Секретные материалы
У каждой марки теперь есть модели в керамическом корпусе. Так, несколько лет назад все компании отчитывались в освоении титана. Титана теперь сколько угодно. Это прекрасный материал для часов — легкий, прочный, но очень трудный в обработке. На прихоти титана жаловались все часовщики. И что же? Прошло не так уж много времени, и теперь швейцарские инженеры научились изготавливать любые титановые корпуса с любыми фактурами поверхности — блестящими, матовыми, сатинированными. На титане еще не могут гравировать Cotes de Geneve или Clous de Paris, но эти опции явно не за горами. И вот теперь такой же путь проходит керамика, еще более сложный в обработке материал. Его научились сверлить и резать (а ведь прочность керамики приближается к прочности алмаза), наносить простой пока узор и вовсю пытаются сочетать с традиционными материалами.
Неугомонный Жан-Клод Бивер, глава Hublot, мечтает соединить керамику с золотом уже при ее рождении. Chanel в очередном воплощении своей замечательной модели J12 превратила керамику из конструктивного материала в декоративный — корпус и браслет новых часов покрыты керамикой, ограненной как черный агат. Часами, которые полностью покрыты бриллиантами, теперь удивить труднее, а эта модель, выпущенная миниатюрным тиражом, хоть сейчас может лечь на витрину выставки достижений швейцарского часпрома.
Совершенно другой вариант освоения керамики предложила фирма Rado, выступившая когда-то пионером керамического часостроения. Похоже, часовщики Rado переживают вторую молодость, сумев по-новому интерпретировать возможности своего фирменного материала. В Базеле они показали наконец-то результат своего более чем двухлетнего сотрудничества с английским дизайнером Джаспером Моррисоном. Новая модель Rado r5.5 — это образцовый дизайнерский объект, который вполне может занять место в музее рядом с первыми керамическими часами Rado 1960-х годов. Они обманчиво просты на вид, исключительно точно нарисованы и при этом существуют в нескольких равно интересных вариантах — от простых часов с двумя стрелками до часов с календарями и хронографом. Rado наконец-то перестали хвастаться керамикой как таковой и сразу же показали, что с этим материалом они на "ты". Закругленные углы корпуса сделать не проще, чем собрать керамические багеты у Chanel J12. Со своей первой спортивной моделью с керамикой выступили Longines. Керамический корпус предложила даже марка Jaquet Droz, декларирующая приверженность часовой классике.
Помимо керамики есть и другие новые материалы. De Witt продолжил свою серию циферблатов из пластинок кремния — с удивительно богатым и никогда не повторяющимся рисунком. Спортивные часы все чаще используют углеродный пластик. Надо отдать ему должное, выглядит он пока что удивительно безобразно, как первая советская пластмасса, но эстетические процедуры с ним явно еще впереди. А рядом появляются и вовсе уж экзотические варианты вроде часов марки Roman Jerome, основатель которой, сделав часы из стали "Титаника", использовал купленные за бешеные деньги метеориты и их звездной пылью припудрил главные свои модели этого года.
Тонкие штучки
Соперничая друг с другом в необыкновенных усложнениях, марки всерьез меряются между собой самыми простыми по концепции часами и самыми сложными в исполнении. Речь идет о так называемых часах extra plate со сверхтонким — не выше 3 мм — механизмом. Эти классические часы с двумя, максимум тремя стрелками служат лучшим доказательством возможностей марки. Задачка в том, чтобы в этом тонком корпусе разместить еще и ротор для автоматического подзавода (мужчины сейчас стали ленивы, как бабы, и не хотят заводить часы чаще чем раз в неделю), но автомат требует пространства.
При всей своей кажущейся простоте они дороже любых навороченных "котлов" с камнями, выпускаются, как правило, в драгоценных корпусах с ремешками из тонкой кожи. Это часы, которые можно носить с костюмом, но только потому, что фрак теперь не в моде.
Есть лишь несколько часов, достойных упоминания в этом ряду. Встать в него мечтают все часовщики, но свободных мест нет. Последним смог попасть туда Chopard с утрированно снобским циферблатом L.U.C Extra Plate, но для этого надо было обладать воинствующим дендизмом вдохновителя часовой программы Chopard Карла Фридриха Шойфеле с его антикварными автогонками и виноградниками. Эти часы справедливо считались часами года. Они выходили в желтом золоте с белым циферблатом, в белом золоте с черным циферблатом и в желтом с циферблатом шоколадного цвета. И вот в этом году сверхтонкая модель получила третью секундную стрелку на дополнительном секундном циферблате. Надо сказать, что обычно любая попытка усложнения простых часов их неминуемо портит. На сей раз операция была произведена с блеском — второй циферблат и стрелка даны очень деликатно, как будто бы намеком, и здесь нужно будет серьезно задуматься, какую модель выбрать из этого тонкого семейства.
Разумеется, тонкие часы никуда не исчезли из новых базельских коллекций великого дома Patek Philippe. Там была представлена целая серия таких часов в трех размерах — от мужского до детского, как в сказке о трех медведях. Сверхтонкими часами блеснула старинная и славная коллекция Breguet. Да и почтенный, но увлекшийся в последние годы авангардным дизайном Zenith уже второй Baselworld в своей классической серии предъявляет тонкие классические часы. Тем более что в этом году мануфактура празднует 40-летие своего знаменитого механизма El Primero.
Двести тысяч евро под водой
Когда-то водонепроницаемость трактовали просто: часы не должны испортиться, если вы забыли снять их перед прыжком в бассейн. Вы не должны были их запирать в гостиничный сейф, когда идете на пляж. Из того простого факта, что дорогие часы не должны бояться брызг в душевой кабинке, марки сделали вывод, что с часами нужно уходить под воду.
Для ныряльщиков сейчас делают специальные компьютеры, и никто не будет нырять в жюль-верновских скафандрах из книги "Двадцать тысяч лье под водой", но "водоплавающие" часы остаются механическими. Причем эти механические часы получают поистине сверхчеловеческую водонепроницаемость в 500, 1000, 3000 м, в то время как ныряльщику грозит верная смерть уже на 60.
А теперь и вовсе к водонепроницаемым часам для ныряльщиков начали добавлять Grand Complications. Взять, например, инженеров Blancpain. В серии Fifty Fathoms у них есть совершенно безумный механизм Fifty Fathoms Tourbillon, оснащенный сверхтонким "летающим" турбийоном Blancpain. Какую пользу приносит турбийон на дне — совершенно непонятно. Но вызывает уважение, даже если считать, что эти натуральные "подводные" часы все-таки более приспособлены для тех, кто предпочитает нырять на суше. Blancpain пошел еще дальше, выпустив Leman Repetition Minutes Aqua Lung с одним из самых ценимых в часовом мире усложнений — минутным репетиром. Эта модель защищена от воды до стометровой глубины. Так что теперь у человека в акваланге есть возможность дать послушать звон драгоценного молоточка всякой любопытной треске. Есть, разумеется, и подводные будильники, которые не дадут вам как следует выспаться на отмели, есть подводный хронограф для соревнований по бегу с аквалангом и даже часы со вторым часовым поясом, необходимые на тот случай, если вдруг под водой вы заплывете из Европы в Азию. Ну и понятно, что эти часы для морских глубин стоят заоблачных денег.
Лунные экспедиции
Мы как-то начали забывать, что наши часы и минуты, которые мы тратим не глядя,— это отражение небесного, космического времени, а маленький часовой прибор на наших руках — это модель Вселенной.
Часы с усложнениями всегда старались напомнить, что проживаемой владельцем часов секунде есть место в гораздо более сложном, планетарном цикле. В этом году одной из общих тем стала астрономия — сразу несколько марок представили модели с космическими усложнениями. Главным возмутителем спокойствия оказался Ulysse Nardin, ведомый железной рукой Рольфа Шнайдера. У господина Шнайдера есть партнер-механик Людвиг Окшлин, считающийся одним из самых талантливых, безумных и невыносимых часовщиков Швейцарии. Когда Рольф Шнайдер поднимал из руин славную мануфактуру, серию фантастических часов спроектировал для него именно Окшлин. Среди его проектов тогда был вечный календарь удивительно сложной системы, снабженный множеством шкал и цифр.
На сей раз Окшлин вернулся к Ulysse Nardin, чтобы представить поразительную в своей наглядности модель Луны, обходящей вокруг Земли. И это в масштабе обычных наручных часов! В центре циферблата схематически изображена наша Земля, а вокруг нее по всем правилам лунного цикла — прибывая, убывая, исчезая с небосвода и переживая затмения — движется шарик Луны. Это работающие часы, а не демонстрационный прототип, но, конечно, мануфактура с ними еще хлебнет горя. Во-первых, потому, что их очень трудно делать; во-вторых, потому, что они не смогут выполнить всех заказов, которые, несомненно, появятся: такие часы рождаются не каждое десятилетие.
Фазы Луны сейчас показывают механизмы самых разных марок. Это очень популярное усложнение, уступающее по популярности разве что индикатору "день-ночь", абсолютно необходимому для часов со вторым часовым поясом. Здесь можно назвать и Blancpain, и Breguet, и Patek Philippe, но для них это уже привычно. Hermes показал "лунник" в красивых карманных часах серии Arceau. Сразу несколько планет разместили на циферблате часовщики марки Jaquet Droz, хотя у них это решение не конструктивное, а в высшей степени декоративное: выпуклые бока планет оставлены в полированном металле или покрыты бриллиантовой лунной пылью. Такой, в которую ступил 40 лет назад первый человек на Луне американец Нил Армстронг, носивший на руке часы Omega Speedmaster Professional. В честь этого события компания не только выпустила новую специальную серию знаменитых лунных часов, но и устроила пресс-конференцию, на которой выступил Эдвин Олдрин, напарник Армстронга, страховавший его во время спуска, а потом и сам вдоволь погулявший по Луне.
Главные калибры
Часовое производство имеет инерцию, и только сейчас, в разгар кризиса, начали завершаться проекты по созданию собственных механизмов, начатые почти всеми мануфактурами, таковых механизмов не имеющими. Стартом этой гонки стало объявление Николаса Хайека-старшего о том, что главная фабрика механизмов, входящая в его Swatch Group, а именно швейцарская ЕТА, прекращает поставку сборных комплектов, из которых псевдомануфактуры могли склепать на кухне что-нибудь мануфактурное. Теперь механизмы продаются только готовые, собранные и упакованные, и при всех их непревзойденных достоинствах сделать из них что-нибудь особенное — это как из FIAT собрать Lamborghini. Надо делать свои.
Разработка механизма — дело долгое и затратное, это не дизайн, который сегодня один, завтра другой. Для механизма нужны машины, сборка, контроль, соответствующие условия производства. Предыдущие годы были самыми урожайными и жирными для часовщиков Швейцарии, и они поступили очень разумно — вместо того чтобы вкладываться в ценные, но все-таки бумаги, они начали строить новые мануфактуры для новых калибров. Только из базельских марок в этом году завершила строительство Hublot, а в будущем завершает Jaquet Droz, у каждого из них появится свой мануфактурный калибр, который на порядок увеличит ценность часов для коллекционеров и их цену в безусловных денежных единицах. Новый механизм для хронографа представили Longines. Большая новость салона — собственный механизм компании Breitling, выпуск которого приурочили к 125-летию компании. Отныне серия новых хронографов будет комплектоваться калибром, изготовленным на обновленной и расширенной мануфактуре Breitling. Причем на сей раз цена на эту серию установлена вполне щадящая по сравнению с тем, что происходит на рынке. Промышленный гигант Breitling может себе это позволить.
Серия пенальти
Разработка тех или иных часов может занимать несколько месяцев (мы имеем в виду не калибр, на который порой уходят годы, а именно идею и дизайнерское воплощение). Так что часы, придуманные и прорисованные, например, в сентябре 2008-го, могут поспеть к Baselworld в апреле 2009-го. Вспомним же, что прошлый год отметился чемпионатом Европы по футболу, часть матчей проходила на территории Швейцарии, в том числе и в Базеле. Часовщики, среди которых сегодня довольно много энергичных людей, не могли остаться в стороне от футбольной темы. И вот Hublot выкатил специальную серию своих Big Bang, посвященную клубу Manchester United. Часы имеют дьявольский look и даже называются по прозвищу болельщиков британской команды — "Красные дьяволы". Корпус — черный, красные метки, каучуковый ремешок.
Жан-Клод Бивер хотя и гений, однако не первым отметил привлекательный и маскулинный футбольный сюжет. Часовая контора Ebel, от которой уже никто в последние пять лет не ждет ничего сверхъестественного, здесь обошла по правому флангу прыткого харизматика. У Ebel существует целая серия футбольных хронографов, сделанных в честь таких выдающихся клубов, как Arsenal, Bayern, Real Madrid (премьера этого года), Glasgow Rangers, Ajax Amsterdam и Olympique Lyonnais. Однако все футбольные часы Ebel не идут ни в какое сравнение с яркой футбольной работой Бивера. Впрочем, робкие попытки создать памятные футбольные часы предпринимались и другими швейцарскими мануфактурами. Так, например, Girard Perregaux после бронзового призерства в чемпионате Европы сборной России сделала небольшую мемориальную серию.
Стальные нервы
Сталь стала основным, вернее, массовым материалом для часовых корпусов в экономные 1990-е годы. Сталь — металл надежный, хорошо известно, как с ним работать, сюрпризов не жди, а чтобы делать минимально драгоценные часы, стальные корпуса украшали бриллиантами, как правило, белыми — в тон (наибольшего успеха здесь добились в ювелирном отделении Chopard, выпускавшем на-гора тонны стальных моделей Happy Diamonds с крохотными белыми бриллиантами). С наступлением тучных 2000-х годов скучную и безропотную сталь все больше и больше теснили. С одного фланга на нее надвигались традиционные драгоценные металлы (и в первую очередь розовое золото, под конец десятилетия ставшее главным драгоценным металлом), а с другого — новомодные керамика и титан. С наступлением периода всевозможных напылений вроде PVD и DLS сталь вообще почти исчезла (часовщики легко "опыляют" титан и производные сплавы).
Однако в 2009 году экономичные стальные часы вновь подняли голову. Именно они теперь открывают линейку коллекций. Так, со стальных версий стартует юбилейная серия Bvlgari Sotirio Bvlgari. С крошечных стальных часов начинается и прошедшая рестайлинг Assioma D (линия завершается, разумеется, часами из золота, украшенными бриллиантами). Многие ювелирные часы Tiffany & Co., чье часовое подразделение стало частью Swatch Group, также выполнены из стали с белыми бриллиантами. Не только ювелиры, но и часовщики-технари вроде Glashutte Original свои женские модели (например, Serenade) выпустили в стальных корпусах и браслетах. Бриллианты — по вкусу.
Фаваз Груози, еще больше уменьшив свои Instrumentino, многие модели линейки предложил именно в стальных корпусах. Простенькие стальные модели есть и у Chopard. Но скучно с такими часиками не будет, ведь это очередные версии блистательных Happy Diamonds, бриллианты имеются.
Даже в часовом департаменте Chanel, для которого маленькие часы — это почти ювелирное сокровище, и то пошли на выпуск стальных версий Premier. Не казаться бюджетными, не уронить, как говорится, класс этим часам помогают бриллианты, керамика, сатиновые ремешки. Новая линия Dior — La Mini D с круглым корпусом диаметров всего 19 мм — также стартует со стальной модели (красота опять-таки в мелких бриллиантах и перламутровом циферблате).
Со сталью не побрезговал работать и поклонник дорогостоящих и кричащих металлов Тьерри Натаф из Zenith (в стали вышли часы Chronomaster Collection, а также прекрасные, восхитительно старомодные "лунники" из классической серии Zenith). В TAG Heuer сделали сталь столь же главным (и даже почти модным) материалом, как и привычный титан.
Сочетание двух материалов
Появление на сцене стали повлекло за собой и такой забытый прием, как сочетание двух материалов в корпусе или браслете. Итак, биколорные часы тоже можно считать трендом. Наиболее распространенная палитра — сталь с розовым золотом (TAG Heuer, Breitling). Титан с розовым золотом можно найти у De Witt — в Chronograph Night.
Однако есть и более возвышенные варианты. Например, корпус астрономических наручных Sky Moon Patek Philippe теперь выполнен из платины с окантовкой розовым золотом. Breguet предложил новые версии модели La Tradition: корпус и дно циферблата (как такового циферблата эти часы не имеют, он снят таким образом, чтобы можно было увидеть часть внутренностей механизма) остались золотыми, а маленький циферблат, расположенный на "12 часах",— черный, покрыт черным напылением. Как сообщают в Breguet, такое энергичное дизайнерское решение предложил сам Николас Хайек, которому казалось, что полностью золотая, то есть однотонная, конструкция La Tradition не позволяет прочитать изобретенный Бреге "парашют" должным образом. У Longines браслеты часов линии Admiral созданы из стали и черного каучука. Boucheron предлагает часы из двух цветов золота — шоколадного и розового, розового и белого (для французских ювелиров такие приемы уже отработаны в известной ювелирной линии "Четыре цвета золота").
Но самую большую линейку двухцветных часов предлагает Rolex. И эту марку можно понять. Собственно модельный ряд Rolex не сильно пополняется год от года. Ставку здесь делают на дизайнерский цех, задача которого — как можно увереннее и заметнее разнообразить классическую продукцию. Впрочем, в этом году в известной линии Date Just появилась подлиния Rolesor. В нее входят модели Date Just, отличительной особенностью которых являются "сплетенные" двухцветные браслеты, а также пастельные циферблаты с рисунком в цветочек.
Парные часы
Часы "М" и "Ж" — для "него" и для "нее", являющиеся цельным сетом, впервые были заявлены как тема в 2007 году. На парных часах очень хорошо некогда потренировался Тьерри Натаф из Zenith. В его знаменитых роликах модели-женщины то и дело представали в мужских моделях-часах, поэтому в какой-то момент господину Натафу не осталось ничего другого, как выпустить женские версии мужских часов. Однако при всем уважении к мастеру парные Zenith выглядели скорее неким ловким коммерческим ходом. В этом году классические парные часы сделали в самом Patek Philippe, сразу придав легкомысленному сюжету громкий фамильный статус. У Jaquet Droz тоже есть парные часы — с бриллиантами, формата black tie.
Цветной жемчуг, прозрачные камни, цепи
Единомыслия, куда двигаться в период кризиса, чем удивлять и что будет продаваться лучше, у ювелиров пока нет. Предлагаемые направления такие: классические белые бриллианты, явленные в самых традиционных формах (подобное колье уже есть в Red Carpet Chopard). Поделочные (малахит, яшма, сердолик, ляпис-лазурь) и полудрагоценные камни (кварцы, топазы, цитрины), а также горный хрусталь гигантских размеров (Pasquale Bruni, David Yurman, Carrera y Carrera). Всевозможные вариации цветного жемчуга (Mikimoto, Mi-Mi, Autore, Palmiero), а также украшения, которые стоили бы недорого, а вот места на теле (в костюме) занимали бы много.
Почти все ювелирные марки — от больших Chopard и Bvlgari до аксессуарных Georg Jensen и Baccarat — показали вариации цепей. Это и сотуары в духе ар-деко, и цепи, продолжающиеся разного размера бусинами, и цепи-браслеты с подвесками, и плетеные "воротники" и "манжеты", и серьги, сложенные из звеньев.
Мода на барочный жемчуг, начавшаяся в 2007 году в классе high jewelry, теперь дошла и до уровня коллекций classic. Неровные причудливые жемчужины в изобилии есть у жемчужного трендсеттера австралийской марки Autore. Цветной барочный жемчуг — серых, розовых, сиреневых, фиолетовых оттенков — также заметно популярен.
Подробнее об итогах Baselworld-2009 — в приложении "Стиль Часы" 23 апреля