показы / мода
Минувшая неделя pret-a-porter Ukrainian Fashion Week (UFW) прошла под знаком обновления: новая площадка, масштаб и темп, новые горизонты и настроения. Последние определяла внезапно проявившаяся необходимость превращения украинской моды из какого-никакого искусства в какой-никакой бизнес, чему была посвящена большая часть "белого шума", сопровождающего ежесезонные представления новых дизайнерских творений. Прислушивалась и присматривалась МАРИЯ ХАЛИЗЕВА.
В этом сезоне на UFW спрашивать "а где байеры?" было немодно — в первом ряду, сбившись в могучую кучку, сидели два крупных консультанта по закупкам из Милана и Нью-Йорка, основатель и владелец антверпенского концепт-стора ra и целый хозяин греческой сети премиальных мультибрендов Rakas. Так что о прикладном значении дизайна одежды на нынешней неделе моды в Киеве говорили и думали куда больше, чем обычно.
Носибельными и грамотно трендовыми были коллекции многих дизайнеров: заслуженные аплодисменты выслушали Кристина Бобкова, трикотажный дом Rito и Татьяна Земскова с Аленой Ворожбит, а из молодых — недавние участники дефиле Fresh Fashion Елена Пржонская и Елена Молчанова. Очень красивую и дружелюбную коллекцию представила Анна Октябрь: вдохновившись одеждой для отдыха в загородном доме, дизайнер сочинила набор уютных вещей, чуть тронутых семидесятническим флером,— брюки-клеш, платья свободного силуэта, джемперы из разнофактурного трикотажа, стеганые жакеты и пальто. И все это снова в сказочно красивой палитре — от нежных оттенков сливочного масла, мятного сорбе и домашнего лимонада до апельсиново-оранжевого, коричнево-бордового и канареечного.
Прилагательное "коммерческий" звучало даже в обсуждениях коллекций записных концептуалисток и авангардисток Лилии Литковской и Елены Бурениной. Последняя, впрочем, клялась обозревателю Ъ в том, что, уделяя как никогда большое внимание трикотажу, думала о комфорте, а не о продажах. Как бы там ни было, осенне-зимняя коллекция elena burenina была заметно ближе к народу и при этом стопроцентно узнаваема, а в чем-то даже типична для записной экспериментаторши Бурениной. Темные цвета, суровые на вид фактуры, сложные конструкции и многослойность отсылали к стилю vagabond — очередной реинкарнации трэш-эстетики, которая, если верить гуру трендсерчинга Ли Эделькорт, будет остро актуальной через год-два в связи с увеличением числа бездомных и ростом антибуржуазных настроений среди далеко не самых обездоленных слоев населения планеты. Однако же в буренинском прочтении homeless sapiens был не бездомным, а современным кочевником — человеком мира, имеющим этот самый мир в кармане покрытого пылью дорог пальто из кашемира в красивую пледовую клетку.
В свою очередь Виктор Анисимов подтвердил верность курсу на тиражи и продажи, мечтая одеть в дизайнерские вещи хоть какую-то массу людей. А пока великий прорыв готовится, дизайнер совершенствует атрибуты бренда — например, переименовывая его из nintyfive в 9,5. Но Виктор Анисимов остается Виктором Анисимовым при любом сочетании знаков на лейбле, из сезона в сезон перенося собственные carry over. Взять хотя бы его эталонные брюки — укороченные и зауженные: они были такими и тогда, когда хипстеров, с которыми четко ассоциируется сейчас этот силуэт, не было и в помине, и тогда, когда слово "хипстер" звучало если уж не гордо, то хотя бы модно.
В одном из недавних интервью бывший креативный директор Dior Homme Эди Слиман сказал, что современная индустрия моды с ее погоней за новизной ради новизны ему неинтересна — это изнурительно и оскорбительно для творческого человека, который должен быть самим собой, а не белкой в маркетинговом колесе. Виктор Анисимов, похоже, придерживается такой же точки зрения: выписавшись до автоматизма в лучшем его виде, он из сезона в сезон повторяет свой дизайнерский манифест, помещая его в новую декоративную виньетку из аксессуаров и мелких деталей. На сей раз темой коллекции были школьные годы, о чем сообщали принты на тишотках — арифметические примеры, звездочки и чернильные кляксы. С тем, что такое хорошо и что такое плохо в одежде, Анисимов определенно уже разобрался — осталось усвоить основы экономики.
Совсем другой подход к коммерции продемонстрировал Андре Тан, представивший на UFW осенне-зимнюю коллекцию для a.Tan, второй линии своей марки. Ее основу составили трикотаж (кардиганы, кенгурушки, свитшоты и прочая), летящие макси с крупным цветочным принтом, легкие парки и ладные трансформеры типа "пальто-куртка". Одежда эта была простой, понятной и предсказуемой — автор явно ориентировался на текущие тренды в масс-маркете, не пытаясь заглянуть в какое бы то ни было будущее. Но главное — она выглядела непритязательной и непретенциозной, в полной мере соответствующей той ценовой категории, в которую метит a.Tan. Кажется, легко вдохновляющийся и не сопротивляющийся влияниям извне Андре Тан, чье имя хорошо известно девочкам среднего и старшего школьного возраста, нашел наконец-то идеальную форму существования себя в моде. При условии грамотной бизнес-стратегии и достаточных инвестиций он имеет шанс монетизировать свою медийную популярность в одежном ритейле. Ну а оргкомитету UFW теперь придется подумать о том, стоит ли показывать на неделе pret-a-porter чистый street fashion.