Тайное становится явным
Мы уезжаем из популярной Пальмы и шумного Магалуфа в потаенные места Мальорки. Сама дорога — одно удовольствие. На полях среди цветущих пижмы и маков стоят полосатые ветряные водокачки, похожие на мельницы. Их построили в XIX веке, чтобы осушить болота. Местные жители веками умоляли короля и правительство найти спасение от огромных болотных комаров. Пятьдесят лет осушали болота, а потом обнаружили, что под ними скрываются подземные озера с чистой питьевой водой. Водокачки одновременно сушили почву и поднимали наверх питьевую воду, пока в трехлетнюю засуху подземные озера не высохли и на их место не пришла соленая морская вода. Но жители Мальорки решили сохранить ветряки, в том числе бездействующие, создали партию "Друзей ветряков-водокачек" и следят за ними, как за архитектурно-историческим достоянием. Их принято раскрашивать в синий — цвет неба и моря, зеленый — все растущее на земле и красный — как сама земля.
Природа Мальорки — это не только пляжи и море. В Арте, например, можно посмотреть пещеры. Всего их на острове 2000, но открыты лишь 5. На Мальорке государству принадлежат только береговая линия и дороги, все остальное, включая пещеры и горы, находится в частных руках. Присвоить землю могут, только если она признана национальным достоянием, поэтому мальорканцы, откопав у себя на огороде старинный город, без зазрений совести закопают его обратно, чтобы между делом не лишиться собственности.
Пещера Арта восхищает неимоверно высокими 44-метровыми сводами. Для посетителей включают подсветку и музыку в залах "Ад" и "Чистилище" — в эти минуты многие переживают возвышенный ужас. А расслабляются, слушая историю про 22-метровый сталагмит "Английская королева", с которым произошел показательный для Мальорки случай. В начале XX века английский исследователь заплатил хозяину пещеры 130 фунтов, чтобы вывезти "Английскую королеву". Однако узкие проходы не дали такой возможности, так что англичанин решил просверлить широкое отверстие над сталагмитом. Но хозяин был категорически против. 30 лет исследователь судился с мальорканцем, чтобы хотя бы вернуть деньги. Дело зашло так далеко и натворило столько шума, что пещеру признали национальным достоянием — и локти пришлось кусать обоим склочникам.
К северу от Арты расположились мыс Форментор и смотровая площадка Es Colomer. Здесь изогнутые скалистые берега, неимоверно красивое море и контрастные виды — на город с яхтами и на дикую природу. Это идеальное место для водных видов спорта. Бухте Puerto de Pollensa присвоен голубой флаг за экологическую безупречность, здесь часто дуют ветра, поэтому ходить под парусом — одно удовольствие. Берег пестрит разноцветными лодками и довольными серферами.
Тут же на мысе стоит легендарный отель Formentor, где свой медовый месяц провели Грейс Келли и князь Монако Ренье III. Потом они каждый год возвращались в свой любимый отель и занимали один и тот же номер. Здесь выросли их дочери и сын — ныне правящий князь Альбер II. Во время китайского кризиса отель принял далай-ламу, который прожил здесь полтора года в покое и умиротворении. В любимом номере Уинстона Черчилля — а он жил в Formentor по три месяца — сохранилась даже оригинальная меблировка, причем номер сдается на общих основаниях. В разное время в отеле останавливались Агата Кристи, Чарли Чаплин, Аристотель Онассис и Мария Каллас. Тут впервые пожали друг другу руки Ясир Арафат и Ариэль Шарон. Отель признан историческим достоянием Испании, и поэтому перестраивать его нельзя. Номерам очень не хватает балконов, зато при отеле есть потрясающий сад и огород, где постояльцы сами себе рвут свежий салат на завтрак.
Самые умилительные на Мальорке — маленькие города вдали от моря, высоко в горах. На северо-западе острова царит буколическая идиллия. Самое приятное — бродить вдали от типовых отельных построек среди маленьких двориков и домов в цветах, украшенных милыми керамическими плитками с изображениями святых. Часто на плитке написано, кто именно нарисован и какое чудо совершил — все истории о том, как добро побеждает зло. Один из таких городков — Вальдемосса. Туристов сюда стали приглашать лишь последние три года. Здесь пока еще нет назойливых торговцев, и город остается самобытным. Сюда едут любоваться монастырем Люк, лечить легкие и слушать Фредерика Шопена. Его музыка звучит из каждого окна, а местные жители пересказывают историю любви композитора и писательницы Жорж Санд. В любой сувенирной лавке обязательно лежит "Зима на Мальорке" в глянцевой обложке как минимум на трех языках, включая русский.
Еще одно местечко, хранящее себя от глобализации,— Сойер. Сюда можно сбежать на денек даже из Пальмы — просто сесть в старинный поезд за 10 евро. Он отходит с персонального вокзала на площади Испании, на который никакие другие поезда не допускаются. Сидя на деревянном сидении рядом с открытым окном, любуешься игрушечными деревушками в долинах, плантациями оливковых деревьев и лимонами, которые так и тянется рука сорвать. В загонах ходят лошади, а на полях пасутся маленькие пронумерованные овечки — за каждую фермер получает пособие.
Сойерцы живут особняком, женятся только на своих и категорически протестуют против всякого смешения. У них даже кухня и говор ближе к французским — отпечаток взаимовыгодной торговли. Тут все, включая картошку, жарят на сливочном масле. А от здешних десертов не оторваться. Половина очарования от прогулки по Сойеру кроется в запахах ванили и корицы, источаемых бесчисленными кондитерскими и кафе.
Материал подготовлен при содействии турфирмы "Натали Турс"