В Musee de la Mode в Париже проходит персональная выставка Paco Rabanne. Обширная экспозиция впервые представляет зрителям эскизы, фотографии, аксессуары, модели и объекты признанного мэтра Haute Couture, уже при жизни снискавшего титул главного провокатора мира моды и последовательного приверженца неформального стиля одежды.
Экспозиция, к которой в Доме Paco Rabanne в Париже готовились очень долго, с первого же дня своей работы привлекала внимание как профессионалов, так и людей, далеких от мира моды. Любопытствующие ищут в залах Musee de la Mode ответы на вполне серьезные вопросы: существуют ли у моды границы, пусть неформальные, и как мастер, подрывающий основы традиционной моды, в то же время может считаться классиком. Судя по представленным на всеобщее обозрение экспонатам, дизайнер способен ответить на любые вопросы.
Непосредственность и откровенность, с которыми Пако Рабанн обращается к зрителям, изумляет — оказывается, отрицающий традиционные ценности художник сам свято чтит традиции. В первую очередь традиции собственной семьи: Рабанн развивает и интерпретирует темы, некогда определенные его матерью — поклонницей и "правой рукой" великого Кристобаля Баленсиаги. Кажется, для выпускника знаменитой L'Ecole Nationale des Beaux-Arts не существует никаких трудностей. Для него вполне естественно плести свои металлические кружева и соблюдать мастерский крой — качество всех учеников Баленсиаги. Кстати, оппоненты часто сравнивают Рабанна с этим модельером, ставшим предтечей new look и множества течений в моде, появившихся уже после его смерти. Многие критики отмечают и самобытность Рабанна, сумевшего развить собственные направления и найти применение и огромный рынок сбыта для пластика, алюминия и винила, считавшихся неприемлемыми для моды материалами.
Чтобы понять, откуда идет преклонение Рабанна перед металлом, достаточно взглянуть на материалы выставки, повествующие о Парижской биеннале 1963 года, — Пако Рабанн тогда стал лауреатом, представив в Musee d'Art Moderne свою знаменитую скульптурную композицию "Жители сада". В то время он объяснял журналистам, что просто вынужден зарабатывать на жизнь и образование собственными руками, однако его работы свидетельствовали и об огромном творческом потенциале. Свою работу в мире моды Рабанн начинал не только как скульптор, но и как график — именно его рисунки и эскизы, выполненные на заказ для разных дизайнеров и домов моды, принесли ему известность. Он придумывал оригинальные модели сумок и обуви для дам (более 30 рисунков в месяц в течение 8 лет), работая для Roger Model и Charles Jourdan.
Естественно, что такая работоспособность не могла остаться незамеченной, — в 1959 году Women's Wear Daily подтвердила это, опубликовав серию его рисунков аксессуаров в "высоком стиле". Отзывы на эту публикацию превзошли все ожидания — перспективным мастером заинтересовались в Домах Givenchy, Balenciaga, Cardin, Courreges, Torrente и Maggy Rouff. Ничуть не умаляя своих заслуг, сам Рабанн склонен оценивать этот успех как первую серьезную аттестацию, которую удалось выдержать на должном уровне. Начинающий дизайнер увлекался интерпретациями различных мотивов, в том числе и знаменитых барочных бутонов, демонстрируя перевоплощение живых форм в металл, наложенный на набивную ткань или на другие материалы с цветочным рисунком.
Прослеживая творческий путь Рабанна, можно легко убедиться в том, что он никогда не забывает о былых увлечениях. В разные годы он то и дело возвращается к собственным темам, придумывая все новые и новые ходы, — мотив розовых бутонов использован им и для эскизов нескольких вечерних платьев для Дома Nina Ricci в 1963 году (автором коллекции был Жерар Пипар), и для медальонов из его собственной летней коллекции 1968 года, и для костюмов к спектаклю с Арно Клерком, и даже для знаменитого туалета Франсуазы Арди, посвященного международной выставке алмазов и собранного из миллиона золотых пластинок с алмазами.
Еще одним немаловажным элементом в арсенале Рабанна являются и всевозможные геометрические фигуры — впервые они появились в 1965 году в виде стильной бижутерии из яркого пластика и с тех пор остаются едва ли не самой излюбленной темой ведущих журналов мод. "Живая геометрия" Рабанна — это своего рода манифест дадаиста. 30 лет назад он нарушил привычный ритм дефиле с помощью пританцовывающих на подиуме босоногих моделей и безумных нарядов из пластика и металла. Бесконечно эксплуатируя собственные темы, сегодня Рабанн все же сумел остаться одним из немногих кутюрье, чей дом моды воплощает идею соединения лаборатории творца с коммерческой рентабельностью добротной и многообещающей фирмы.
НАТАЛИЯ Ъ-ОРЛОВА