Деликатесы запросто

пробовала Валерия Труфакина

Давно доказано хитрыми европейскими гастрономическими лавками и супермаркетами, как выгодно соседство магазина и ресторана: пока выбираешь деликатесы, разжигаешь аппетит — и не нужно далеко ходить. Вот и мы выбрали в гастрономе Delight пару новых итальянских вин и тут же поспешили в одноименный ресторан протестировать их.

Среди белых вин остановили свой взгляд на Anselmi San Vincenzo 2007 IGT Veneto. По происхождению это соаве — популярнейшее, вездесущее итальянское вино, его пьют массово и без особого почитания, а по сути — это супервенето (по аналогии с супертосканой), и вслепую соаве в нем не признаешь. Его создатель Роберто Ансельми, которого любой справочник определяет как одного из лучших производителей белых вин страны, в свое время задумался о пошатнувшемся имидже любимого соаве: будучи известным и модным брендом (как шабли, допустим), он тянул за собой массу паразитирующего ширпотреба. И господин Ансельми стал призывать коллег-виноделов к довольно радикальным изменениям в производстве: ограничению количества гроздей на лозе, урожайности, применению лучших клонов и т. д. Но его предложения остались без ответа. Тогда потомственный винодел и большой патриот решил, что его выдающиеся вина соаве называться не могут,— и отказался от престижной категории DOC. Теперь он дает своим винам названия виноградников и потрясает знатоков их тонкостью, совершенством и удивительно точным отражением особенностей урожая — годы-то по удачности значительно отличаются.

Наше вино с виноградника Сан-Винченцо (кстати, бывшее Soave Classico Superiore), расположенного на вулканическом туфе, представляет сорт Гарганега — но всего на 80%, еще добавлены Шардоне и капля Треббьяно ди Соаве. Выдерживается шесть месяцев на осадке в нержавейке и три отдыхает в бутылках. Интересно, что в его цвете нет типичной для соаве зелени — оно золотистое-соломенное. И по-сравнению с привычными соаве более насыщенное и концентрированное. В аромате — сладость спелых яблок и бананов (вместо обычного лимона). Вкус приятный, чувствуется баланс. Немудрено, что это одно из самых дорогих вин в регионе ("2 бокала" от Gambero Rosso), его потенциал — лет десять, в отличие от обычных двух-пяти с потерей свежести.

К вину мы по традиции взяли филе норвежской трески в сливочно-икорном соусе (217 грн) — тоже не легковесная глубоководная рыба — и удивились, насколько замечательно сливочность соуса украшает альянс.

Красное вино никак не должно поступиться — и мы выбрали Сардинию, Punica Montessu 2005 IGT. Это ребенок совместного проекта Tenuta San Guido (помните Sassicaia?) и местной звезды Santadi, по отзывам лучшего специалиста по сорту Кариньяно. Спрашивается, зачем ему тосканская подмога? Смысл — в бленде вина: 60% Кариньяно, по 10% Каберне Совиньон и Фран, Мерло и Сира. Плюс выдержка: во французских барриках около 15 месяцев. У напитка яркий и сочный фруктовый аромат и не менее очаровательный вкус с пьянящей фруктовостью и сдерживающей суховатой горчинкой в послевкусии. Напоминает Новый Свет, но более строгое и элегантное. Интересно, что, несмотря на островную сущность, вино не горячее — Кариньяно происходит с юга Франции. Очень породистое и весомое для сольной программы.

Что до гастрономии, каре ягненка в винном деми-глас (218 грн) показалось нам очень удачным вариантом, поскольку запеченная баранина — один из специалитетов Сардинии. Ошибиться тут трудно: насколько вино "мясное", настолько идеально оно играет с этим нежно-жирноватым блюдом, образуя изумительный и — не побоимся этого слова — шикарный союз.

Цены: Anselmi San Vincenzo 2007 (0,75 л) — 270 грн, Punica Montessu 2005 (0,75 л) — 384 грн.