Таинственный остров
В Европе считается, что путешествия — роскошь, которую могут позволить себе лишь студенты и пенсионеры, а граждане трудоспособного возраста должны на каникулах хорошенько отдохнуть, следовательно, им не утомительные путешествия нужны, а курорты. Мы обнаружили место, где познавательная и приключенческая составляющие ничуть не мешают расслаблению и умиротворенности. Доехать до Лондона и не побывать затем на острове Уайт — все равно что прийти в ресторан и смотреть, как едят другие.
Все имеют представление о том, где трудились британские монархи. Мы же предлагаем отправиться на южное побережье Англии, чтобы узнать, где и как они отдыхали. Передвигаться по этим местам стоит либо пешком, либо на автомобиле. Пешком нынче модно (этот способ путешествовать называется гордым словом "треккинг") и, конечно, здорово — вокруг зеленые леса и парки, кристально чистый воздух, резвые зайцы и мирно пасущиеся овцы. Впрочем, далеко таким образом не уйдешь, к тому же велика вероятность вернуться домой с бронхитом — недаром все-таки английская погода вошла в поговорки. Чтобы путешествовать по Соединенному Королевству на автомобиле, вовсе необязательно "ехать в Тулу со своим самоваром". Гораздо удобнее взять машину уже на месте, тем более что для езды по правосторонней Великобритании куда удобней транспорт с "неправильным" расположением руля.
На остров Уайт нас вместе с автомобилем за час доставил один из огромных паромов, которые отходят из Лимингтона и Саутгемптона и прибывают в Ярмут и Каус. Обратный билет действует на протяжении нескольких дней, так что есть время внимательно осмотреть остров. Эта область — южный Даунс — самая приближенная к Лондону часть побережья, доехать из столицы можно за полтора часа, поэтому многие лондонцы выбираются сюда на выходные, а бизнес-путешественнику не составит труда перевести тут дыхание после командировки.
Рекомендации острову Уайт были даны еще в XIX веке, причем на самом высшем уровне. Это был любимый приморский уголок королевы Виктории и принца Альберта. Они проводили досуг в скромном, но живописном, как сама викторианская эпоха, замке Осборн-хаус с видом на море. Сегодня посетители свободно гуляют по замку и садам, могут осмотреть королевскую купальню и музей, так называемый "Швейцарский коттедж", построенный некогда как павильон для детских забав.
Осборн-хаус считается главной достопримечательностью острова. Но помимо мебели и картин XIX века, он таит сюрпризы совершенно иного толка. Вечерами в выходные лужайку перед замком используют для проведения симфонических концертов из знаменитой на всю Британию серии Proms. Множество семей съезжаются к парку с пледами, шезлонгами, раскладными столиками, керосиновыми лампами, корзинками снеди и ящиками бутылок. Лужайку размером с футбольное поле заполняют люди — на концерте, на котором оказались мы, было около 5 тыс. человек. Сперва — пара часов на еду, и только когда гости подкрепились, начинается концерт. Нет, конечно, можно есть и под музыку, но англичане предпочитают освободить рты, чтобы подпевать, а руки — чтобы размахивать флажками.
Главная достопримечательность западной части острова — три остроконечные скалы, известные как «Иглы»
Тщедушные на вид старички и старушки подпевают национальным гимнам так, как не снилось даже футбольным болельщикам. Но самая жара наступает по окончании обязательной программы: в воздух взлетают брызги фейерверка, дирижер заводит саундтреки к "Пиратам Карибского моря" и "Монти Пайтон" — и 5 тыс. человек пускаются в пляс. Дедули в люминесцентных пластиковых веночках отбрасывают коленца, бабушки заводят стремительные хороводы — в ночных клубах Лондона не увидишь такого разгула.
Наутро после симфонического концерта голова болит, тело ноет, а мысли обращаются к вопросам бренности бытия — самое время осмотреть Карисбрукский замок, где отдыхал другой король, Карл I, правда, не по своей воле. В 1647 году, в период гражданской войны, Оливер Кромвель держал здесь гордого и непреклонного Карла в заточении. История гласит, что опальный король пытался бежать, но застрял в оконной решетке. Чем это кончилось, всем известно,— Британию провозгласили парламентской республикой, а Карл I стал первым и единственным казненным британским монархом.
Теперь — быстрый обед на чесночной ферме в долине Арретон (дюжина сортов ароматных приправ) для возвращения боевого духа, и можно осматривать оборонительные сооружения времен Второй мировой войны. Прямо скажем, сам по себе форт особого интереса не представляет: старые пушки да каменные стены, ничего выдающегося. Тут важно другое — место, где эти укрепления установлены. Западная часть острова, выходящая на залив Алум-Бэй, представляет собой сказочной красоты белоснежные отвесные меловые скалы. Бесконечное синее небо сверху, бескрайнее синее море снизу, а между ними — полоса сияющей пустоты, будто трещина в мироздании. У белого обрыва из волн вырастают три сахарные остроконечные скалы, известные как "Иглы". Кажется, что это три парусника выходят в море (настоящих парусников здесь тоже в избытке, особенно в начале августа, во время праздника парусного спорта под названием "Каусская неделя", когда в городке Каус проходят все виды гонок).
Здесь же, у белых скал, можно спуститься к морю на смешной старенькой канатной дороге и искупаться на песчаном пляже — почему-то кажется, что море вокруг Уайта не такое холодное, как в остальной Англии. Хотя если уж купаться, то лучше сесть в машину и уехать на другой конец острова, например в деревушку Шанклин.
Тут, совсем как в Крыму, цивилизация расположилась ярусами: внизу у моря — кафе, лавки с банными принадлежностями и собственно пляж. На втором ярусе — частные дома и отели. И, наконец, верхний ярус — вершина развития. Тут среди ветвистого леса притаилась сказочная деревушка. Она и вправду не от мира сего: мы в своих сравнениях дошли до "парка аттракционов" и "декораций к кинофильму", но эти метафоры вряд ли в полной мере передают ее атмосферу. Мало сказать, что деревушка маленькая — в ней всего-то 20-30 домов. Назвать их домами тоже неловко, это скорее хижины и избы с камышовыми крышами. Улочки в пару метров шириной прочерчены замысловатыми изгибами. И, самое чудесное и в то же время самое жуткое,— домишки и заросли подсвечены фиолетовым и зеленым. Причем так, что источника света не видно и кажется, будто предметы сами излучают мерцание, а из-за угла вот-вот выглянет Дух Рождества.
Но кто ищет, тот найдет. Чудесные хижины на самом деле служат лавками или пабами и, зайдя ночью в один из них, очарованный странник действительно наткнется на духов и троллей. Именно такое впечатление производят местные музыканты — ссохшиеся старики, затянутые в кожу и размахивающие седыми гривами по пояс. Они наяривают такой заводной рок-н-ролл и такой грустный блюз, что моментально проникаешься к ним доверием и чувствуешь, что эти Духи Рождества сулят тебе исключительно хорошее будущее.