"Все мои вина хорошие или великие"

Согласно рейтингам, высшую ступень после венценосного Анджело Гайа в итальянской винной иерархии занимает пьемонтский винодел Джорджо Риветти, владелец винодельни La Spinetta. Он прославляет местные барберы, раз за разом получая за них "3 бокала" от Gambero Rosso, производит лучшее Moscato d`Asti, признанные во всем мире бароло и барбареско, а также распространяет свою экспансию на Тоскану. Об успехе и пристрастии к итальянским автохтонным сортам винограда Джорджо Риветти рассказал Валерии Труфакиной.

— В чем заключается ваше ноу-хау?

— Я знаю только один способ сделать хорошее вино — провести достойную работу на винограднике. Когда меня называют фермером, а не виноделом, я очень радуюсь. На самом деле так и есть. Мой отец был великим фермером, и у меня это в крови: я прекрасно понимаю землю, лозы, знаю, что нужно для хорошего результата. Для меня органическое виноделие — родное. Винодел просто не должен испортить то, что дано природой. Вам же известно, что в Пьемонте очень много маленьких, но примечательных виноделов. Все они понимают природу, все знают о почве, о нашем терруаре, все обмениваются опытом. Это одна из главных причин успеха нашего региона.

— В Пьемонте и Тоскане работается по-разному?

— Пьемонт чем-то похож на Бургундию: отношением к работе, числом небольших великолепных производителей, главным сортом: у нас Неббиоло, у них — Пино Нуар, два самых сложных и самых требовательных сорта в мире. Каждый хозяин — и фермер, и работник, он же агроном, он же собирает урожай, он же винодел. А в Тоскане все не так: большинство виноделен принадлежит богатым людям, которые часто живут в Риме или Милане, а на них работают винодел и полевые рабочие. Так вот, многие тосканские владельцы удивляются: как это я, хозяин, роюсь на винограднике, в земле копаюсь, подстригаю лозы. Но для меня-то это норма! Если я хозяин, то должен понимать суть моей земли, природы, и я сам лично всем занимаюсь. Отец меня учил так: сначала качество работы, а потом — бизнес. Поэтому все мои вина хорошие или великие. Это нескромно, но факт. И еще ситуация такова: иногда в Бургундии не понимают Бордо, есть между регионами некоторое противостояние — почти то же самое происходит между Пьемонтом и Тосканой. В Пьемонте нет такого засилья международных сортов винограда, как в Тоскане: на весь регион наберется, может быть, 10-15 га Каберне, Мерло и Сира. Большинство работает с местными сортами винограда: Неббиоло, Барберой, Дольчетто, Москато. А в Тоскане гигантское количество пришлых сортов, есть регионы, такие как Болгери и Маремма, где только они и культивируются. Из-за этого тосканское виноделие рискует утратить автохтонные сорта и уважение к ним — они просто теряют свою идентичность. У них есть, например, шикарный сорт Санджовезе, но многие не ценят то, что имеют. Я очень ревностно отношусь к нашим сортам и считаю, что их надо поддерживать, ведь в каждом итальянском регионе — свои. А если я захочу выпить, допустим, мерло, я смогу найти его и в Бордо, и в Калифорнии, и в Чили. Италия должна ассоциироваться прежде всего со своими сортами.

— А с каким сортом вам интереснее всего работать?

— С Неббиоло, конечно, это венец творения. Я делаю из него великие вина всего-навсего с 1995 года, раньше не было возможности приобрести виноградники. Мне очень повезло работать с такими великими сортами, как Неббиоло и Санджовезе. Барбера, с которой я начинал оттачивать мастерство, сегодня считается наряду с Неббиоло великим сортом Пьемонта, а 20 лет назад вы едва ли нашли бы три нормальные барберы. У них был безобразный имидж, страшная кислотность, текстура розе. В 1980-х начали обращать внимание, что сорт по-разному проявляет себя в зависимости от виноградников и урожайности. Секрет хорошей барберы оказался не нов: низкая урожайность, правильный терруар и южный склон. Имея такой материал в благодарных руках, достаточно легко преуспеть. Когда вам так в жизни везет, можете считать себя счастливчиком. И вино должно в букете отражать сорт, свежий фрукт прежде всего. Если вдруг вы обнаруживаете какой-то шоколад, табак, еще что-нибудь, сорту не свойственное — значит, с вином манипулировали, использовали ароматизаторы. Если в белом вине вы чувствуете банан, манго, киви — а виноград не может передавать такие яркие ароматы тропических фруктов,— это манипуляции. Многие массовые производители Нового Света используют ароматизаторы, подстраиваясь под вкусы потребителей. Но мои барберы полностью отражают терруар и потому догоняют по рейтингам и ценам вина из Неббиоло. Я приготовляю вина современной стилистики, но, как вы уже поняли, я яростный поклонник только местных сортов винограда. Это прекрасное сочетание. И все, что я буду делать в Тоскане — даже супертосканские вина,— будет из местных сортов. Они будут отражать руку не винодела, а фермера. Я хочу, чтобы вы попробовали вино, закрыв глаза, и почувствовали Тоскану. Например, Il Nero di Casanova — это Санджовезе с добавлением крошечного количества Колорино, чрезвычайно сложного в работе сорта, профессионального вызова для винодела. И я собираюсь работать с ним отдельно. Главное, чтобы это оценили потребители.

— Вам как минимум 31 раз присуждали "3 бокала", ну как их могут не оценить?!

— В современном винном бизнесе слишком много проблем, связанных с коммерцией, раскруткой, рейтингами, баллами,— и это, к сожалению, убивает человеческую смелость. Наши клиенты уже не доверяют собственному вкусу, а больше полагаются на винного журналиста. Но ведь у него свой вкус, и он не может всем его навязывать. Поэтому надо развивать собственный. Я счастлив, что меня хорошо оценивают — каждый год несколько вин получают выше 95 баллов,— но все же я советую не увлекаться рейтингами, а много пробовать и доверять себе. Мы с моим 20-летним сыном очень много пробуем, из бочек, из бутылок, у соседей и друзей, и я всегда говорю ему: ты сначала сам для себя реши, разберись, а потом смотри рейтинги, иначе оценки на тебя подспудно будут влиять. В Европе традиционно делали вина для пития, в которых прежде всего ценилась глубина вкуса, аромата, сложность, долгие годы жизни. В мире существуют два типа вин: для дегустации и для пития. Есть вина, которые созданы, чтобы впечатлить — но в памяти они остаются ненадолго. Полюбить можно действительно элегантное, сложное вино. Чаще впечатляют фруктовые, яркие, достаточно крепкие напитки, в букете которых соединяются шоколад, сигара и сочные фрукты. А элегантные вина — не такие яркие, зато они лучше сочетаются с едой, их легче пить, они хорошо развиваются и, что важно, не надоедают. Навязчивые вина быстрее забываются. Внимательные потребители, развиваясь, переходят со временем на тонкие вина, которые не похожи на мармелад и не переливаются в бокале, как нефть.