыре равные части. Особенность новой модели BR01-92 Altimeter — это большая дата с тремя последовательными днями, действительно напоминающая альтиметр. Нет, правда, ситуации, при которой даты побежали бы вверх, так, как они бегут в кабине вошедшего в пике самолета. Указатель поворота BR01 Turn Coordinator имеет вместо стрелок два диска — часов и минут. Несмотря на внешнюю разницу, все три модели сделаны на основе одного и того же механизма ЕТА, что потребовало немалой технической изобретательности.

Еще одна новинка Bell & Ross — Vintage WW2 Bomber Regulator. Тяжелые, крупные часы, которые носили штурманы дальних бомбардировщиков. Штурманам нужно было определить расстояние до цели, скорость полета и, соответственно, момент сброса бомб. К направленным вниз на землю прицелам прилагались часы, которые пилоты носили на бедре, прикрепляя их системой ремешков, похожих на женскую подвязку. От этих приборов Второй мировой новые часы Bell & Ross унаследовали особую форму безеля с крупным рельефом, который можно крутить в летных перчатках, а также заводную головку, расположенную не справа, а слева. У часов — автоматический механизм фабрики Dubois Dеpraz. Циферблат имеет центральную симметрию, главная стрелка, как и подобает часам-регулятору, минутная, под ней — часовая, а над ней — секундная. У Vintage WW2 Bomber Regulator — особые ушки для ремешков, которые позволяют даже таким крупным часам с диаметром 49 мм комфортно сидеть на руке — на ногу их уже, понятное дело, не наденешь.

Серию замечательных "пилотских" часов представила и компания Zenith. Эта марка существует с 1865 года и, в отличие от молодых часовщиков из Bell & Ross, может вспомнить выпущенные ее мастерами часы, которые участвовали в реальных событиях, связанных с историей авиации, вроде знаменитого прыжка Блерио через Ла-Манш, посадки американских пилотов на Южном полюсе или беспосадочных перелетов вокруг земного шара.

Поэтому все три модели Zenith, выпущенные в 2012 году, имеют совершенно определенный вкус винтажа. Прежде всего это относится к удивительной модели Pilot Montre d'Aеronef Type 20 — восхитительно старомодным часам (в корпусе диаметром 57,5 мм и с крупной рифленой заводной головкой, рассчитанной на пилотские перчатки), построенным на основе сохранившихся на фабрике в Ле-Локле калибров 1950-х годов. Этих механизмов немного, соответственно, "старые-новые" часы Zenith выйдут тиражом в 250 экземпляров и, без сомнения, мгновенно разойдутся по рукам.

Вторая модель, Pilot Big Date Special, сделана на основе военной модели — хронографа Zenith 1960-х годов. Такие часы носили когда-то летчики итальянских ВВС. Механизм у них на сей раз современный: это фирменный для марки высокочастотный калибр El Primero 4010. Часы выпущены в стальном 42-миллиметровом корпусе — с коричневым прошитым от руки кожаным ремешком или на стальном браслете в чуть старомодном стиле "миланское кружево".

Pilot Doublematic, часы с мировым временем, также имеют предшественника — в лице выпущенного Zenith в 1955 году первого в мире хронографа с функцией GMT. В этих часах время показывается в двух вариантах. Диск на корпусном кольце позволяет видеть время в городах, которые значатся в списке. Кроме того, Pilot Doublematic обладает будильником, который устанавливается заводной головкой слева и имеет собственный пружинный барабан для сигнала.

Часы наоборот

От Harry Winston на Базельской ярмарке с особым нетерпением ждут очередного опуса (Opus — легендарная серия авторских часов), который уже 11 раз становился сенсацией BaselWorld. Это часы с совершенно специальным и единственным усложнением. Как говорит глава дома Harry Winston Фредерик де Нарп, "смысл этих авангардных моделей в том, чтобы предъявить невиданный ранее способ показывать время".

На сей раз Opus-12 был доверен французскому мастеру Эммануэлю Буше. Потомственный часовщик, он создал систему, которую назвал "коперниковской". Раньше считалось, что Солнце ходит вокруг неподвижной Земли — в часах центральные стрелки обходят 24-часовой круг суток. Коперник доказал, что Земля движется относительно Солнца, и циферблат Буше состоит из 12 объемных элементов-стрелок, сменяющихся вокруг центрального элемента с ретроградной 5-минутной стрелкой. Каждые 5 минут они приходят в движение, которое завершается полным перестроением в конце часа.

Циферблата в привычном понимании в этом "Опусе" не существует, а вместо пары стрелок — целых 12 штук. Мастер Буше говорит, что его всегда разочаровывал двухмерный циферблат и ему захотелось придать глубину движению указателей. При этом новый концепт весьма заботится о зрителе, предлагая ему раз в 5 минут настоящий спектакль вращающихся вокруг своей оси и сменяющихся по кругу стрелок. Для указания же часов Буше использовал имя марки, каждый час на 12-часовой шкале обозначен одной из этих букв: h-a-r-r-y-w-i-n-s-t-o-n.

Максимилиан Бюссер, когда-то начинавший эту серию "Опусов", а ныне — владелец собственной марки MB&F, приготовил к Базелю две новинки. Во-первых, новую версию своей "машины" Horological Machine N4 Thunderbolt. Вслед за двумя лимитированными сериями HM4 под названием Razzle Dazzle и Double Trouble Бюссер выпустил вариант в розовом золоте с титаном. Как мы знаем от самого Бюссера, при проектировании этих часов он вдохновлялся американским штурмовиком "Тандерболт" с двумя его характерными моторами в задней оконечности фюзеляжа. Новая "машина" Бюссера в розовом золоте стала напоминать не военный аппарат, а космический корабль из "Дюны" Дэвида Линча.

Вторая новость от MB&F — сотрудничество с финским часовым дизайнером Степаном Сарпаневой. В прошлый раз Бюссер поработал с китайским художником Хуан Ханьканом, который усадил на четвертую "машину" миниатюрную скульптурку золотой летающей панды. Эти часы были проданы осенью на аукционе Only Watch 2011 в Монако. На сей раз Сарпанева, прославившийся своими изображениями лунного лика, на удивление похожими на свирепый автопортрет художника, добавил фазы Луны, трактованные в своем ироническом духе, к Horological Machine N3.

Материальные отношения

Марка Rado на BaselWorld праздновала появление своей первой высокотехнологичной модели Rado DiaStar 1. Пятьдесят лет назад эти часы открыли гонку за новыми часовыми материалами, в которой Rado во многом благополучно лидирует и сегодня. Хорошим напоминанием об этом лидерстве стал автоматический хронограф Rado R-One, выпущенный в черном керамическом корпусе лимитированной серией в 300 экземпляров. Это очень интересные часы, каждый элемент которых на самом деле является маленьким технологическим подвигом. Например, голубой ободок сложной формы, обходящий окошко циферблата, должен светиться в темноте, для чего в керамику добавлен сплав Superluminova. Сапфировое стекло приобрело сложную выпуклую форму, напоминающую "фонарь" реактивного истребителя. Плавные обводы и в то же время четкие грани — демонстрация того, с какой точностью Rado, мастер в керамике, способен обрабатывать этот сложный материал. Рядом с лимитированной моделью Rado R-One в этом году существуют и неограниченные в количестве, но столь же технологичные часы серии Rado HyperChrome. Эти круглые часы, построенные по принципу монокока, имеют несколько цветов и несколько вариантов корпуса: женский — 36 мм, мужской — 45 мм. Выпущено 27 моделей в тонком корпусе и с самым разнообразным оформлением — в керамике и твердых композитных металлах.

Часовая марка Hublot представила первые плоды сотрудничества с автомобильной маркой Ferrari: в ноябре 2011 года было объявлено о самом заключении договора. Швейцарская мануфактура становится отныне официальными часами итальянских автомобилистов и единственным таймкипером "конюшни" Scuderia Ferrari. Пожалуй, впервые в истории часовая марка не растворилась в фирменном стиле столь мощного партнера, а сохранила все свои национальные цвета и логотип.

В Базеле наконец-то были предъявлены часы, освящающие новый союз. Это хронограф на базе Big Bang с мануфактурным механизмом UNICO, открытым взгляду под прозрачным циферблатом, как открыт взгляду великий мотор Ferrari. Точно так же, как для гоночных машин создаются специальные научно-фантастические материалы, Big Bang Ferrari сделаны из нового, разработанного специально для марки Hublot металла, названного Magic Gold. Это золото с использованием керамики, и его твердость достигает 1000 единиц по Виккерсу. "Волшебное золото" делает крупный золотой корпус 45,5 мм практически вечным. Часов Big Bang Ferrari из "волшебного золота" выпустят 500 и добавят к ним 1000 в титановом корпусе.

Модные и сложные

Компания Hermes занимается часами с середины 1920-х годов. У Hermes всегда были замечательные, эмблематичные модели — вроде Arceau или Cape Cod, а теперь о марке заговорили как об игроке на поле не только "модных часов", но и часов с усложнениями. Особую роль тут сыграла прошлогодняя победа модели Arceau Le Temps Suspendu на конкурсе Grand Prix de Geneve в принципиально важной номинации "Мужские часы". Дом Hermes, король платков, кожи и прикладного искусства, оставил позади часовщиков, которые два с половиной века только и делали, что совершенствовали высокое часовое мастерство. Теперь, что бы ни сделали его мастера, интерес к часовым гермесовским коллекциям обеспечен.

На BaselWorld-2012 марка привезла новую линию Dressage. Как всегда, часы тонко и интересно придуманы. Это игра с кодами Hermes — недаром крепления ремешков напоминают подвеску стремени. Приятно нарисовано сочетание корпуса "бочки" с круглым окошком циферблата. Мотив окружностей повторен трижды — в гильошированной середине циферблата, в шкале минутной стрелки на "6 часах" и в окошке даты на классическом ее месте, то есть на "3 часах".

Модели Hermes Dressage выпущены в стали и в золоте, причем золотая модель ограничена 175 экземплярами — в честь 175-летия французской марки. В часах установлен собственный автоматический механизм. Линия Dressage не рассчитана, подобно модели Arceau Temps Suspendu, на достижение абсолютных часовых рекордов. Но это, быть может, не менее важный шаг для марки, у которой появляется вместе с уже прославившими себя коллекциями Аrceau и Cape Cod новая современная базовая линия.

Дом Chanel в этом году отмечает 25-летие своей часовой деятельности: первая модель Chanel называлась очень просто — Premier. Логично, что юбилей было решено отметить именно новыми моделями Premier: это очень крупные часы, сильно увеличенные в корпусе, но сохранившие его форму. Напомним, что это форма пробки от флакона Chanel N5, которая, в свою очередь, была скопирована с формы Вандомской площади. Premier 2012 года демонстрируют союз сложности и элегантности: это "летающий" турбийон, накрытый золотой камелией, любимым цветком самой Шанель. Окошко турбийона располагается в классическом для него месте — на "6 часах". Юбилейные модели выпущены в двух цветовых и ювелирных решениях — с белыми багетными бриллиантами, а также с багетными рубинами на безеле.

В Chanel также пересмотрели свою самую успешную линию — это J12 Blanche. Великие керамические часы, придуманные Жаком Элле, получили новой формы корпус — с более плоским безелем и более читаемым, более "функциональным" циферблатом. Кроме того, на сентябрь приготовлена и совершенно новая, оригинальная работа Chanel в стиле Metier d'Art. Это часы с круглым корпусом, с драгоценным паважем на безеле, но самое главное здесь — циферблат. Циферблат расписной, лак и цветная эмаль, на нем изображены птицы, причем стиль отсылает к знаменитым китайским ширмам, что находятся сегодня в мемориальной квартире Шанель на rue Cambon.

Дом Dior, выступивший в прошлом году с новой базовой линией Dior VIII, в 2012-м логично развил ее. В Dior VIII закономерно появились часы из трендовой белой керамики. Ориентация на тенденции и кутюр была продолжена в двух лимитированных секциях Dior VIII — Grand Bal и Haute Couture. Здесь есть и перья птиц (они расположены между циферблатом и сапфировым стеклом), и дорогие багетные камни (например, аквамарины), и всевозможные инкрустации. В любом случае, как подчеркивает президент Dior Timepieces Лоранс Никола, "в часовом подразделении дома очень важно не упустить связь с историческим кутюром марки".

Ювелирный дом Boucheron тоже представляет часы с птицами. Во-первых, это две парные лимитированные модели — часы с корпусами в форме лебедей: один — белый, второй — черный. Скульптурные часы Gypris Tourbillon необычайно сложны: здесь установлены калибры Girard-Perregaux с трехмостовыми фирменными турбийонами великой часовой мануфактуры. Союз Boucheron и Girard-Perregaux очень древний, они начали работать сообща еще в период Второй империи. Более скромные ювелирные часы — Hibiscus Tourbillon — просты только внешне. В них тоже установлен калибр турбийона, "накрытый" золотым цветком. В качестве элегантного дополнения — скульптурная птичка из золота, бриллиантов и сапфиров, усаженная на безель.

Вообще, птичья тема и производные от нее "перья" были освоены очень многими марками высокого класса. Это и Harry Winston, показавший очередной piece unique — платиновую с бриллиантами подвеску-часы в ореоле из перьев, а также представивший более коммерческую птичью серию в рамках коллекции Premier. Это и Jaquet Droz: марка намерена освоить изготовление крохотных автоматонов, подвижных птичек, которые будут находиться на циферблате. Это и Delaneau: компания работает в технике традиционной эмали, которую сочетает (как, к примеру, в серии Peacock) с бриллиантами и гравировкой.

Умные часы

Сейчас главной целью марки Seiko (давно чувствующей себя уверенно в среднем ценовом сегменте) является завоевание места в секторе самых дорогих и сложных часов, в котором господствуют исключительно европейцы — прежде всего, конечно, швейцарцы, затем немцы, потом французы.

Для того чтобы покорить высокий сегмент, уже много лет существует линия "великих часов" Grand Seiko, которые изготавливаются и собираются с тщательностью, свойственной даже не всем швейцарским производителям. Японский инженерный гений здесь помножен на традиции ручного ремесла. Если в свое время японские машины и японская электроника смогли положить на лопатки конкурентов, почему бы это не сделать со сложными механическими часами. Такова цель нынешнего главы Seiko Синдзи Хаттори — правнука Кинтаро Хаттори, давным-давно основавшего фирму в Токио и создавшего первые японские наручные часы. Если экспансия Grand Seiko — вопрос будущего, и японцами придется медленно и методично объяснять принципиальное отличие одних часов с логотипом Seiko на циферблате от других, столь на них похожих, то, несомненно, новая серия Astron GPS будет понятна сразу же.

Это часы, где часовая марка Seiko Watches, использовала передовые техники, которых не имеют ее конкуренты, но которыми располагают другие подразделения холдинга, работающие в области механики и электроники. Astron — это часы на солнечной энергии со встроенным модулем GPS, который определяет положение относительно часового пояса и автоматически переводит стрелки в верную позицию.

С этой линией у Seiko связано многое. В 1969-м Astron стали первыми в мире серийными кварцевыми наручными часами. В 2012-м Astron GPS оказываются первыми в мире часами, не только использующими солнечную энергию (и потому не нуждающимися в батарейке), но и подключенными к системе глобального позиционирования. Где бы ни был владелец часов, после нажатия кнопки в течение нескольких секунд будет проведена коррекция времени и даты. Кстати, дату выставляет "вечный календарь", рассчитанный до 2100 года.

Любопытно и дизайнерское решение, которое воспроизводит классическую часовую схему. Ведь на первый взгляд перед нами обычные механические часы, даже указание количества наблюдаемых спутников доверено не дисплею, а стрелке.

В Базеле к японским часовщикам из Seiko относятся с традиционным уважением. Им отдают должное как бывшим непримиримым противникам, ветеранам "кварцевых войн" и в то же время ценят их постоянное желание продвинуть часовое мастерство на шаг вперед.

Академическое образование

У марки De Witt среди новинок 2012 года появилась модель Tourbillon Imperial, принадлежащая к линии Academia. Это модель с ручным подзаводом и с запасом хода на 50 часов; она сочетают два "главных" или "великих" усложнения — турбийон и сплит-хронограф, к которым прибавлены и дата, и указатель фаз Луны.

Вторая принципиально важная новинка — Twenty-8-Eight Tourbillon в скелетонированном варианте. Это один из примеров часов, в которых скелетонирование не превращает механизм в путаницу кружев, а, наоборот, выявляет его основные узлы. Это в высшей степени разумный и архитектоничный скелетон, имеющий единственную задачу — продемонстрировать красоту мануфактурного калибра DW8028.

Его создатели постарались показать как на блюдечке работу машины — от набора энергии до ее преобразования в движение стрелок и вращение турбийона. Взору открыт даже барабан с пружиной. Наиболее эффектна модель в корпусе из розового золота диаметром 43 мм, хотя существует и аналогичная модель в белом золоте с бриллиантами багетной огранки по кольцу циферблата.

Юбилейные торжества

Марка Longines в этом году отмечает свое 180-летие — причем, как и подобает мощной и деятельной компании, отмечает целой коллекцией. Она называется Collection Saint-Imier — по имени городка Сент-Имье, где с 1832 года расположено производство часов. Это настоящая методическая коллекция — в том смысле, что она проводит нас по всей истории марки, напоминая о самых важных ее моделях, событиях и людях, ее представлявших. Самая эффектная модель здесь — золотые карманные часы Longines Lepine 180 Anniversary. Выпущены они, понятно, в лимитированной серии из 180 экземпляров, воспроизводят историческую модель Longines и в то же время парадоксально являются одной из самых модных вещиц, представленных в Базеле. Проснувшийся интерес к "карманникам" ставит эти тонкие часы, техническое достижение своего времени, в положение образца для подражания.

Столь же интересен однокнопочный хронограф Column Wheel Single Push-Piece Chronograph 180th Anniversary с его чуть старомодным золотым корпусом и настоящими дужками на манер часов начала XX века. У него удивительно простой и красивый циферблат с секундной стрелкой и минутным счетчиком и маленькая дата на "12 часах". Увы, этих часов тоже всего 180 — по числу лет, прожитых Longines.