Клиент заказал дичь
Южная Африка. Заповедник Пиланесберг. Лодж Ivory Tree. 8 утра. У нас только что закончилось сафари, и мы с чашкой кофе на поляне у бассейна подводим итоги уходящей ночи — в справочнике по местной фауне ставим галочки напротив увиденных животных. А вот и еще одна, нежданная, галочка — разбуженный запахом свежих круассанов, на крышу буфета запрыгивает медвежий павиан. Кроме нас, новичков, проведших в Ivory Tree всего сутки, пришельцу вообще никто не удивляется. Сразу за границей лоджа начинается заповедник, так что к животным, заглядывающим вам чуть ли в тарелку, тут все привыкли. Раз в неделю приходят слоны, а легкомысленные антилопы куду вообще наведываются каждый день.
Мы возвращаемся в номер: пора умываться и ложиться спать. Терраса нашего домика (а Ivory Tree состоит исключительно из домиков колониального типа, 54 из которых сьюты и 4 — президентские сьюты) выходит прямо на заповедник, и от дикого буша нас отделяет практически незаметная ограда. Так что наблюдение за природой мы ведем безостановочно: из выходящей на террасу спальни, из ванной с панорамными окнами, и самое веселое — из душевой кабины под открытым небом, стены которой как раз такой высоты, чтобы даже c намыленной головой любоваться лесом.
Распорядок дня в Ivory Tree нам, городским жителям, кажется перевернутым с ног на голову. Когда ты на сафари, каждые сутки состоят как бы из двух отдельных дней. Подъем до рассвета в 3 утра, ночное сафари, еда, сон — это раз. Потом подъем в обед, дневное сафари, еда и снова сон — это два. Причем каждый из этих отрезков так наполнен информацией и эмоциями, что действительно кажется полноценными сутками. Втянувшись в ритм, можно найти время и силы на спа-процедуры, стрельбу из лука, катание на квадроциклах по близлежащим деревням, развлечения в соседнем Sun City, но на первых порах нет сил даже думать об этом. Сафари затягивает с головой.
Национальный парк Пиланесберг — не самый большой в ЮАР, ему далеко, например, до великого Крюгера. Но у этого заповедника есть свои неоспоримые преимущества. Одно из них — отсутствие малярии. Заповедник находится в медицински безопасной провинции Норд-Вест, так что не нужно загодя делать прививки или пить профилактические таблетки, отказывая себе в бокале вина. Расположение парка вообще заслуживает отдельного разговора. Он стоит на границе климатических зон — субтропический лес бушвелд встречается тут с пустынным регионом Калахари, поэтому в нем комфортно живется флоре и фауне обеих зон. А попросту говоря, тут очень много разных зверей.
Заповедник частный, возник 30 лет назад. Регламент парков требует специальных условий для каждого вида, и территория в 60 тыс. кв. м позволила собрать в Пиланесберге самых разнообразных представителей. Хищникам нужна еда, значит, чем больше в парке львов и леопардов, тем больше потребуется антилоп и зебр — и тем больше должна быть территория. Есть устав и для травоядных, например, на одного слона нужно не менее 2 тыс. га — и Пиланесберг гордится своими 200 слонами.
Это редкий пример парка, где одновременно уживаются все члены "большой пятерки" и даже "великолепной семерки": носорог, лев, слон, буйвол, леопард, плюс гепард и дикая собака — так охотники называли самую опасную дичь. Отсюда же выражение "большой шлем": оно означало, что ловец добыл каждого из "большой пятерки". В старину у смельчаков на это уходила вся жизнь. Теперь путешественник за 4-7 дней легко сфотографирует их всех: главное, ехать сюда летом, то есть по местному — зимой. Сейчас зелени на деревьях меньше, и животные просматриваются лучше, но самое главное — усыхают мелкие реки и озера, так что дичь организованно собирается на водопой у больших водоемов.
30 видов крупных млекопитающих, 350 видов птиц и 65 видов рептилий живут здесь на самообеспечении: если ты отстал от стаи — тебя съедят, если заболел — умрешь. Это делает сафари очень захватывающим: в естественной среде никогда не знаешь, чем занято животное — ест, кормит детенышей, охотится или похрапывает. Никакой кормежки в установленные часы, никаких спрятавшихся за кустами ветеринаров — это не зоопарк. В естественном цикле Пиланесберга есть, пожалуй, одно исключение — страусы. Они отличаются редким тупоумием. Жизнь ничему их не учит, а потому длится недолго. Облизывающаяся гиена не вызывает у страуса никаких задних мыслей, так что поголовье этих длинноногих птиц егерям приходится время от времени обновлять — уж очень быстро хищники расходуют эту доступную закуску.
Чтобы сфотографировать жирафа или бегемота, возможно, придется охотиться несколько дней, но скучно не будет ни секунду. Тут очень красиво. Пиланесберг занимает воронку редкостного щелочного вулкана, который взорвался 1,3 млрд лет назад не наружу, а внутрь — таких в мире всего 3: в России, в Гренландии, и здесь, в ЮАР. Так что сама по себе поездка на открытом сафари-внедорожнике по этому зеленому заповеднику — удовольствие, даже если навстречу выбегают одни зебры. Между организованными выездами можно колесить по тропинкам заповедника на собственной машине. У нас, например, был BMW X1, и его формат оказался в самый раз: с достаточной проходимостью для грунта, довольно высокий, чтобы из него было видно поверх буша, и компактный настолько, чтобы разминуться со встречными автомобилями.
Холмы Пиланесберга хороши и сами по себе, а показались в сто раз лучше, когда из-за них к нашей машине вышло семейство слонов с малышами. Трава высотою в полтора человеческих роста — уже диво, а когда из нее появился бегемот и обдал наш внедорожник феерическим двухминутным выхлопом — мы просто потеряли дар речи. А в ту минуту, когда гид Ivory Tree резко остановил машину, поднял с земли и дал нам в руки хамелеона, а тот нежно приласкался к нашему пальцу,— сердце наше разбилось.