Еда высокого полета

У отельной сети Intercontinental Hotel Group удивительная история. Ее основала авиакомпания Pan American World Airlines в 1946 году. Самолеты в ту пору не просто затмевали скромные гостиницы — отели вообще рассматривались как придаток к серьезному бизнесу. В Intercontinental ради экономии селили летчиков и стюардесс — никто и не подозревал, что Pan American исчезнет, а Intercontinental Hotel Group разовьется в мощнейшую гостиничную сеть.

Открытия Intercontinental в Киеве ждали все. Европейцам, приезжающим сюда в командировки, не терпелось опробовать новые комнаты, а нам — новые рестораны, которые непременно открываются во всякой уважаемой гостинице. И вот Intercontinental открылся. 11-этажное здание спроектировал украинский архитектор Сергей Бабушкин, фасад из стекла и мрамора разработал скульптор Михаил Рева, а интерьер придумал британский дизайнер Джон Твид. Туристам должно понравиться, а киевляне тем временем исследуют ресторан французской кухни Comme Il Faut на первом этаже.

Самое приятное, что постояльцы и киевляне друг другу не мешают. Обеды и бранчи для резидентов отеля проходят в другом ресторане — Olivera, на втором этаже. Замечательно, что в Comme Il Faut можно попасть прямиком с улицы — проходить через фойе и охрану отеля не всегда и не всем приятно. Отдельный вход нужно искать со стороны Большой Житомирской. Он находится между Дипломатической академией и Intercontinental — сразу за давно знакомым нам рестораном Porto Maltese открывается ухоженный зеленый двор отеля. Тут расположилась летняя площадка Comme Il Faut, откуда можно зайти внутрь. Между прочим, летняя площадка все еще работает, и днем, когда двор освещен солнцем, можно устроиться на садовой мебели и пообедать в тишине. Тишина для Киева такая же роскошь, как хороший вид из окна.

Дизайн ресторана отсылает к Cafe de la Paix в Intercontinental Paris le Grand. Классическая мебель, крахмальные скатерти, живые цветы, пастельные тона, хрустальные люстры и открытая кухня. Зал не делится на отдельные комнаты, прямоугольное пространство зонировано лишь визуально. В одном конце находится кухня, украшенная мелкой мозаикой в марокканском стиле, в другом — диваны на фоне портьер из органзы, в центре — столики со стульями. Серебряные приборы — от Сhristofle, белоснежный фарфор и посуда — от Villeroy & Boch, Il Cquet и Limoges France, французская кухня — от шеф-повара Эктора Хименеса-Браво.

У канадца Хименеса-Браво кубинские корни, что вместе с опытом работы в Северной Америке и Азии повлияло на его кулинарный почерк. Классические блюда вроде лукового супа (150 грн) или буйабеса с креветками, морскими гребешками, лососем и мидиями (190 грн) соседствуют с рецептами абсолютно фантазийными. Например, тут есть особое шоколадное меню. По идее, оно должно работать только вечером, но в Comme Il Faut для фанатов шоколада делают исключения.

В меню входят три мясных блюда и один десерт. Во главе списка — карпаччо из австралийской говядины с ванильной эмульсией и тертым шоколадом (350 грн), вслед за ним подают лососевый стейк под соусом из белого шоколада, со спаржей и миндальным паштетом (390 грн), а потом — медальон из оленины и тушеную телячью щеку с шоколадным соусом, картофельным пюре и глазированными овощами (590 грн). На десерт готовят шоколадное суфле со свежей клубникой, сливками и шоколадным мороженым (170 грн). Секрет в том, что шоколад нужно подбирать к блюдам, как вино: к рыбе подходит белый, к оленине — черный, а к нежной телятине — молочный.

Пока одни дегустируют шоколад, другие могут выбрать что-нибудь соленое, например морепродукты. Универсальным выглядит ассорти из устриц, креветок и маринованной в цитрусовых рыбы (600 грн). Интересный вкус у филе желтоперого тунца с морскими гребешками и икрой (350 грн) и у лосося в оливковом масле с сушеным пореем, трюфельным соусом с сельдереем (350 грн). Авторский подход повара можно оценить, заказав жареного лобстера с помадкой из сладкого картофеля и заправкой из черных трюфелей (980 грн) или же молодых кальмаров, тушенных в собственном соку с савойской капустой и колбасками под легкой заправкой карри (260 грн).

Эктор Хименес-Браво вообще любит сочетать рыбу и мясо или несколько видов мяса в одном блюде. Например, он готовит цыпленка с гусиной печенью в хрустящем тесте с имбирным соком и свежими овощами (390 грн) или подает в одном блюде тушенное в красном вине говяжье ребро и жареный стейк риб-ай с тушеным салатом ромен и луком-шалотом (920 грн). Может с легкостью совместить, казалось бы, принципиально разные продукты — утиную грудку с мармеладом из черных лисичек, улитки и вино (490 грн).

Пуристы, однако, голодными не останутся. Среди прочего в заведении предлагают каре австралийского ягненка, тушенного в травах и приправленного кардамоном с пюре из пастернака и жареным ананасом (480 грн), и картофельные блинчики со сметаной, белужьей икрой и легкой пастой из черных трюфелей, цветной капусты и лимона (2300 грн).