Рисовальщик

Скончавшийся в возрасте 80 лет дизайнер Джеральд Джента был для швейцарской часовой индустрии тем, кем на протяжении многих лет была семья Пининфарина для Ferrari. Итальянская Carrozzeria, кузовное ателье, играла гораздо более важную роль, чем обычный подрядчик: она полностью отвечала за дизайн кузова автомобилей, так что, говоря о стиле Ferrari, мы имеем в виду работу Pininfarina.

Таким же образом дизайнерские решения Джеральда Дженты стали определяющими для облика целого ряда культовых часов современности. Уроженец Женевы, итальянец по отцу, Джента всегда называл себя часовым дизайнером, хотя в 1960-е, когда он пришел в индустрию, такой специализации еще не существовало. Джента в качестве наемника поработал на Audemars Piguet и Omega, а в 1969 году зарегистрировал собственную компанию Gerald Genta. Она стала той самой Carrozzeria, выполнившей "стальной хет-трик" — три ударных заказа марок Audemars Piguet, Patek Philippe и IWC.

Первым — в 1972 году — миру был явлен "Королевский дуб", Royal Oak. В тогдашнем мире классических — круглых, квадратных, бочкообразных — часовых корпусов предложенный Джентой восьмиугольник выглядел необычайно свежо. Говорят, что такая форма корпуса напоминает амбразуру корабельной пушки флагмана королевского военно-морского флота Великобритании, носившего имя Royal Oak. В то время как другие производители маскировали головки винтов, Джента намеренно их подчеркнул: массивный восьмиугольный ободок крепился к корпусу восемью винтами с тщательно отшлифованными шестиугольными головками (заводная головка также выполнена шестиугольной). Стальной корпус имел довольно большой для своего времени диаметр — 38,5 мм. Часы комплектовались стальным браслетом, элементы которого обрабатывались вручную. На циферблате были оставлены всего две стрелки и окно даты. "Когда были представлены стальные часы стоимостью 3,5 тыс. франков,— вспоминал бывший глава Audemars Piguet Жорж-Анри Мейлан,— люди решили, что мы совершенно свихнулись". Что неудивительно: за эти деньги в те времена можно было купить отличные золотые часы. Становится понятным, почему первоначально марка планировала ограничить выпуск Royal Oak всего 1 тыс. экземпляров. Тем не менее привнесенная Джентой харизма, а также превосходная отделка деталей корпуса и браслета произвели настолько сильное впечатление на покупателей, что они примирились с высокой ценой, но не с ограниченным тиражом новинки.

Вскоре Джента получил заказ от самого именитого женевского производителя — мануфактуры Patek Philippe. Несмотря на внешнюю непохожесть на Royal Oak, сразу чувствуется, что облик Nautilus создан тем же дизайнером. В абрисе плоского обода-иллюминатора угадываются очертания джентовского октагона, однако на сей раз грани настолько смягчены, что делаются почти неразличимыми. Стальной корпус тяготеет к бочкообразной форме и отличается двумя наплывами на боковинах, в одну из которых утоплена заводная головка. Это не просто дизайнерский прием, а техническое требование заказчика: Nautilus должен был обладать повышенной водонепроницаемостью. Благодаря конструкции корпуса-сэндвича с резиновой прокладкой, часы обеспечивают водостойкость до 120 м. Примененный мануфактурой автоматический механизм с двумя стрелками и окном даты соответствовал пуристскому замыслу дизайнера.

"Стальной хет-трик" Джеральд Джента завершил сотрудничеством с компанией IWC из Шаффхаузена. На этот раз перед ним была поставлена еще более трудная задача: требовалось не создать нечто новое, а обновить уже существующее семейство Ingenieur, запущенное в 1955 году тогдашним техническим директором IWC Альбертом Пеллатоном, ныне почитающимся не меньше самого основателя компании Флорентина Ариосто Джонса. Фишка Ingenieur заключалась в антимагнитной защите, которая обеспечивалась применением внутреннего корпуса из мягкой стали, однако внешне часы выглядели не слишком выразительно. Джента заново создал облик модели, увеличив корпус и приделав массивный ободок циферблата с пятью "лунками" под винты скрытого крепления.

Фирменные черты джентовского дизайна — корпус с запоминающимся ободком циферблата, металлический браслет с крупными звеньями — легко читаются и в часах, выполненных им для Vacheron Constantin (модель 222, впоследствии превратившаяся в Phidias, а сегодня известная под именем Overseas), Omega (Constellation), Bvlgari (первая в истории итальянского ювелирного дома коллекция часов Bvlgari-Bvlgari).

После завершения кварцевого кризиса Джента, уже имевший репутацию классика часового дизайна, принялся за развитие собственного бренда. В ход вновь идет восьмиугольник, бывший, по всей видимости, любимой фигурой маэстро: корпус этой формы имели часы коллекции Success. Благодаря сотрудничеству с часовым мастером Пьер-Мишелем Голеем (ныне ответственным за наиболее сложные часы Franck Muller), под маркой Gerald Genta появились одни из самых сложных часов 1990-х — Grande Sonnerie с минутным репетиром стоимостью, превышавшей 1 млн франков. Из-за национального пристрастия к покупке всего самого дорогого как минимум один экземпляр этих часов оказался и в Москве. Помимо сложности конструкции, они поразили автора своими габаритами, особенно толщиной ступенчатого восьмиугольного корпуса.

Признаком стиля Gerald Genta со второй половины 1980-х становятся часы с прыгающим указателем часа и ретроградной минутной стрелкой. Эпатируя часовых пуристов, дизайнер принял решение, граничащее с китчем: он выпустил модель в золотом корпусе с циферблатом из перламутра, в которой роль ретроградной минутной стрелки играла... рука мультяшного Микки-Мауса, изображенного на циферблате. Несмотря на спорность дизайна, часы неплохо продавались в США, где у персонажа Уолта Диснея нашлось множество обеспеченных поклонников.

Джента расстался со своей компанией в 1998 году, когда продал ее сингапурскому часовому ритейлеру Hour Glass, который, в свою очередь, через два года перепродал ее Bvlgari. Забегая вперед, скажем, что бренд Gerald Genta просуществовал до прошлого года, когда итальянцы оптимизировали портфель принадлежащих им брендов и низвели его до уровня коллекции в часовой линейке Bvlgari. Впрочем, как стало понятно позже, оптимизация на пользу не пошла, поскольку сама компания Bvlgari стала частью корпорации LVMH.

На рубеже веков Джента разработал и активно продвигал технологию закрепления бриллиантов в сталь (до этого бриллианты крепили в мягкие металлы типа золота). Первоначально часами в стальных корпусах с бриллиантами пытались соблазнить покупателей обоих полов, но довольно скоро они стали исключительно дамским аксессуаром.

Между тем связанный запретом на использование собственной фамилии Джента в 2001 году основал компанию Gerald Charles (Шарль — второе имя Дженты). Несколько моделей, в частности Tourbillon Volant и A-Evolution со "скользящим" указателем часа, были снабжены сложными механизмами часовщика Антуана Пресьюзо. Посетив ради раскрутки нового бренда Москву, Джента лично демонстрировал новинки, сделав особый акцент на дизайне собственной разработки: его очередной находкой был овальный корпус и сложной формы циферблат, выдающийся вниз в положении "6 часов".

Последнее публичное представление творчества дизайнера датируется 2009 годом, когда на благотворительный аукцион Only Watch, проводящийся в Монако, на правах часовой меморабилии было выставлено два холста долгие годы проживавшего там же Джеральда Дженты. Фактически это выполненные маслом скетчи двух самых знаменитых часов дизайна Дженты — Royal Oak и Nautilus. Он настолько любил часы, что, даже прекратив делать их, не мог остановиться.