В ГМИИ им. Пушкина открылась выставка "Русский придворный костюм от Петра I до Николая II" из собрания Эрмитажа. Она показывает, что за последние три века неизменным в российской моде было только одно: отношение к ней государственной власти.
После одной из ассамблей, данных Екатериной II в Зимнем дворце, английский путешественник Уильям Кокс записал: "Богатство и пышность русского двора превосходят все вычурные описания. Следы древнего азиатского великолепия великолепно смешиваются с европейской утонченностью. Роскошь и блеск придворных нарядов и обилие драгоценных камней оставляют за собой великолепие других европейских дворов". Лестный отзыв, если бы не эти "следы древнего азиатского великолепия", которые за 80 лет до того пытался стереть Петр I. С января 1700 года, когда им был издан указ о ношении иноземного платья, ведет отсчет история российского придворного, цивильного и военного костюма.
Справедливости ради надо заметить, что попытки следовать в одежде "наиплеменитым европейцам" были и раньше. Алексей Михайлович был последним радетелем старины. Он хотя и увлекался иностранными новшествами, но не терпел иноземного платья. Его указ 1674 года так и гласил: "А стольникам, стряпчим, дворянам московским и жильцам великий государь указал, чтоб они иноземных немецких и иных извычаев не перенимали, також платья, кафтанов и шапок с иноземных образцов не носили..." Санкции против ослушников традиционные: "Быть в опале, а из высших чинов переводить в низшие". Позднее его сын Петр действовал так же, только цели его указов были прямо противоположными.
Таким образом, в истории российского костюма сложилась устойчивая традиция — моду регламентирует высшая власть. Если на Западе ношение платья иного, чем общепринятый, покроя считалось моветоном и провинциализмом и наказывалось острым словом, то в России это расценивалось как государственное преступление. Соответственно, и наказание было предусмотрено другое — вплоть до каторги при Петре I.
Европеизацию российской одежды начал в XVII веке царь Федор Алексеевич. Памятуя о словах просветителя Юрия Крижанича о том, что "в характере русского платья" нет "резвости" и "свободы", государь издал указ, обязывающий синклит, служилых и приказных людей носить короткие кафтаны вместо прежних длинных охабней и однорядок. В моду стали входить польские и венгерские платья. Так россияне постепенно приближались в западной моде.
В принципе на этом восточноевропейском варианте можно было и остановиться. Однако Петр I взял за образец среднезападный костюм, обличавший не только "лефортовские" вкусы царя, но и его амбиции — представить себя и своих подданных жителями вполне цивилизованной империи. К ее провозглашению в 1721 году высшие слои россиян были уже одеты в кафтаны с камзолами и платья-робы — по-русски богато, но без западного изящества.
Свое отставание русские наверстывали с большим или меньшим успехом весь XVIII век. Иных щеголей "по одежке" нельзя было отличить от парижан. Однако эта погоня за западной модой насторожила Екатерину II. Ангальт-цербстская принцесса, став российской императрицей, почувствовала себя более русской, чем сами русские. Победы империи кружили ей голову. Из соображений поднять национальный престиж императрица повелела, чтобы в особо торжественных случаях (окончание войны, Новый год и т. д.) "дамы съезжались на все собрания в русских платьях". Это нарушение петровской традиции Екатерина компенсировала новаторством в военном облачении: специально для нее были выполнены мундиры-робы (смесь платья с кафтаном), в которых государыня принимала офицеров гвардейских полков.
С офранцуживанием русских боролся и Павел I. Если модниц, сменивших корсеты на кисейные туники a la antique, нельзя уже было приструнить, то с сильным полом поступали жестко. В мундирах в обтяжку на прусский манер военные прострадали четыре года. А иные из напуганных статских продолжали появляться в зауженных фраках и на либеральных Александровых ассамблеях 1800-х годов.
Не терпевший неопределенности Николай I решил призвать моду к порядку, соединив начинания своей бабки Екатерины и отца Павла, то есть национальный стиль и немецкий ordnung. Двумя положениями 1834 года он враз решил проблему. "Положение о гражданском мундире" предписывало всем чиновникам носить форменную одежду соответственно министерствам и разряду (дальнейшие указы вносили лишь дополнения). "Положение о парадном женском придворном костюме" регламентировало дамский haute couture. Как писал современник: "Петербург занят преобразованиями в костюме фрейлин и придворных дам. Придумали новый, как говорят, национальный костюм... Это нечто вроде офранцуженного сарафана".
С некоторыми поправками на меняющуюся зарубежную моду этот тип платья просуществовал до 1917 года. Так же, как и парадный военный мундир императоров. И потому накануне первой мировой войны Николай II и цесаревич Алексей красовались на царскосельском параде в мундирах с эполетами, которые могли бы носить их дедушка и прадедушка.
В ХХ век царская Россия вошла как оформившаяся, протокольная, правильно костюмированная держава. Ее творческими разработками долго и успешно пользовалась советская власть. Достаточно вспомнить о буденовках и шинелях с красными "разговорами", в которые советская Россия нарядила своих солдат. Модель этого обмундирования была создана художником Кустодиевым за несколько лет до революции, и запасы формы, хранившиеся на складах столичных военных округов, пригодились комиссарам новой власти.
В конце Великой Отечественной войны вернулись золотые погоны и аксельбанты, расшитые воротники и обшлага, усыпанные бриллиантами ордена. Мундиры получили все — от дипломатов до железнодорожников, как будто вновь был введен в действие николаевский указ 1834 года.
Сейчас мундиры сохранили немногие ведомства, и даже военные все больше предпочитают пятнистую униформу парадным мундирам. Последним столкновением костюмированной и некостюмированной реальности остался несмешной анекдот: человек, похожий на Скуратова, снял мундир, похожий на прокурорский.
МИХАИЛ БОДЕ
--------------------------------------------------------
Во что нам одеть госчиновников
Министерство финансов. Вполне подойдет гусарская "венгерка" (цвет — неброский, казенное хаки или мутно-желтый); "бранденбурги" (витые шнуры) украшаются костяшками от счетов. Количество костяшек зависит от ранга.
Министерство сельского хозяйства. Пышные эполеты из колосьев пшеницы. У низших чинов — из кукурузы. Шеврон на рукаве в виде рюмки (Минсельхозу принадлежит водочная монополия).
Министерство экономики. Мантия астролога.
Государственный таможенный комитет. Сложный по покрою костюм, для пиджака нужно предусмотреть множество карманов (особенно внутренних). Лампасы на брюках в виде шлагбаума.
Генеральная прокуратура. Розовый цвет мундира. В петлицах — эмалированные голубки.
Министерство юстиции. Эполеты в виде банных веников. В зависимости от ранга веники могут быть дубовыми или березовыми.
Министерство внутренних дел. Существующая форма в принципе подходит. Но на рукавах френча располагаются декоративные проколы, обшитые золотой нитью. Их количество зависит от числа удачно проведенных операций.
Подписи
Зимний костюм Петра I.
Преследуя ношение старой русской одежды, Петр Великий вводил в обиход немецкое платье. И сам подавал тому пример. Однако для себя делал маленькие поблажки. Немецкий однобортный кафтан император повелел утеплить — подбить и оторочить бобром. Это плохо сказалось на сохранности мундира: мех съела моль
Платье мундирное Екатерины II по форме лейб-гвардии Конного полка.
Своим восшествием на престол императрица была обязана гвардейским полкам. К тому же по традиции российских императоров она значилась шефом гвардии. Поскольку до этого мундиры были только "мужского кроя", пришлось изобрести мундир полковницы — смесь кафтана с юбкой. При этом все знаки отличия конной гвардии были скрупулезно соблюдены: цвет формы, рисунок галунов и форма пуговиц. В 1790 году в революционном Париже этот фасон называли a la zaritz
Мундир полковника лейб-гвардии Семеновского полка, принадлежавший императору Петру III.
Сын дочери Петра I Анны и герцога Гольштейн-Готторпского Карла Фридриха, Петр Федорович не жаловал не только русское, но и вообще все, кроме прусского. Однако, будучи по традиции шефом гвардейского полка, он был вынужден заказать себе полковничий мундир. Пошив скромный, прусский. Но производство санкт-петербургское
Мундир императора Александра II.
Военная форма Александра Освободителя — в меру традиционная, либеральная (не стесняющая движений) и соответствующая общеевропейским образцам. В частности, французскому. Она очень напоминает мундир Наполеона III, императора Франции: черный верх, красный низ
Мундир детский, по форме Гусарского полка. Принадлежал великому князю Александру Александровичу (в дальнейшем — Александр III).
В детстве будущего императора Александра III на торжествах одевали на манер героев 1812 года: гусарский доломан (правда, несколько упрощенный). Но, взойдя на трон, Александр III ввел более комфортную для себя форму — нечто похожее на купеческую поддевку, но с эполетами
Парадная форма камергера.
Такой мундир можно увидеть на знаменитой репинской картине "Заседание Государственного совета". Скромная роскошь: по черному сукну сплошь золото. У камергеров было три формы представления — бальная, праздничная и повседневная. Чем выше было положение лица, тем богаче украшался мундир. Например, пошив такого мундира у Залемана обходился в 1000 рублей. По тем временам — целое состояние
Костюм придворного арапа.
Императорский двор любил и экзотику, модную и при европейских дворах. Созданная после пожара 1837 года Арапская гостиная нуждалась в соответствующем маскараде. Его и создали, найдя арапчат и обрядив их то ли в мамлюков, то ли в каретных. Арапчата прислуживали и на последнем императорском балу в 1917 году
Мундир императора Николая II, полковника лейб-гвардии Стрелкового императорской фамилии полка.
К началу XX века, когда был выполнен этот мундир, такой покрой и декор считались анахронизмом: пышные эполеты, воротничок-стойка. Однако на показательных маневрах на Царскосельском лугу показаться в нем последнему Романову было важно. Это напоминало окружающим: все будет как при папеньке, Александре III. Так значится и на эполетах: "А III"