Фамильные ценности
Когда-то в Москве работал итальянский ресторан Il Pomodoro, главными действующими лицами в котором были братья Пои — Альберто и Эдоардо, шеф-повар и управляющий, оба всегда на месте — либо в зале, либо на кухне, так что во всем заведении неизменно ощущался хозяйский пригляд. По сути Il Pomodoro первым показал Москве, что такое семейный итальянский ресторан — со скатертями в красно-белую клетку и гудящим телевизором в углу, с сытной вкусной едой по маминым рецептам и со старой медной утварью, а главное — с дружеским обращением к каждому гостю по имени и непременными расспросами о его делах, здоровье и детишках. При этом сам он таковым вовсе не был, поскольку братьям Пои не принадлежал и уже через несколько лет сменил месторасположение, а заодно и шефа с управляющим.
Прошло почти 15 лет, и в Москве открылся еще один ресторан di famiglia, опять-таки весьма условно причисляемый к разряду семейных заведений (ждать появления которых в Москве ближайшие десятилетия, увы, не приходится), но еще более убедительно воссоздавший их атмосферу и стиль работы. Чтобы понять концепт Piccolino, нужно представить московскую хлебосольную "МариVаnnа", которая поменяла вдруг национальность и превратилась в дородную итальянку, этакую гостеприимную и предприимчивую Анну-Марию, приспособившую под ресторанчик крошечный первый этаж своего жилища в тесном городском переулке с разбитыми тротуарами и обшарпанными домами, подслеповато глядящими окна в окна. А чтобы самой не торчать с утра до ночи на кухне, потому что силы уже не те, к вечеру сильно устают ноги, да и сердце часто пошаливает, пришлось привлечь к делу Алессио и Эзекеле, они молодые, им все нипочем, да и готовят хорошо. Заходя в Piccolino, вы упираетесь в узкую лестницу на второй этаж с чуть приоткрытой крашеной дверью, за которой якобы (так и хочется верить!) скрываются жилые комнаты хозяев заведения. Здесь же рядом с лестницей расположена маленькая туалетная комната, обставленная скромно, но с любовью и заботой, как это принято у опытных домохозяек, умеющих обращать внимание на детали. По обе стороны от входа расположены два небольших зала — с оголенными кирпичными стенами, штукатурить которые все руки не доходят, да и денег лишних не набирается, со старыми скрипучими буфетами, украшенными фамильным фарфором, с деревянной лошадкой-качалкой, на которой откаталось уже пять поколений досточтимого семейства, с батареей пустых винных бутылок в нишах под потолком, разномастными потертыми креслами, фотографиями близких и дальних родственников в аккуратных рамках, неприкосновенным дедушкиным патефоном, уютными торшерами и туманными зеркалами.
Кухню Piccolino возглавляют молодые итальянцы Алессио Джини и Эзекеле Барбутто, окрыленные уникальной возможностью проявить себя. Полная свобода творчества в меню de jour (как это принято во всех ресторанах Европы) и уникальная для Москвы независимость в составлении a la carte сделали меню Piccolino непринужденно домашним и подлинно авторским. Карпаччо из говядины (560 руб.) здесь подается с тонкими лентами молодой спаржи и кислыми сливками, очень похожими на нашу сметану, сливочная бурата из Андрии — со свежей клубникой и бальзамической карамелью (890 руб.). Карпаччо "только что из-под ножа Эзекеле" маринуют в разных соусах: тунца — в песто, лосося — в апельсиновом соке, креветку — в клубнике; нежные ньокки "бабушки Алессио" в сливочно-томатном соусе присыпают душистой корицей (340 руб.). Брускетту сдабривают свиным шпиком lardo из Колоннаты и медом акации (160 руб.), деликатный суп из лука-порея расцвечивают мясистыми вялеными томатами и румяными морскими гребешками, обжаренными на шпажках (420 руб.), а классический крем-суп из белых грибов оживляют "рваной" грудинкой панчетта (360 руб.). Паста карбонара тут морская (960 руб.), а пенне аррабьяте по-настоящему "злые", то есть острые (340 руб.). Зато забайоне с клубникой и бисквитным печеньем под названием "кошачьи язычки" ласкает гортань и тает во рту, как и положено истинному домашнему забайоне, приготовленному из яиц, сахара, марсалы и сухого белого вина (310 руб.). Такой уж точно можно попробовать только дома и только после воскресной мессы, когда за обеденным столом собирается большая дружная итальянская семья и проворная хозяйка сама подает на стол воздушный, только что взбитый забайоне, чтобы побаловать своих любимых домочадцев и получить от каждого из них по сладкому ванильному поцелую в пылающую от жара плиты и удовольствия щеку.
Веселые тартинки
Если Piccolino вдохновенно воспевает итальянские семейные ценности, то Fun To Do наглядно демонстрирует неограниченные возможности отдельно взятого человеческого индивидуума. Практически все в новом ресторане сделано руками его хозяина Реми Ребеа. Родившийся в Москве и проживающий во Франции, сын грузинки и ливанца, знающий пять языков, владелец ресторана "Телеграф" рядом с музеем d'Orsay в Париже, господин Ребеа сам придумал интерьер для своего нового московского заведения, сам спроектировал мебель, сам декорировал (причем без эскизов, сразу начисто!) стены и барную стойку разноцветным антивандальным стеклом, а также металлическими бубенчиками и стразовыми ошейниками своей любимой кошки Мары и сам смастерил декоративные подсвечники и вазы. В результате получился очень яркий подвал, раскрашенный в самые веселые пастельные тона, с иронично-вычурными кожаными диванами и креслами оранжевого, фисташкового, бирюзового, красного, лилового цветов, с мириадами бабочек под потолком, помахивающими пластиковыми крыльями, если на них дунуть, с причудливыми ориентальными мозаиками, черно-белыми постерами распаленных фотодив с мейк-ап из черной икры и девчачьими фресками любимой племянницы Реми — Элени, увековечившей на стенах и потолке Fun To Do одну абстрактную собачку и двух конкретных кошечек — свою и дядину. Мало того что Реми Ребеа оказался сам себе архитектором и сам себе дизайнером (не считая скромного вклада Элени, которая в 13 лет поступила в Суриковское училище и в 16 его окончила), он еще взвалил на себя обязанности управляющего и теперь дни и ночи проводит на работе. Чтобы неусыпно следить за своим новым детищем, ливано-грузино-французскому человеку-оркестру даже пришлось перебраться на время в Москву, благо в его парижском ресторане, по его словам, дела идут хорошо. Но вот шеф-поваром Fun To Do его хозяин все-таки не стал. На эту должность он пригласил Мухамеда Алсаммака, бритого наголо, молчаливого арабского повара, десять лет проработавшего в отеле "Интерконтиненталь" в Дубаи и переехавшего в Москву, чтобы бессменно, изо дня в день готовить самбусики с мясом, сыром и шпинатом (180-200 руб.), бараньие мозги с репчатым луком, петрушкой, лимоном, кинзой, кедровыми орехами и оливковым маслом (600 руб.), фалафель с кислым тахинным соусом (200 руб.), арабские лепешки арайс с начинкой из баранины, мяты, петрушки, помидоров, чеснока, картофеля фри и аджики (220 руб. за 110 г), цыпленка-мусахаб с чесночным соусом и питой (410 руб. за 0,5 шт.), бараний кебаб с кедровым орехом и лимоном (170 руб. за 100 г), дорадо с песто из тархуна и руколы (220 руб. за 100 г), хумус (130 руб.), мутабаль (160 руб.), тартар из сырой баранины (300 руб.) и даже диковинную сырую баранью печень сауди нае с репчатым луком, мятой, лимоном и оливковым маслом (210 руб.). Будучи кровным сыном не только Ливана, но и Грузии, Реми Ребеа, конечно же, не мог не ввести в меню вышеупомянутую аджику, а также лобио из зеленой стручковой (180 руб.) и красной бобовой фасоли (250 руб.), долму (250 руб.) и шашлыки из телятины (160 руб. за 100 г) и баранины (190 руб. за 100 г). А его европейский образ жизни нашел отражение в изящных салатах вроде запеченной тыквы с острым перчиком чили, мятой, козьим сыром шавру, зелеными салатными листьями и семенами подсолнечника и тыквы (340 руб.). И совсем уж неудивительно, что сэндвич из арабской лепешки с куриным мясом здесь заправляется французским соусом айоли (230 руб.), а "Десерт Элени" (150 руб.) состоит из мороженого и картошки фри, в честь кулинарных экспериментов племянницы в "Макдоналдсе". Для человека такого диапазона, как Ревеа, другого меню и ожидать было нельзя. Даже странно, что в нем не оказалось особого кошачьего раздела имени Мары. Но это, надо полагать, вопрос времени.
Piccolino (****)
Fun To Do (***)