показы / мода
Судя по первым двум дням UFW, украинские дизайнеры вышли из депрессии, приключившейся с ними минувшей весной. И наблюдать за их возвращением к жизни, по мнению МАРИИ ХАЛИЗЕВОЙ, одно удовольствие.
Музыкальное сопровождение дефиле было единственным огрехом показа весенне-летней коллекции Лилии Пустовит (подробнее см. Ъ от 16 октября). В остальном это была коллекция, по которой можно сверять тренды. Инструментарий дизайнера остался прежним — неожиданными были разве что несколько платьев в пол из шелка с пестрым узором. Вместе с тем лирическая героиня Лилии Пустовит изменилась, что дизайнер обозначила по-снайперски точно, дополнив фирменные богемно-небрежные платья "лодочками" на среднем каблуке. Эти несколько сантиметров вывели девушку Poustovit на новую высоту, сделав ее буржуазнее, элегантнее и взрослее.
Важную роль играла обувь и у Виктории Гресь. Сатиновый носок открытых туфель напоминал о пуантах и отсылал к главной теме коллекции — дягилевским "Русским сезонам", чей столетний юбилей в этом году начал отмечать весь мир. В одежде эта тема просматривалась куда слабее: за исключением пары пальто из вяленого бархата, она выглядела частью пляжной мини-коллекции Victoria Gres, показанной в июне на Odessa Holiday Fashion Week. Разве что чалмы, пару удлиненных парчовых френчей и узор "индийский огурец" на шелке прямых платьиц с оборками и на шифоне полупрозрачных шальвар можно было засчитать в качестве оммажа гениальному Эрте.
Антиподом релаксирующим барышням Лилии Пустовит и Виктории Гресь выступает героиня Ольги Громовой, которая, кажется, всегда напряжена, потому что озабочена вопросами покорения мира. На вид — богиня богиней: плечи сложнокройных жакетов расправлены, объемные спины скрывают, надо думать, крылья, а череда драпированных коктейльных платьев отсылает к античности. После черной коллекции текущего сезона дизайнер сосредоточилась на коричневом в диапазоне от телесно-бежевого до шоколадного в шелках с эффектом деграде, мелким графическим и цветочным узорами. В итоге получилось просто, шикарно и очень по-американски — на перспективы своей марки в США Ольга Громова явно смотрит с оптимизмом.
В свою очередь, Автандил Цквитинидзе нашел вдохновение по эту сторону Атлантики, путешествуя по Риму. Но об этом можно было узнать только со слов самого дизайнера — в коллекции хотя и было меньше его фирменных платьев силуэта "восьмерка", намеки на Вечный город тоже не просматривались. В то же время с вечностью набор этот хрупких демикутюрных платьиц из вываренного кремово-бежевого шифона крепко связывал присутствовавший в них дух старой аристократии — будто героини чеховской "Чайки" или "Вишневого сада" уселись чаевничать и грустить в винтажных нарядах Chanel.
Ирина Каравай, как и Виктория Гресь, тоже не осилила заявленную тему. Поблагодарив за предоставленное вдохновение барселонский Фонд Хуана Миро, она создала гармоничную коллекцию, которую, правда, мало что связывало с творчеством испанского сюрреалиста. Дух свободы? Но он всегда был неотъемлемым элементом авторского почерка дизайнера, проявляясь в комфортном крое ее фирменных плащей и пальто. Побег от реальности? Но к чему тогда так много черного и сизо-синего в весенне-летней палитре? И все-таки коллекция эта была удивительно красива — особенно в части летящих многослойных туник и редких, но ярких колористических дуэтов.
Финальным аккордом и, пожалуй, главным событием второго дня UFW стал показ Лилии Литковской, проходивший под живой сэт клавишника Esthetic Education и Земфиры Дмитрия Шурова. Покончив с мартовскими страданиями по ушедшей любви, Лилия Литковская взялась заново выстраивать свой внутренний мир. По всей видимости, он должен стать сложнее и непреступнее: на это указывала и маскировочная цветовая гамма коллекции (серый, хаки, табачный), и защитные кожаные детали-латы, и обилие вещей-трансформеров вроде плащей с полами-петлями, превращающихся в футуристического вида жакеты. Особенно мощно этот гранжевый деконструктивизм выглядел на фоне беззащитных минималистичных платьев-туник с аппликацией в виде элементов нижнего белья.