Жалобы "люди испортились, они не хотят ждать, пока вино созреет, они хотят пить его молодым" очень популярны в среде виноделов и сочувствующих. В общем-то, виноделы правы — рынок, в самом деле, диктует приоритет готового к употреблению вина перед тем, которое нужно заложить на выдержку и ждать годы, прежде чем оно дойдет до кондиции в винном шкафу или подвале (ими тоже еще нужно обзавестись). Такова оборотная сторона нынешнего всемирного бума — вино лишается возраста.
Все, как у людей: скоропортящееся агрессивное очарование юности против харизмы и опыта, почувствовать которые непросто. Идею винной юности олицетворяет пресловутое божоле нуво, смысл существования которого незатейлив и полностью укладывается в рок-н-ролльный канон "живи быстро, умри молодым". Воплощения второго — grand cru Бордо и Бургундии. Одни ценятся за мощь, вторые — за элегантность и стиль, но и те и другие при правильном обращении способны жить в бутылке многие десятилетия.
А между винами-мотыльками и La Tache 1964 года есть огромное пространство, заполненное винными возрастами.
Пьемонт обычно числят итальянским аналогом Бургундии, имея в виду здешние типично французские пристрастия: маленькие участки-крю виноградников, известные также как bricco, идеально расположенные на местности, а также пригодность для максимальной выдержки в бочках и закаливающую кислотность — одним словом, все то, что обещает вину долгую и счастливую жизнь в бутылке. Однако пьемонтские вина сейчас в моде, что, увы, означает — отнюдь не все из них доживут до своего пика формы, а будут выпиты гораздо раньше.
Вот, скажем, культовое бароло Le Vigne 2006 года от Лучано Сандроне и его семейства — брата Луки и дочери Барбары. Два года выдержки в дубе, предпродажный год выдержки в бутылке, все новейшие энологические ухищрения при производстве использованы разумно и со вкусом. Оно почти готово к употреблению — оно изящно до воздушности, характерная для бароло кислотность нивелирована и угадывается лишь в послевкусии, все тона, идущие от долгой выдержки "в дубе" интегрированы в вино таким образом, что почти незаметны, у него совсем нет привычной многим фанам Пьемонта чрезмерной в молодых винах терпкости. Это очень серьезное бароло — у него сложный многослойный ягодно-фруктовый букет, перемежающийся оттенками трюфеля, всевозможных специй и осеннего леса...
Но, черт побери, как же оно доживет до 2025 года, как это обещано Лучано, или даже до 2030-го, как то пророчит американский журнал Wine Spectator, если оно имеет все шансы быть выпитым уже сейчас?