Прогулка в облаках

Закутавшись в пашмину, я ежился от холода. Проводник, пообещавший быть к пяти утра, опаздывал. В надежде согреться, я скакал у подъезда дворца махараджей. Потирая глаза и потягиваясь, из центрального входа вышел заспанный охранник в кремовом френче. Зевая на ходу, он небрежно нахлобучил чалму, одновременно поглаживая перетянутый радужным поясом живот. Полнота в Индии - признак достатка, и каждый мужчина в той или иной мере старается соответствовать стандартам. Толстяк явно гордился своим телосложением: заняв позерскую стойку перед мутным зеркалом, он поправил головной убор, приосанился и, судя по всему, остался доволен увиденным. Лишь только теперь заметив постороннего человека, караульный обернулся ко мне с немым вопросом. Продолжая подпрыгивать, я отчеканил, что жду господина Субхадру, обещавшего отвести в храм в Кунджапури. При этих словах бородач, очевидно отвлеченный появлением незнакомца от мыслей о грядущем завтраке, сменил молчаливое недовольство на сочувствие.

Дорога к святыне из отеля Ananda in the Himalayas, где я остановился, занимает несколько часов (11 км в одну сторону). Чтобы успеть к волнующему рассвету, выходить договорились затемно. Утренний гималайский холод забирался под кожу. Не спасал ни плотный свитер, ни кашемировый шарф, выторгованный с боем на одном из индийских базаров. Наконец появился сухопарый мужичок-провожатый. Поприветствовав и проверив болтающийся на плече винтажный Canon, он щелкнул пальцами, дав старт этнографической экспедиции.

Через полчаса после начала маршрута бетонка вильнула резко вправо. За поворотом от нее не осталось и следа. Уткнувшись в глухую зеленую стену, мы нырнули в густые заросли. Еще через несколько метров дорога взяла резко вверх. Крутой подъем давался тяжело, поэтому шли молча, чтобы не сбить дыхание. Только гравий хрустел под ногами. Через пару часов набрели на затерянную деревеньку. Загалдели чумазые дети. Старики без возраста склонили головы в немом приветствии. Женщины, увлеченные натуральным хозяйством, предложили освежиться. Прохладная вода восстановила утраченные силы и, поблагодарив за гостеприимство, мы двинулись дальше.

Отмерив еще несколько километров, вышли, наконец, к главному входу в святилище. До финиша оставалось каких-то триста ступенек. Но они дались с особым трудом. На последней сотне я всерьез задумался, не свалиться ли где-то тут на заслуженный отдых. Впрочем, жажда увидеть залитые солнцем Гималаи оказалась сильнее.

Наверху встретили двух стариков. Пока шли к святыне, один из них рассказал, что храм построен в честь богини Саати. По легенде, ее отец, в стремлении показать свое неуважение к Шиве, организовал ритуал, на который не пригласил великого бога. Саати, узнав это, бросилась в священный огонь. Разгневанный Шива начал свой разрушительный танец, неся на плечах мертвое тело богини. В стремлении спасти мир, бог Вишну разорвал тело Саати на части, которые разлетелись по миру. В Кунджапури, по преданию, была найдена грудь великой богини. Слушая легенду, я смотрел на солнце, выплывающее из дымки на горизонте. Храм построен на высоте 1645 метров над уровнем моря, и едва ли в окрестностях найдется лучшая смотровая площадка.

Обратно поехали на присланном отелем "Лэнд Ровере". Не то чтобы у меня закончились силы - нужно было успеть на спа-процедуру, назначенную в рамках недельного курса. Марш-бросок в горы тоже был прописан главным смотрителем аюрведической здравницы Ananda in the Himalayas. Доктор стал едва ли не первым человеком, которого я увидел, сдав чемоданы на регистратуре. Пригласив на консультацию, он задал десятки самых разных вопросов. Результатом полуторачасового общения стала насыщенная программа, присланная в номер, - индивидуальный курс получает каждый постоялец отеля. Доктор посчитал, что мне необходим полный детокс, а потому назначил специальное меню (минимум калорий, полный отказ от мяса и рыбы), ежедневную йогу и ударную дозу спа-процедур.

После горной прогулки в "меню" значилась Абайанга - релаксирующий массаж в четыре руки с экстрактами кунжутного масла. Мастера работали синхронно. Распластавшись на деревянном столе в чем мать родила, я довольно быстро провалился в небытие. Сквозь дрему казалось, будто сам четырехрукий Вишну спустился с небес, чтобы сделать этот чудесный массаж. Из невидимых динамиков лилась тантрическая музыка. Казалось, время остановилось. Я мог бы пролежать так целый день. Но вот меня, ватного, взяли за руки и усадили на деревянной поверхности. Абсолютно расслабленное тело приобрело невообразимую легкость. Одевшись, я понял, что дико проголодался.

В ожидании ланча весь следующий час гулял по приотельному парку. Махараджа Техри-Гарвал позаботился о том, чтобы его гостей встречали по-королевски. Про прошествии времени мало что изменилось: зона приема постояльцев Ananda находится во дворце вице-короля. Тут же на первом этаже - библиотека раджи с антикварными книгами, бильярдная комната, гостиная и столовая зоны, где сервируют five o'clock tea. Второй этаж целиком отдан под президентские сьюты с панорамными террасами, антикварной мебелью, мраморными ванными и прочими атрибутами роскошного быта. На крыше - комната для медитаций с волнительным видом на Ришикеш, куда все приезжают для просветления.

Из прочих старых построек на территории отеля сохранились: амфитеатр для занятия йогой, открытые павильоны где индийские мастера дают уроки игры на ситаре и табуле, дворец махараджи (он бывает наездами в летнее время) и крохотный домик святой Ма Анандамайи. Про проповедницу всеобщей любви, часто гостившую у Техри-Гарвалов, говорили, что "ее красота затмевает всю красоту на земле". От ее имени, собственно, и пошло название отельного комплекса. Многие постояльцы приходят к каменной келье, чтобы, вызвав дух женщины, попросить об исполнении заветных желаний. Посмотрев на часы, я решил пока ничего не просить, и отправился вниз по склону. В стоящее особняком здание, где ежедневно читаются лекции по веданте, и где находится главная отельная ресторация.

Заняв место на открытой террасе, я заказал вегетарианский ланч. Минутой позже на столе материализовался привычный мультивитаминный "шот". Аюрведическая текилла, как ее тут называют, конечно, не бокал шампанского, но аперитив вполне сносный. Кулинарная концепция в Ananda проста: тут проповедуют низкокалорийную, здоровую, сезонную кухню. Шеф-повар курорта, закоренелый индус неопределенного возраста, говорит, что питаться с умом - это искусство. И предлагает каждому увезти из Гималаев несколько сакральных секретов. Для этого нужно прийти на бесплатные кулинарные курсы. Для ресторана гуру здоровой еды разработал два вида меню. В первом - преимущественно овощи, позволяющие к концу недельного пребывания скинуть пару-тройку килограммов. Второй, средиземноморский вариант, адресован тем, кто не готов отказаться от привычного образа жизни. Тут вам и домашняя пицца, и рыбные блюда в изобилии, и даже полноценный говяжий стейк.

После ланча (микро-салат, индийское овощное рагу и микро-десерт), я пошел на запланированную встречу с аюрведическим доктором. Это был предпоследний день моего пребывания в Ananda, и следовало рапортовать наставнику о достигнутых результатах. Войдя в кабинет, я отчитался, что двухчасовые ежедневные занятия йогой вернули задеревеневшему телу былую гибкость. Пообещал продолжать, вернувшись на родину. Проведенные спа-процедуры, которых в общей сложности я насчитал 15 штук, освободили разум от навязчивых мыслей. Я стал крепче спать, улучшилось настроение. Частично освоив техники "пранайаму" и искусство чтения мыслей "антар муна", я научился слушать "внутреннюю тишину", медитируя. Конечно же, недели не хватило, чтобы фундаментально освоить индийские практики. Но путешествие выдалось весьма увлекательным. Позже, уже сдавая ключи от номера, я понимал, что непременно вернусь в этот отель. Чтобы снова медитировать, заниматься йогой и однажды еще раз отправиться паломником к священному храму.