Шотландский родник

В Шотландии по большому счету надо сделать две вещи: насладиться местными природой и историческим антуражем и как следует выпить виски. Первую часть выполнить в сущности несложно: этот маленький по нашим меркам регион нафарширован древними замками и сочными достопримечательностями в таком количестве, что несметным толпам туристов есть чем себя занять от рассвета до заката. Один из самых проторенных маршрутов — к озеру Лох-Несс. Особенно если случайно оказаться в Инвернессе, неофициальной столице Хайленда, где когда-то жил Макбет. Съездить к этому легендарному водоему, растянувшемуся на 37 км к юго-западу от города, стоит не ради выполнения туристической программы, а просто чтобы побаловать себя живописными видами и видениями.

Дорога повторяет изгибы озера и ограничена скалами, с которых жизнерадостно и бурно стекают ручьи, наводящие на мысли об истоках качества местных виски. Противоположный берег — лесистый, с многочисленными яхтенными стоянками и чудесными домиками. Местные ворчат, что англичане повадились заводить тут дачи и раскочегарили цены на недвижимость. Самое интересное место на Лох-Нессе — замок Уркухарт, один из наиболее популярных в Шотландии. Этот замок VI века был взорван в XVII столетии, чтобы не достаться якобистам, однако это не мешает ему до сих пор принимать желающих провести свадьбу или корпоративную вечеринку на фоне истории. В загончике возле туристического центра Лох-Несса стоит маленькая Yellow Submarine, которая когда-то исследовала озеро на предмет наличия Несси.

После отдыха на лоне шотландской природы пора переходить ко второй части обязательного списка. Дорога из Инвернесса к Абердину проходит как раз через знаменитый Спейсайдовский "треугольник", который, несмотря на небольшие размеры, является настоящим рассадником винокуренного производства. И если не следовать стандартной туристической тропой, то можно совершить небольшие, но приятные открытия. Многие ли, например, могут похвастать тем, что пили односолодовый Glenburgie? Вряд ли. Он выпускается, точнее бутилируется, в крайне незначительных количествах. Между тем винокурня Glenburgie прославилась производством и выдержкой спиртов для другого, зато всемирно любимого виски — Ballantine`s, который в прошлом году отпраздновал примечательный юбилей: младшему бленду в линейке Ballantine`s Finest исполнилось ровно 100 лет. И он отметил его с честью, поскольку занимает в мире второе, а в Европе первое место по продажам.

Те, кому встречалось фото "доисторической" Glenburgie — а открыта она была в 1810 году под названием Kilnflat,— удивятся, что эта архитектура сарая с тонкой высокой трубой сохранена и в сегодняшнем облике: никаких сказочных пагод и башенок. Здесь не легенды плодят, а в жесткой конкурентной борьбе за качество и объемы продаж обеспечивают звание мировых лидеров с 1936 года, когда компания George Ballantine & Son приобрела обанкротившуюся винокурню.

В производственном зале шесть медных кубов неустанно и непрерывно под управлением компьютеров дистиллируют ценные спирты. Здесь над вами посмеются, если спросить: "А как же на вот такой-то винокурне говорят, что старый мастер-дистиллер меряет температуру куба ладонью?" Зато в подтверждение натуральности откроют цистерну с бродящим суслом из соложеного ячменя, и от его опьяняющего аромата можно с непривычки в восторге ухнуть в него с головой. Склады, где содержатся спирты Glenburgie и еще многих и многих солодовых винокурен, выдают свое ценное и горючее содержимое цветом — черный бархатистый грибок, покрывающий стены, как и в Коньяке, создает особую ауру и ценный микроклимат.

Кстати, бленды Ballantine`s рождаются не здесь, а в Глазго, куда централизованно везут виски со многих винокурен. Ну а после вдыхания благородных паров вместе с ангелами можно перейти к дегустации. Для этой благородной цели на территории винокурни оставили самое старое ее строение: бывший магазинчик 1810 года рождения, радость местных мужчин и горе женщин. Вот тут можно в тишине и спокойствии опробовать не только молодой Ballantine`s Finest, но и 12-, 17-, 21- и 30-летние бленды. И возрастные виски — вовсе не передержанный Finest, у каждого собственный купаж и период взросления.

За прошедшие 180 лет в компании George Ballantine & Son было всего пять мастеров купажа, некоторые из них работали по 50 лет — согласитесь, такое постоянство дорогого стоит. Нынешний мастер купажа Сэнди Хислоп — ученый, творец, увлеченный знаток — в должности с 2005 года, и он может определить более 4 тыс. ароматов виски! Сэнди работает с односолодовыми виски из четырех регионов: берет крепкие и холодные торфянистые виски Хайленда, мягкие — Лоуленда, дымчатые, йодистые, солоноватые — острова Айла, элегантные, фруктовые — Спейсайда (в том числе и Glenburgie), а затем добавляет к ним зерновые, чтобы сделать гармоничный купаж Ballantine`s. Поэтому у этого бленда мягкий кремовый вкус и ванильные оттенки после бурбоновой бочки.

У Ballantine`s Finest за истекший 100-летний период мало что изменилось, даже форма бутылки и этикетка. Прежними остались и элегантный стиль, и сбалансированный, мягкий, чуть сладковатый, достаточно сложный вкус — не резкий, не очень яркий, не нахальный, а весьма дружелюбный, где в идеальном балансе соединились виски четырех регионов. С юбилейной бутылкой Ballantine`s Finest мы смиренно отправились к маэстро Хислопу за автографом. А он, жизнерадостно раздавая подписи, как заправская звезда, попутно давал советы, как лучше употреблять Ballantine`s: если on the rock — то пусть это будут крупные кубики льда, чтобы охлаждать, а не разбавлять. Но если вы хотите сопроводить виски какую-нибудь приличную еду, например хаггис, шотландского лосося в любом виде или сочный стейк из абердинского ангуса, лучше разбавить Ballantine`s Finest родниковой водой фифти-фифти, тогда он приобретет удивительную способность подстроиться практически под любое блюдо.