По мнению географов, Балеарские острова — скромный архипелаг в Средиземном море. Но когда летишь над Мальоркой, так вовсе не кажется. Мальорка, Менорка и соседняя Ибица входят в состав Испании, но гордо держатся своей автономии и говорят на каталонском языке. Тут, если ты не говоришь и не думаешь на каталонском, то даже приличную работу не найдешь. Мальорка вообще очень отличается от Испании, жизнь на острове спокойнее, даже капли дождя, кажется, здесь падают тише и медленнее, а местные жители не преследуют гостей криками "Ола!".
Остров не спешил в объятия чужаков: два года римляне осаждали Мальорку, но уходили ни с чем. Коренастые сильные мужчины прекрасно владели пращой и безостановочно метали по кораблям камнями, отбивая всякое желание причалить. До сих пор с острова принято увозить симпатичные выструганные из дерева рогатки. Мальорканцы устраивают соревнования среди метателей камней, туристам тоже ради смеха дают подержать пращу, но у прибывших с большой земли камни летят в обратную строну. Римляне совладали с островитянами, только когда додумались обшить свои корабли кожей. Они-то и назвали острова Балеарскими. Мальорканцы считают, что это название происходит от слова балеар — метатель камней. Ну пусть так и будет — спорить с ними опасно.
Столица Мальорки кочевала из одной части острова в другую в зависимости от того, кто его захватывал. Если это были римляне, которым было удобнее подходить к острову с севера, то столицей становилась Валенсия. Арабы предпочитали Пальму — юго-запад острова. Поэтому оба города по-своему интересны.
Для мальорканцев важна свобода передвижения. Первое, что покупает островитянин — лодку или яхту, и только потом дом или квартиру. Хорошие дороги ведут к большому бизнесу, не важно какой путь — морской или воздушный, главное, чтобы дороги были проложены. Островитяне добились, чтобы и по морю, и по воздуху к ним было удобно добираться туристам, даже в Киев есть прямой авиарейс. Туристам разрешают приходить на своих яхтах, привозить на остров машины, для них специально выкроили немного моря и насыпали еще одну дорогу, чтобы всем хватило места и не было пробок. Жаль только, что сейчас древние римские дороги заасфальтированы.
Города и поселки Мальорки, как дети в семье,— в каждом есть что-то свое, например, в столицу всех тянет желание увидеть собор и старинный маяк Porto Pi. До XVII века для освещения в нем использовали дрова, позже масло, затем электричество, а сейчас у маяка передышка после многовековой работы. Его любят, берегут и поговаривают даже, что до сих пор в силе древний закон — тому, кто нанесет вред маяку, отрубят правую руку.
Фото: WWW.BRODYAGA.COM
Самая величественная достопримечательность Пальма-де-Мальорки — кафедральный собор, или "собор моря". Он стоит над водой рядом с дворцом Альмудайна. Собор построил король Хайме I Арагонский. Как гласит легенда, он собирался сражаться на Мальорке с арабами, но попал в шторм и попросил защиты у бога, пообещав, что, если останется в живых и победит врагов, обязательно построит на берегу храм. Так и вышло. Обет Хайме I Арагонский исполнил. Собор возводили долго, но при огромной высоте 44 метра, ширине 58 метров и длине 120 метров он оказался очень темным, сюда мало кто приходил на службу.
Чтобы поправить дело, в 1899 году архиепископ Мальорки решил пригласить Антонио Гауди. Каталонскому архитектору поставили условие — все исправить, но ничего не менять. Однако он распорядился пространством собора по-своему: убрал центральные хоры, которые забирали площадь, мешали любоваться алтарем и разрезали храм пополам, прорубил окна, добавил света и настоял на электрическом освещении. В довесок Гауди создал из папье-маше причудливый балдахин над алтарем, а из тыкв соорудил лампады. Балдахин ветшает с 1914 года, поэтому решено было сделать копию из легкого апельсинового дерева, а оригинал отправить в музей. Работа над новым балдахином длится уже несколько лет, когда он попадет в храм — неизвестно, а пока все еще можно любоваться оригинальной работой Гауди в стенах собора.
Еще сюда приходят смотреть на керамику Мигеля Барсело. У священнослужителей работа вызвала неоднозначную реакцию, тем не менее ради реализации идеи Барсело из собора убрали алтарь святого Петра. На его месте теперь стоит глиняная инсталляция ручной работы — плод семилетнего труда. Художник творил, наблюдая в камеру за тем, что получается с обратной стороны длинного глиняного полотна. Семь лет он вручную выбивал рыб и других морских гадов — свою картину сотворения и конечного единения Творца и куска глины.
Но больше всего туристов стекается в собор дважды в год — 2 февраля и 11 октября, когда через удивительно красивое витражное окно-розу проходят лучи, и, играя всеми красками, окно отражается на внутренней стене собора. Все дружно переживают, что солнце закроют тучи, но всякий раз даже при насупившемся небе в нужный момент выходит солнце, и чудо повторяется.
Еще одна изюминка пальмского собора — его расположение у воды. Однажды пляж перед храмом засыпали, устроили заправку и автостоянку, но жителей Пальмы поднял на бунт художник Хуан Миро. Инфраструктурные элементы перенесли в другое место, и сейчас перед собором красуется озеро с эксцентричной скульптурой — линия ветра.
Здесь вообще все каким-то образом связано с морем. Выше собора, рядом с казино, можно увидеть дом правнучки пирата Нурии Марк — семиэтажный дворец сложной конструкции, с уходящими под землю этажами. Здесь же в Пальме — портовый поселок Портал Ноус, лучшая на Мальорке пристань для яхт. Они также стоят в Porto Portals, где есть удобные выходы к ресторанам и клубам. Знаменитая дискотека Tito`s с поношенным интерьером и безумными очередями у входа тоже рядом с портом — от яхты до клуба идти 3-5 минут. Когда-то на месте Tito`s стояло одноименное кафе, где засиживались Сальвадор Дали, Ава Гарднер, Хуан Миро и нобелевский лауреат Камило Хосе Села. Мэрилин Монро приезжала в Tito`s, чтобы немного покрутиться среди интеллектуальной богемы, например выпить чего-нибудь с поэтом Робертом Грейсом.
В Porto Portals есть несколько мишленовских ресторанов — Binacle, Tristan и Flanigan, последний — любимое место испанской королевской семьи. Приходить в эти рестораны принято в вечерних платьях. Впрочем, гости, внезапно решившие поужинать в Flanigan, могут взять у предприимчивых мальорканцев в аренду любое платье и драгоценности.
Фото: WWW.WORLDCITYPICS.COM
Совсем другой досуг практикуют чуть дальше от порта, в городке Магалуф, западнее Пальмы, в районе Пальма Нова, на улице Понто Волена, где в барах и дискотеках собираются в основном молодые британцы. В заведениях для них выставляют ром бочками, после чего молодые люди устраивают настоящие бои пиратов — нечто вроде наших кулачных боев на Масленицу. Водители автобусов и таксисты неохотно едут вечером в Магалуф: всякий раз приходится останавливаться и перекладывать с дороги на тротуар валяющихся британцев. Специально для них придумали after pubs, где можно посидеть до утра, поправить здоровье и вспомнить, наконец, название своего отеля.
В принципе, весь остров поделен на туристические зоны — немецкую, английскую, испанскую, причем районы обозначены цифрами. На перекрестке, прямо посреди клумбы, может возвышаться восьмерка высотой с двухэтажный дом — это указатель района, в котором сконцентрирован определенный контингент. Впрочем, у некоторых районов есть поэтические названия, например Cala Vinas — "Виноградная бухта". Хотя именно в этом месте никогда не было виноградников, но привыкшим там отдыхать испанцам захотелось так его назвать.
Вообще что-то вырастить на Мальорке — все равно что поднять целину. Местные жители сами признают, что на их земле хорошо растут только камни. Сколько их не убираешь с полей, они все равно появляются. Большую часть продуктов приходится завозить с континента. Но кое-что все же есть — на Мальорке мандарины в два раза крупнее апельсинов, и те и другие очень вкусные. Тут растут живучие оливковые деревья, но дают горькие плоды. Мальорканцы грешили на плохой сорт или вырождение породы и завезли на остров взрослые деревья из Испании. Радость была недолгой, через три года оливки опять прогоркли — такова уж местная почва. Но самое неприятное — в корнях деревьев вместе с землей на Мальорку прибыли ужи. До этого на острове не было вообще никаких змей, поэтому везде спокойно разгуливали ящерицы — символы острова. Ужи порядком почистили ряды мальорканских ящериц, но это не мешает торговцам сувенирами делать вид, что они по-прежнему остаются достопримечательностью.
В действительности же туристы, тоскующие по безобидным чешуйчатым, отправляются на остров Драгонера. Здесь ящериц охраняют, и они совершенно не боятся людей. Ящерицы, не нарушая привычных маршрутов, хладнокровно шагают по загорающим туристам, иногда останавливаются прямо на плече или носу. Особенно трогательны внезапные встречи случайно проснувшегося отдыхающего с невозмутимой ящеркой, стоящей прямо у него на подбородке с любопытным выражением юрких глаз.
Материал подготовлен при содействии турфирмы "Натали Турс"