показы / мода
В выставочном центре АККО International проходит XXVI украинская неделя моды Ukrainian Fashion Week (UFW). Кризис все-таки догнал украинских дизайнеров и заставил их мыслить трезвее и прагматичнее. В планах все чаще — запуск бюджетных линий, а на подиуме — все больше сдержанности. В том, что разумная роскошь и правильная скромность украшают, лишний раз убедилась МАРИЯ ХАЛИЗЕВА.
Мир моды говорит на одном языке, и тот факт, что некоторых явлений в Украине нет, не мешает, в общем-то, использовать слова, их обозначающие, хотя бы в сослагательном наклонении. Так вот, если бы в заповеднике украинской моды обитали настоящие байеры, им бы очень понравилось то, что происходит нынче с участниками UFW.
Многие из них задумались о бюджетных линиях, а некоторые даже успели объявить о запуске таковых. Начала Лилия Пустовит: основу второй линии ее марки составит одежда из трикотажа, в многообразии представленного в открывавшей 26-ю UFW коллекции Poustovit (подробнее см. Ъ от 12 марта), которую дополняют фирменные пустовитовские пальто, бушлаты и жакеты свободного силуэта. Это трикотажное полотно — неброское, пластичное и уютное — материал, без которого невозможен новый гранж и который так любят молодые дизайнеры от Нью-Йорка до Стокгольма. Отсюда можно сделать вполне определенные выводы о настроении и стилистике будущей премьеры — наивный и романтичный артистический беспорядок в лучших традициях читательницы и почитательницы Бодрийяра и журнала Tank.
Запуск второй линии, и тоже преимущественно трикотажной, анонсировал на апрель Андре Тан. В представленной в субботу на подиуме UFW коллекции Andre Tan обошлось без спойлеров, но показ и без того стал заметным событием. А все потому, что после трех невразумительных сезонов нынешняя осенне-зимняя коллекция дизайнеру определенно удалась. Вдохновение настигло Андре Тана на занятиях по фехтованию, которым он с недавних пор увлекается. Этим нетривиальным видом спорта инспирированы силуэт, палитра и декор коллекции — в ней все поджарое, большей частью белое и украшено кожаными аппликациями по линиям кроя. От одобренных модными столицами трендов эта коллекция довольно далека, но, думается, она разойдется задолго до наступления назначенного ей сезона — уж слишком привлекательны все эти белоснежные шелковые мини-платья и кашемировые полупальто-косухи.
Обилие дорогого матового шелка и кашемира определяет еще одну важную тенденцию будущего сезона — стремление к рациональной роскоши. Здесь от дизайнера требуется разве что не перемудрить с формой, а содержание обеспечивает сама ткань. Богатство шелка в полной мере раскрыл грузинский дизайнер Автандил Цквитинидзе, который придерживается принципа "do your best" и бесконечно упражняется в сочинении коктейльных платьев. На этот раз ему удались хрупкие платьица пепельно-бежевых и пудровых оттенков с густыми вертикальными оборками, мелкий трепет которых создает стереоэффект, похожий на движение барханов в пустыне. Тема движения, но только застывшего на долю секунды, была ключевой и в коллекции Ольги Громовой: подчеркнуто строгие, неприступные платья и пальто дробного кроя украшали крупные скульптурные драпировки, словно выточенные в монолите пластичного тонкого кашемира.
Впрочем, точку в разговоре о разумной роскоши, форме и особенно кашемире в осенне-зимних прогнозах от украинских дизайнеров поставила Ирина Каравай. Ее коллекция, посвященная Софийскому собору, стала знаковой для дизайнера. В ней было все, за что так любят Nota Bene & Karavay: стопроцентная узнаваемость, безупречный крой и демикутюрная выделка — и при этом какая-то новая взрослость и серьезность. Основу коллекции, на 70% сшитой из очень разных по фактуре и плотности кашемиров, составили платья-футляры чистейших пропорций, архитектонику которых подчеркивала деликатная отделка — узоры из рельефных швов или контрастного шнура по мотивам деталей интерьера собора. Византийская строгость убранства храма четко отразилась в характере этих удивительных платьев, глядя на которые испытываешь почти священный трепет: кажется, в них встроен невидимый корсет, задающий осанку и пластику, вытягивающий позвоночник четко по хребту застежки-молнии.
Завершавшее субботний раунд показов дефиле X`U кардинально отличалось по настроению, но также подтверждало теорию о том, что чистота линий — залог здоровья души как дизайнера, так и его клиента. Свою новую коллекцию Ксения Марченко посвятила жителям мегаполиса, которые одеваются как жители деревни, притворяясь, будто могут предсказать погоду по небу, и знают, с какой стороны подойти к живой курице. По их мнению, современные пейзане натягивают на платье-рубашку растянутую майку и безразмерный пуловер с вывязанной немецкой овчаркой в прыжке, под платье — короткие легинсы и тесные шорты, на ноги — болотные сапоги на танкетке и высоком каблуке. Получается ужасно обаятельно и совсем как в деревне. При условии, что это нью-йоркский Гринвич-Виллидж.